Допустимое растяжение мотоциклетной цепи

Растянулась цепь: при каком удлинении звена цепь пора менять

Один из самых популярных вопросов владельцев техники с цепными передачами — при каком удлинении цепи ее пора менять. Увеличение длины ухудшает работу механизма: становится больше провисание, зубья не попадают на ролики, звенья проскальзывают. В таком режиме появляются вибрации, детали нагреваются, звенья изнашиваются еще быстрее. В статье расскажем о видах и признаках растяжения цепи, почему увеличивается длина и как этого избежать.

Цепь растягивается по-разному в нормальных и критических условиях

Все цепи в процессе работы растягиваются, но если режимы не нарушены — звенья восстанавливают исходную форму, общая длина практически не меняется. Бывает три вида удлинения:

Эластичное. Валики и ролики деформируются, пластины растягиваются под нагрузкой, но когда усилие пропадает — форма деталей восстанавливается. Это самый безопасный вид удлинения.
При износе. Рабочий износ деталей вызывает появление зазоров, увеличение отверстий, истирание валиков. Внешне кажется, что цепь вытянулась, но на деле причина в износе элементов звена. Такое растяжение происходит медленно, за ним нужно следить, вовремя менять цепь.
Пластическое. Удлинение похоже на эластичное, но детали звеньев не возвращаются в исходное положение, деформация становится постоянной. Резкое увеличение нагрузки может привести к разрыву.

Удлинение учитывают при проектировании механизмов, а во время обслуживания следят за параметрами. Если появляются симптомы — выполняют проверку растяжения цепи.

Эластичное удлинение — рабочее состояние передачи

Упругость элементов позволяет деталям цепи восстанавливать исходное положение, когда нагрузка исчезает. Единственный негативный эффект от такой временной деформации — она влияет на положение звеньев, когда меняется нагрузка. Например, в конвейерных моделях учитывают эластичное растяжение, чтобы подвеска или прикрепленный элемент останавливались точно в указанном месте, независимо от нагрузки.

Удлинение при износе нужно проверять во время обслуживания

Износ происходит в момент поворота звена. В передаче с двумя звездочками четыре «проблемные» точки — по две на стороне натяжения и провисания:

На рисунке звездочками показаны точки поворота звеньев. Обратите внимание — изгиб со стороны натяжения вызывает больший износ, чем со стороны провисания. При натяжке поворот происходит под нагрузкой, смазки в контактной зоне остается меньше.

Износ звеньев, валиков и втулок происходит постепенно и незаметно, но сказывается на общей длине. Если зазор между валиком и втулкой увеличился с одной стороны на 0,05 мм, то отрезок на 100 звеньев станет длиннее на 5 мм. Износ обычно неравномерный, особенно в передачах без изменения направления вращения.

Когда втулка и валик изнашиваются, общая длина увеличивается. Пластины сохраняют начальную форму и не участвуют в удлинении. Износ ускоряется, если в передаче недостаточно смазки, нарушаются режимы работы, есть коррозия или грязь на контактных поверхностях.

Пластическое растяжение происходит быстро и приводит к нарушению работы передачи

Пластическое растяжение отличается от упругого тем, что после снятия усилия длина не восстанавливается. Причины устойчивой деформации:

Превышение допустимого усилия. Каждая модель рассчитана на определенные рабочие нагрузки, превышать которые нельзя. Если приложить слишком большую нагрузку, валики и втулки деформируются, пластины изгибаются. Максимальная деформация — разрыв пластины или срезание валика. Незначительное, но постоянное превышение нагрузки приводит к постепенной деформации, трещинам и усталостному разрушению.
Ударные нагрузки. Из-за резкого изменения скорости, направления движения или аварийной остановки под нагрузкой, детали деформируются, изгибаются и даже разрушаются.
Перегрев и нарушение режимов работы. Если передача работает слишком быстро и перегревается, элементы деформируются быстрее.

Пластическая деформация опасна еще и тем, что поврежденные звенья теряют подвижность. Изогнутый валик не вращается в ролике, звенья поворачиваются с большим усилием, детали быстро изнашиваются. Использовать пластически деформированную цепь нельзя.

Как определить растяжение цепи: признаки и инструменты

Стандартные симптомы растяжения цепи:

Шум. Ролики не попадают на звездочки, увеличивается провисание, передача начинает шуметь, иногда цепь бьется о корпус или соседние детали механизма.
Вибрации. После появления зазоров каждый ролик заходит в зацепление с небольшим ударом — так в передаче усиливаются вибрации.
Проскальзывание. Зуб звездочки входит не в то звено, проскальзывает.
Закусывание и заедание. При пластической деформации подвижность соединений ухудшается, звенья поворачиваются с усилием.
Слишком сильное провисание. При значительном удлинении угол провисания увеличивается, в зацеплении участвует меньше зубьев.

Если вы заметили такие дефекты, нужно выполнить диагностику растяжения цепи. Для проверки можно использовать специальный шаблон или штангенциркуль. На шаблоне обычно указываются параметры в процентах. Если измеряете штангенциркулем, то нужно проверить длину и сравнить результат с номинальным значением.

