Как убрать растяжение металла
Глубокие вмятины, образовавшиеся в результате значительных местных деформаций, имеют растянутую поверхность металла. В результате этого при правке вмятины образуются неровности металла — выпучины. Выпучины могут также возникнуть из-за растяжения металла при неправильной выколотке или рихтовке.
Устраняют выпучины холодной или горячей правкой.
Холодную правку выполняют следующим образом.
При наличии на детали одной выпучины ее устраняют путем сгона за счет растяжки металла по концентрическим кругам или по радиусам от выпучины к неповрежденной части металла, силу ударов молотка следует увеличивать по мере удаления от границ выпучины.
Схема устранения выпучины при холодной правке показана на рисунке. Кружками обозначены места нанесения ударов молотком, а стрелками — направление правки.
Рис. Схема устранения выпучины при холодной правке
При наличии на детали нескольких находящихся рядом выпучин вначале необходимо растянуть участок поверхности между ними, сводя все выпучины в одну, а затем (в зависимости от формы образовавшейся выпучины) определить места дальнейшей растяжки и произвести окончательную правку поврежденного участка.
Для ускорения правки глубоких выпучин с большим растяжением металла допускается просверлить выпучину в нескольких местах, произвести правку поврежденного участка, после чего заварить просверленные отверстия и зачистить места сварки.
Отремонтированный холодной правкой участок детали становится более выпуклым по сравнению с нормальной его формой, но имеет правильные очертания кривизны.
Вместе с тем этот способ устранения вмятин трудоемкий, сильно растягивает и упрочняет металл (в результате наклепа), что отрицательно влияет на его пластические свойства. Поэтому применяют холодную правку выпучин, как правило, для ремонта незначительно растянутых участков детали.
Горячую правку выпучин выполняют двумя способами:
- стягиванием металла с помощью нагрева
- стягиванием металла с помощью нагрева и осаживания
Для стягивания металла с помощью нагрева необходимо нагреть выпучину пламенем газовой горелки до вишнево-красного цвета. Размер нагретого участка не должен превышать размера выпучины. При этом в разогретом пятне металла возникают напряжения сжатия, действующие по всем направлениям, что приводит к посадке металла и правке выпучины. Кроме сплошного нагрева можно применять нагрев выпучины кольцами или полосами. Видимая ширина зоны нагрева колец в этом случае должна быть 10…12 мм, а полосы (одна или две) должны проходить через центр выпучины. Если после первого нагрева неровность металла не удается полностью устранить, производят повторный нагрев выпучины в последовательности, показанной на рисунке.
Рис. Последовательность повторного нагрева поверхности выпучины при стягивании
Для стягивания металла с помощью нагрева и осаживания необходимо нагреть пламенем газовой горелки до вишнево-красного цвета самый высокий участок выпучины и осадить его с помощью плоской поддержки и киянки. Нагревая и осаживая остальные участки выпучины в последовательности, показанной на рисунке, окончательно выравнивают поврежденный участок детали.
Процесс стягивания следует проводить осторожно, чтобы не осадить металл слишком сильно, так как небрежное и неправильное стягивание приводит к появлению больших напряжений в металле, чрезмерному изменению толщины листового материала и усложняет последующую рихтовку детали.
Рис. Стягивание металла с помощью нагрева и осаживания: А — направление ударов киянки; Б — место нагрева
Растянутые участки металла чаще всего встречаются на крыльях автомобиля (бортах крыльев), имеющих аварийные повреждения.
Растянутый борт крыла ремонтируют одним из следующих способов:
- набором складок гофра с последующим их осаживанием в холодном состоянии, если борт не глубокий и не сильно растянут;
- набором складок гофра с последующим их осаживанием в нагретом состоянии, если борт глубокий и сильно растянут;
- вырезкой лишнего металла из борта.
При ремонте осаживанием в холодном состоянии работу следует выполнять в такой последовательности:
- наметить мелом по шаблону растянутый участок крыла;
- сжать крыло до образования на растянутом участке V-образной складки гофра и получения правильной формы крыла, для облегчения образования складки борт на растянутом участке оттянуть рукой;
- продолжая сжимать крыло, наносить удары вытяжным молотком или киянкой по складке гофра, постепенно уменьшая нажатие. Удары молотка или киянки сжимают растянутый участок борта, и, если растяжение небольшое, крыло в этом месте принимает правильную форму.
