Признаки растяжения цепи грм змз 406

Из-за цепи валы были сбиты каждый на 2 градуса. После замены цепи динамика-расход не изменились. А вот низы стали приятнее. Т.е. трогаюсь на первой, переключаюсь на вторую и с 1500об появился приятный подхват. При давлении в шинах 0.5 атм стало значительно комфортнее ездить по лесу на повышенной.

А пробег какой у машины что цепь растянулась?

Был на диагностике. Датчик распредвала показал 5 градусов на ХХ. 2.5 градуса на перегазовке. Мастер сделал вывод, что растянулась цепь, на один зуб.
Отсюда выводы: фазы под нагрузкой распределяются неправильно, потеря тяги, повышенный расход.
Немного странные выводы делает мастер…хотя понять можно. Семья, дети всех кормить надо. 🙂 А просто выставить фазы стоит дешевле чем замена цепи. 2 градуса это почти в допуске и это никак не один зуб — это гораздо меньше. Многие устанавливают по меткам — там промахнуться на пару градусов — легко…и ездят себе. Если сверленые звездочки, то вообще любую цепь выставишь, даже напрочь растянутую. С другой стороны, если пробег уж за сотню завалил, то и неплохо бы поменять…но обе.
Почитай на досуге. https://www.chiptuner.ru/content/gaz_faze
Я себе фазы выставляю раза 3-4 в год. Это мотор такой. У него после хороших нагрузок всегда фазы уходят.

Пробег по спидометру около 40000. А так, ведрами бензина надо мерить;)
Это понятно.
Я писал, что по датчику распредвала разница показаний между ХХ и при прогазовке больше 2х градусов. А по транспортиру фазы сбились на каждом валу по 2 градуса.
Вот я и говорю — выставить фазы.
Для меня самое страшное, чтоб ничего не провернулось из-за ослабшей цепи в самый неподходящий момент.
Цепь может проскочить, если гидронатяжитель не работает или его ход уже выбран…Ну или самое невероятное — зубья на звездочке сносились. 🙂
А так хоть знать будешь, что цепи-звездочки новые. Весной, потеплее будет, опять фазы глянь, для интереса. 80%, что выставить снова придется.
Удачи.

Немного странные выводы делает мастер…хотя понять можно. Семья, дети всех кормить надо. 🙂 А просто выставить фазы стоит дешевле чем замена цепи. 2 градуса это почти в допуске и это никак не один зуб — это гораздо меньше. Многие устанавливают по меткам — там промахнуться на пару градусов — легко…и ездят себе. Если сверленые звездочки, то вообще любую цепь выставишь, даже напрочь растянутую. С другой стороны, если пробег уж за сотню завалил, то и неплохо бы поменять…но обе.
Почитай на досуге. https://www.chiptuner.ru/content/gaz_faze
Я себе фазы выставляю раза 3-4 в год. Это мотор такой. У него после хороших нагрузок всегда фазы уходят.
Согласен. У меня пробег под 90 тыков, для профелдактики менял полностью ГРМ, у меня еще башмаки стояли, заменил на звезды. Езжу и не парюсь, хотя, после последней замены гидриков пересверливали звезды…. Хочу теперь угол зажигания чуть в алюс убрать, чтоб пошустрее ездила…

Вот, я тоже думаю, что фазы надо смотреть по транспортиру. По ДПКВ — ИМХО, недостоверно. Как показывает практика, отклонение фаз на 2 градуса — не есть большой криминал и двигатель должен довольно бодро крутиться и ехать, может быть менее стабильно, может и с небольшой потерей в динамике. Скорее всего дело в другом. Если двигатель смотрели сканером, то может быть сохранилась информация о том, каков массовый расход воздуха? Сколько шагов на РДВ? Какой коэффицент топливной коррекции? Замеряли ли давление топлива и если да, то что показал манометр на ХХ и на разгазовке? Вряд ли при пробеге 40000км. цепи криминально растянулись.

И вот еще что подумалось. С растянутыми цепями фазы по меткам корректно выставить нереально. Только по угломеру. И сверлить звезды (ИМХО, весьма муторное занятие, проще поменять цепочки со звездами).

В недавном разговоре о фильме по ремонту 406 двигателя задавал этот вопрос. Там молчок может здесь узнаю.В конце фильма в виде рекламы представлен калибр для проверки цепи на вытяжку.А вот как его размеры узнать?В букварях этого размера я не нашел.Может кто-то что-то слышал,видел?Способ этот старый проверенный.