Пример измерения растяжения цепи штангенциркулем:

1. Вставьте губки для внутренних измерений (заостренные) между роликами на звеньях. Чтобы результат получился точнее, лучше взять 5-10 звеньев и измерять на натянутом участке.
2. Измерьте диаметр одного ролика и отнимите его размер от длины измеренного участка. Так вы получите точную длину звеньев.
3. Разделите длину на число звеньев. Получится средняя длина растянутого звена.
4. Сравните значение с шагом и вычислите процент, на который изменилась длина.

Если длина увеличилась меньше, чем на 0,5-0,7%, то можно продолжать использование. Если разница больше 0,7% — цепь лучше поменять.

Как избежать растяжения и увеличить срок службы передачи

У каждой цепи свой ресурс, но при нарушении правил эксплуатации срок службы уменьшается. Чтобы цепь служила дольше и не растягивалась, нужно соблюдать следующие правила:

Следите, чтобы звенья были чистые и хорошо смазаны. Без смазки увеличивается трение, на поверхностях появляется ржавчина, ускоряется износ. Чтобы избежать работы без смазки, можно использовать сальниковые цепи: О-образные или Х-образные кольца надежно удерживают смазку в соединении.
Не превышайте нагрузку. Слишком сильный рывок или постоянное превышение нагрузки вызывают пластическую деформацию элементов.
Используйте цепи повышенной прочности. Если при изготовлении изделий использовалась некачественная сталь или нарушался техпроцесс — передача долго не прослужит, цепь быстро растянется и выйдет из строя.

В компании «Приводные цепи» вы можете проконсультироваться с экспертом и подобрать надежную модель для конкретных условий эксплуатации. В каталоге есть цепи для мотоциклов, квадроциклов, мотоблоков, вездеходов, ГНБ, погрузчиков и другой техники.

Источник

Допустимое растяжение мотоциклетной цепи

Вопрос о причинах растягивания цепей у мотоциклистов возникает постоянно. Но, несмотря на множественные обсуждения на форумах, написанных статьях, вопрос остается. Часто можно увидеть такое объяснение: «Да это сыромятина китайская». А как объяснить растягивание цепи известного бренда? Китайской подделкой? А если точно известно, что растянулась оригинальная цепь?

Так от чего же зависит растягивание цепи?

Устройство роликовой цепи и ее слабые места
Цепная передача у мотоцикла
Особенности эксплуатации мотоциклов
Своевременная регулировка цепи мотоцикла
Обслуживания цепи мотоцикла

Устройство роликовой цепи и ее слабые места

Об устройстве приводной роликовой цепи мы уже говорили, поэтому здесь коснемся только общих моментов. Итак, роликовая цепь состоит из внешних и внутренних звеньев. Внутреннее звено состоит из внутренних пластин и запрессованных между ними втулок. Внешнее звено состоит из внешних пластин и запрессованных валиков. Подвижность звеньев обеспечивается движением валика внутри втулки. Ролик расположен на втулке и свободно вращается, обеспечивая скольжение по звездочке.

Срок службы приводной цепи зависит именно от качества сочленений звеньев цепи:

чем качественнее выполнена запрессовка (исключена подвижность) между внутренней пластиной и втулкой, внешней пластиной и валиком, тем меньше растягивается цепь;
чем лучше скольжение валика внутри втулки (наличие смазки), тем меньше нагрев элементов цепи и их износ.

Пока между втулкой и валиком имеется смазка, то звено имеет нормальную, естественную подвижность. А вот если имеется факт проворачивания втулки во внутренней пластине или валика во внешней, то возникает трение, нагрев и повышенный износ. Таким образом, именно эти места и являются слабыми. Причем, нужно заметить. Чем больше площадь контакта валика и пластины (диаметр валика и ширина пластины), втулки и пластины (диаметр втулки и ширина пластины), тем меньше риск проворачивания.

В результате проворачивания металл постепенно изнашивается, истирается. Увеличение диаметра отверстий в пластинах на 0,1 мм (0,05 мм радиуса) на 100 звеньях даст увеличение длины цепи на 5 мм. А если отверстие в пластинах увеличилось на 1 мм на всех 100 звеньях? На 50 мм? Но ведь это больше 3 звеньев цепи 5хх. Естественно, это скорее утопическая ситуация, но она хорошо указывает на слабые места в приводной цепи.

Именно к таким последствиям может приводить отсутствие смазки, не качественная клепка валиков и запрессовка втулок. Естественно имеет значение и качество металла. Именно по этой причине производители цепей проводят местное упрочнение металла в зоне отверстия пластины, а для наиболее плотного соединения валика с внешней пластиной – четырехстороннюю клепку.

Итак, удлинение цепи происходит по причине постепенного износа элементов цепи. Но происходит это медленно.

Фрагмент комментария на форуме

Цепная передача у мотоцикла

Цепной привод у мотоцикла является наиболее распространенным способом привода, но его применения связано с рядом сложностей. Мотоцикл – это не стационарно расположенный станок. Даже другие виды мототехники, где применяется цепной привод, имеют меньше сложностей.