Таким же способом стягивают остальные растянутые участки до получения правильной формы крыла.
Последовательность работ при ремонте осаживанием с нагревом та же, что и при ремонте осаживанием в холодном состоянии. Складку гофра в этом случае следует нагревать пламенем газовой горелки до вишнево-красного цвета, а осадку производить вытяжным молотком с помощью подставленной под складку поддержки. Нажим на крыло при осадке гофра должен быть таким, чтобы не позволить гофру свободно распрямиться и чтобы в месте гофра не образовалась загнутая складка. Если одного нагрева и осаживания гофра будет недостаточно, операцию повторять до тех пор, пока форма борта не станет правильной.
Контроль правки гофров в холодном и нагретом состоянии осуществлять с помощью шаблонов.
Ремонт крыла вырезкой лишнего металла из борта выполняют в следующем порядке:
- наметить мелом по шаблону растянутый участок крыла;
- сжать крыло до образования на растянутом участке V-образной складки гофра и получения;
- разрезать ножовкой складку от складки;
- выровнять борт в месте разреза, определить границы лишнего металла и вырезать его ножовкой;
- подровнять место выреза;
- подготовить поверхность к сварке;
- сварить кромки сплошным швом;
- зачистить сварной шов с лицевой стороны заподлицо с поверхностью крыла;
- упрочнить сварной шов и околошовную зону;
- выправить оставшиеся неровности.
Рис. Ремонт растянутого борта крыла (стрелками показано направление сжатия крыла): 1 — контур растянутого крыла; 2 — место растяжения; 3 — контур исправленного крыла; 4 — гофр; 5 — место разреза гофра; 6 — граница лишнего металла
Растягивать борт крыла (если он стянут) можно в холодном состоянии или с нагревом в зависимости от величины деформации.
Этот процесс противоположен процессу стягивания. Нагретый до вишнево-красного цвета стянутый участок легко поддается растягивающему усилию.
Источник
Здравствуйте дорогие читатели блога kuzov.info!
В этой статье поговорим о том, как убрать хлопун на металле и, в целом, о том как правильно осаживать металл кузова.
Так называемый «хлопун» – это растянутый металл. Площадь металла при растягивании увеличивается, излишний металл образует выпуклый «бугор». При попытке убрать такой «хлопун», Вы столкнётесь с тем, что он целиком провалится, то есть излишняя выпуклость превратится в вогнутость. Сколько не старайтесь убрать «хлопун», простукивая его молотком, подкладывая при этом поддержку, у Вас не получится стабилизировать металл. Как же быть в таком случае? В этой статье мы рассмотрим методы и инструменты для устранения нестабильности растянутого металла панелей кузова. Но сначала давайте немного разберёмся, по какой причине возникает «хлопун». Как было написано выше, «хлопун» — это, чаще всего, растянутый металл, которому некуда деться и он перемещается в выпуклость металла. Это действительно так, но бывает, что металл, в принципе, ровный, но нестабильный, при лёгком нажатии прогибается и не возвращается, пока не нажмёшь металл где-нибудь рядом, либо немного не поможешь этому металлу с обратной стороны. В такой ситуации одной из вероятных причин может быть не выправленное до конца ребро жёсткости. Также, может быть не до конца отрихтованы другие прилегающие области. Нужно понимать, что все области панели кузова взаимосвязаны. Одна вмятина или бугорок может влиять на соседнюю область. Нужно стараться понять повреждение, распутать как головоломку. Как я уже писал в одной из статей о рихтовке с помощью молотка, гладилки и поддержки, когда образуется вмятина на выпуклой поверхности, то металл не просто прогибается, а образуются возвышения по краям вмятины. В этом случае, нужно, надавливая поддержкой с обратной стороны углубления, простучать металл вокруг вмятины, не попадая по поддержке.