И вот еще что подумалось. С растянутыми цепями фазы по меткам корректно выставить нереально. Только по угломеру. И сверлить звезды (ИМХО, весьма муторное занятие, проще поменять цепочки со звездами).
Для сверления звездочек в наборе транспортира есть шаблон. Шаблон не из бумажки, как на шноркель, а стальной толщиной около 10мм. Хрен промахнешься. Мне даже лень сверлить было и слесарь с удовольствием за 100 рублей мне обе звездочки издырявил. 🙂

Ушастик, ZamPoteh А вы в курсе событий, что цепей, ну по меньшей мере 6 разновидностей?
1. Под звезды пара.
2. Под башмаки пара.
3. Для Е-3 пара (другая толщина — уже другие критерии по растяжению).
Т.е. должны быть 6 калибров. 🙂 Кроме того — околомоторная братия весьма капризный народ и зачастую требуют при любом вмешательстве заменять цепи. Кроме того, если головку снимали-фрезеровали — как можно калибром замерять цепь??? Она даже новая короче будет, чем надо. Башня то стала другого размера и распред валы расположаться ниже расчетного.
«Звуки умертвив, Музыку я разъял, как труп. Поверил Я алгеброй гармонию.» (А.С.Пушкин)
Двигатель — есть сложное и гармоничное устройство. В нем много вещей взаимосвязано.

ИМХО, степень растянутости цепей можно и на глаз определить. Обещаю отписать, как наши мотористы определяют степень износа цепей. Я же сужу об этом по звуку работающего двигателя.

1. В курсе.
2. Всё равно должен быть безразборный метод определения растяжения цепей! Вот его то и желательно узнать, да бы многим облегчить жизнь!

способ есть — он показан в фильме — тут ссылка пробегала — там суют цилиндр в отверстие натяжителя и по глубине погружения опредяют износ цепи

Сколько бы пар небыло длинна механизма натяжителя одна и та-же.Его вылет рассчитан на максимальную вытяжку как самой цепи,так и износа башмаков,звездочек и их осей.А так-же остальных элементов учавствующих в этом процессе.Я спросил знает ли кто этот размер,но не просил совета и поучений.

Ушастик! Не хотят нам «мальчиши-кибальчиши» открывать страшную тайну диагностики износа цепи двигателя ЗМЗ. Неужели никто не знает расстояние от носка (торца) калибра до двух отметок (нормальный и критический износ)???!!! Или надо будет идти к волгарям кланяться?

Примерно можно зацепиться за размер растянутого натяжителя,но будет ли этот размер правильным?

А Волгарям я уже просьбу о помощи отправил.

__Тоже случайно задался таким вопросом (может и рано пробег еще около 14200км), но лучше заранее узнать, когнда пора.
____Так как часто езжу на велосипеде, то знеаю, как быстро растягивается цепь велосипедна, и соответственно за собой начинает изнеащивать звездочки.
____Провел аналогнию с цепью ГРМ. Насколько быстро она изнашивается, как это определить, не снимая крышек двигателя? Какие признаки по шуму и пр.?
___То что здесь писали про растяжение и увол угла начала открытия и закрытия клапанов. Если взять ЗМЗ-40904, то действительно без регулировки длин участков цепи от ведущей звездочки до правой ведомой, и от правой ведомой до левой ведомой нельзя добиться правильного соотношения углов установки коленвала и распредвалов.
____Так если при нормльной цепи при длине участка в N мм угол несоответствия будет 0. Если цепь начинает удлиняться, то при положении коленвала напровти метки, первый и второй распредвал уже не будут находиться на соответствиях меток. Т.е. получается некий угол отставания открытия и закрытия. Плавно отрегулировать длину цепи не удасться, так как это происходит по зубцам. Т.е., например, было отставание угла открытия клананов на угол 0,5. Перевели цепь на один зубец вперед, то угол стал не оставать на 0,5гр, а опережать на 3гр.
___Иначе или менять цепь или точит новые звездочки.
____Все-таки вопрос, когда при каких признаках нужно менять цепь ГРМ однозначно. (в т.ч. чтобы она не начала быстро изнашивать звездочки)?
____Иначе можно незная довести износ звездочек и цепи до такого состояния, что цепь просто сорвется с зубцов и произойдет полная разсинхронизация работы клапанов и их поломка.

Могу лишь сказать, как это обычно происходит на практике. До пробега 100 тыс. км в этот узел можно не заглядывать. На Волгах с «башмаком» износ обычно достигает предела к 60-80 тыс. км. Причём верхнего башмака. Чаще достаточно просто заменить сам башмак и при пробеге уже под 150 тыс ремонтировать полностью весь ГРМ с заменой звёзд, башмаков, натяжителей и успокоителей. На 409-м стоят звёзды вместо башмаков. Есть пример критического пробега на звёздах, когда уже цепь стала грызть корпус верхней натяжной звезды- это 406-й двигатель, на служебной машине с пробегом 300 тыс.км. Но это уже запредельная величина, ибо цепь из-за дикой вытяжки даже перескочила на 3 зуба по звёздам. Смена звёзд при промежуточном ремонте- сложно сказать, насколько она рентабельна. С велосипедом сравнивать не стоит, там условия работы другие совсем. Лично моё мнение, основанное на наблюдениях за машинами клиентов- при правильном масле и своевременном уходе, в ГРМ нынешних 409-х двигателей до пробега 100.000 км причин вмешиваться я не вижу. Насчёт диагностики по шуму- весьма неточный метод. Потому что встречались машины, у которых вытянутая цепь тёрла по метеллическому пятаку натяжного башмака, износив его почти на треть, но шум чем-либо особенным не выделялся. Поэтому лучше вскрыть крышку и проконтролировать хотя бы выступание плунжера верхнего натяжителя.