Методы и инструменты для осаживания металла
Существует два основных метода осаживания растянутого металла: холодное осаживание, которое происходит с помощью молотка, гладилки и поддержки со специальной насечкой и осаживание нагревом. Листовой металл при растягивании становится тоньше. Принцип осаживания нагревом в том, что при нагревании металл начинает расширяться, но холодный металл вокруг не даёт нагретому металлу расшириться. Таким образом, происходит утолщение нагретого металла и неестественно вытянутая поверхность возвращается в нормальное состояние.
Молоток, гладилка со специальной насечкой на рабочей поверхности
Эти инструменты имеют насечку на своих рабочих поверхностях. Насечка при ударе отпечатывается на поверхности растянутого металле и тем самым сжимает его. Растянутый металл сокращается, выпуклость становится меньше или вообще исчезает. Таким образом, металл осаживается. При применении такого метода нужно использовать контропору (поддержку) с обратной стороны металла, которая тоже может иметь насечку. Для больших площадей лучше использовать гладилку с насечкой. В отдельной статье я покажу, как можно изготовить такую гладилку из напильнику своими руками.
Споттер и графитовый стержень
При наличии споттера можно легко решить проблему растянутого металла. Для этих целей на споттере предусмотрены специальные режимы. Можно осаживать точками, регулируя силу тока и продолжительность импульсов. Для этого в наборе со споттером есть специальная насадка. Такой режим осаживания более мягкий, дозированный. Нужно начинать с настроек, дающих слабый импульс. При необходимости можно увеличить импульс. Также есть режим осаживания для применения с графитовым стержнем. Этот режим даёт непрерывный ток через графитовый стержень, который нагревается и передаёт нагрев листовому металлу. Сила тока регулируется. Таким способом можно осаживать металл очень быстро и работать на больших площадях.
Осаживание сварочным полуавтоматом
Смысл метода в нагреве металла с помощью точек в местах выпуклости растянутого металла. Сразу после нагрева можно простукивать металл молотком, подставляя с обратной стороны поддержку. Поддержку нужно держать с зазором от простукиваемой поверхности. Лучше, чтобы она имела меньшую выпуклость, чем простукиваемая поверхность. Можно также охлаждать, нагретый таким способом металл, с помощью мокрой тряпки, либо сжатого воздуха.
Осаживание кислородно-ацетиленовой горелкой
Растянутый металл нагревается пламенем газовой горелки до вишнево-красного цвета (в качестве газа используется ацетилен и кислород). Нагревать нужно наиболее выпуклый участок металла. В нагретом металле происходит процесс сжатия, который приводит к усадке металла. Пламя горелки нужно расположить перпендикулярно поверхности металла. Это даст гарантию того, что нагревать Вы будете только маленькое пятно. Если площадь растянутого металла, требующая осаживания обширная, то нагрев нужно производить сегментами, переходя с одной области на другую. После нагрева можно несильно простучать область вокруг нагретого пятна, используя молоток и поддержку. Таким образом, вы помогаете утолщаться металлу, сводя его к центру нагретого пятна. Нужно помнить, что при прогреве листовой металл получает напряжения, утолщается и теряет эластичность. Всё это может в дальнейшем усложнить рихтовку. Поэтому нужно пользоваться методом нагрева осторожно и только в нужных местах.
Осаживание осадочным диском (shrinking disk)
Осадочный диск изготавливается из высокопрочной нержавеющей стали. Действует нагревом для осаждения растянутого металла. Он устанавливается на угло-шлифовальную машинку (болгарку), желательно с регулировкой скорости вращения. Нагрев происходит благодаря трению. После нагрева и последующего охлаждения растянутый металл сжимается и принимает нужные формы. Результат получается отличный и, нет опасности, перегреть или испортить панель, как это можно сделать в случае с нагревом кислородно-ацетиленовой горелкой. С помощью такого диска можно работать на большой площади и устранять целую серию «бугров» растянутого металла. Осадочный диск применим на разных видах листового металла, в том числе на алюминии. Он также может осаживать небольшие «бугорки» металла, растянутого в процессе рихтовки молотком. Осадочные диски бывают разных размеров, предназначенные для более удобной работы с разными повреждёнными участками. Более подробно об этом диске можете почитать здесь.
Усиление листового металла профильными усилителями с обратной стороны панели
Этот способ не вернёт растянутый металл в первоначальное состояние, но поможет усилить потерявшую жёсткость поверхность. Бывает, что кузовная панель после рихтовки приобрела нужную форму, но не имеет достаточной жёсткости. Это бывает при ремонте кузовной панели, имеющей большую площадь, в основном, при рихтовании крыши автомобиля. В этом случае целесообразно использовать дополнительный усилитель, который можно взять из демонтированных панелей кузова, оставшихся после других ремонтов.
Печатать статью
Источник
Источник
Металл при достаточно сильном повреждении растягивается всегда, только иногда больше, иногда меньше. При слабом ударе, например каким-либо пластиковым изделием в металл, растяжение может отсутствовать или быть совсем незначительным. В таких случаях усадку производить не требуется. Но очень важно принять все меры, чтобы максимально снизить расклепывание металла при проведении кузовных работ.
Часто при выправлении вмятины начинающие рихтовщики забывают о растяжении металл, в результате чего при надавливании на отремонтированное место поверхность ходит (часто говорят «металл играет», «хлюпает» или «образовалась хлопушка»).
В таких случаях приходиться проводить усадку металла.
Рассмотрим сначала простой способ усадки.
Для этого нам понадобиться только рихтовочный молоток, с одной стороны имеющий конусообразный боек. Если нет такого молотка, можно использовать заостренный керн и обычный молоток.
Суть метода заключается в том, чтобы опустить растянутый металл до уровня или чуть ниже уровня основного не тронутого металла. Усадка будет проходить за счет образовавшихся конусных углублений, который перед покраской будут зашпатлеваны.
Используя металлическую подставку с внутренней стороны, удары бойком наносим с лицевой стороны. Важно чтобы удар наносился в область, граничащую с подставкой, а не в саму подставку. Можно для простоты использовать свинцовую подставку. Тогда не будет проблем с нахождением поверхностей граничащих с металлической подставкой.
Обстукивание надо начинать по спирали от периферии к центру. Расстояние между ударами примерно 5мм. Помните, что сила удара должна быть небольшой. Результат, который мы должны получить, это не играющий металл в месте повреждения, поверхность которого имеет многочисленные конусные углубления. Для подготовки к шпатлеванию необходимо обработать поверхность шкуркой, по возможности как можно меньше затрагивая неповрежденные участки.
Второй, более сложный метод – усадка с помощью нагрева.
Усадка выполняется с помощью быстрого нагрева маленькой площади до красного цвета. После нагрева эту точку необходимо быстро обстучать (в течение 10сек), чтобы она не успела сильно охладиться. После обстукивания эту площадь необходимо резко охладить.
Охлаждение можно производить ветошью обильно смоченной водой, или просто обильно поливать водой.
Нагрев можно производить с помощью споттера и графитового электрода. Помните, что графит хрупкий материал, и давить на электрод надо не сильно и под прямым углом к поверхности. Если споттера нет, то можно греть газовой горелкой с соплом нулевого или первого номера. При использовании газовой горелки будьте осторожны и не прожгите металл.
Усадку с помощью нагрева лучше проводить вдвоем, особенно тогда, когда для нагрева используется газовая горелка. Так же желательно для усадки нагревать как можно меньше точек. После каждого нагрева и охлаждения проверяйте, играет металл или нет. Помните, что цель усадки – вернуть поврежденному участку упругость.
Если площадь растянутого металла большая и несколькими точками нагрева не обойтись, то нагрев необходимо проводить, так же, как и при усадке бойком, по спирали от периферии к центру.
Иногда при аварии растягивается металл, который невозможно усадить такими методами. Например, горизонтальные полки, каркасы и швеллеры. В таких случаях выполняют укладку металла. Суть метода заключается в том, что поврежденный элемент разрезают в одном или нескольких растянутых местах, в зависимости от степени повреждения, а затем укладывают форму детали. Сделанные надрезы после укладки завариваются, а места сварки зачищаются.
Источник