Цепь приводит в движение заднее колесо, которое в большинстве случаев установлено на маятнике. Маятник подвижен. Как следствие, натяжение цепи меняется в зависимости от положения маятника. Точка наибольшего натяжения цепи у разных моделей мотоциклов разная. При различных нагрузках на задний амортизатор, при езде по пересеченной местности и так далее, могут возникать кратковременные моменты перенатяжения цепи, как следствие, износ становится неравномерным.

Все это приводит к тому, что правильная регулировка натяжения цепи, особенно новой, является важнейшим фактором при растягивании цепи у мотоцикла. Перетянутая цепь всегда является причиной неравномерного растягивания в связи с неравномерным износом.

Цепь мотоцикла при неравномерном растяжении. Натянутое состояние

Цепь мотоцикла при неравномерном растяжении. Ослабленное состояние

Особенности эксплуатации мотоциклов

«Какой русский не любит быстрой езды» — думаю, что эту фразу слышали все. Ну а как не погонять на мотоцикле. А что же происходит с цепью в это время?

Итак, представьте, мотоцикл стоит на месте, имеет две точки контакта, два колеса (ноги мы учитывать не будем). При включении передачи и отпускании передачи ведущая звездочка приходит в движение, в то время как ведомая находится в состоянии покоя. Приводная цепь в верхней части испытывает резкое натяжение. Есть известная поговорка: «Вода камень точит». В данном случае внешние пластины тянут валик, при этом в месте их сопряжения постепенно появляется выработка – длина цепи увеличивается.

Аналогичная ситуация происходит и при резком увеличении газа при езде. Соответственно это также приводит к повышению износа. Чем больше износ в сочленениях, тем больший вред будет наносить каждое «трогание» мотоцикла и резкий разгон, а значит, темп растяжения цепи будет расти.

Получается, что на износ приводной цепи влияет стиль вождения мотоцикла, а на силу рывка цепи влияет и мощность мотоцикла. Если вы предпочитаете агрессивный стиль вождения, резкие разгоны, пересеченную местность, то лучше выбирать усиленные варианты цепей.

Многие производители цепей для своего ассортимента делают таблицы соответствия цепей объему двигателя. Это условный ориентир, не стоит ориентироваться на верхнюю границу.

Своевременная регулировка цепи мотоцикла

О том, как регулировать натяжение цепи мы говорить не будем. Об этом есть много статей. В целом лучше ориентироваться на инструкцию или, как сейчас часто говорят, мануал по регулировке цепи в конкретной модели и марке. Так как точки наибольшего натяжения в нагруженном и не нагруженном состоянии могут быть разные, а об этом производитель должен уведомить именно в инструкции.

Почему же важно своевременно регулировать цепь на мотоцикле?

Растянувшаяся цепь приводит к увеличению износа зубьев звезд, которые стачиваются так, что начинают выталкивать цепь, натягивая ее, тем самым еще больше растягивают.

Именно по этой причине, если пришла пора менять растянувшуюся цепь, нужно менять и звездочки. Последние, скорее всего, тоже частично износились, а значит, будут провоцировать растяжение новой цепи.

Обслуживания цепи мотоцикла

Для долгой службы мотоцепи ее необходимо обслуживать каждые 500 – 2000 км. Нужно проводить чистку цепи от грязи, которая только усиливает износ цепи и ее растяжение. Также необходимо проводить смазку цепи и контроль степени ее натяжения. Грязь, отсутствие смазки, растянутая цепь – все это только стимулирует дальнейшее растяжение приводной цепи.

Пример 1

Пример 2

Мы поискали варианты инструкций по натяжению цепи. Вот 2 примера. Какой из них ваш?

Таким образом, можно сделать вывод качественная дорогая цепь, конечно, может служить долго, но и она может служить долго, но только если ее правильно обслуживать. Но при должном уходе свои гарантированные километры прослужит и приводная цепь меньшей ценовой категории. Для этого в первую очередь ее необходимо правильно установить, отрегулировать без перетяга согласно инструкции к конкретному мотоциклу. И конечно проводить периодическую чистку и смазку.

Источник

Цепная передача мотоцикла, в отличие от трансмиссии автомобиля, требует периодической регулировки, заключающейся в изменении степени натяжения. Натяжка цепи на мотоцикле позволяет избавиться от свободного хода трансмиссии, за которым обычно следует сильный удар, разрушающий важнейшие узлы мотоцикла. Однако нужно понимать, что чрезмерная натяжка приведёт к быстрому износу самой цепи, поскольку при работе задней подвески она будет сильно растягиваться, постепенно теряя свою форму. Поэтому каждому мотоциклисту стоит знать о методике выполнения такой процедуры.

Проверка

Вначале стоит определить, нуждается ли ваша цепь в натяжении — для этого необходимо провести контрольное измерение. Мотоцикл нужно установить на боковую подножку, сняв с него кофры и другие посторонние предметы. В качестве инструмента стоит взять рулетку, линейку или достаточно большой штангенциркуль. Убедитесь, что нагрузка на подвеску отсутствует, и приступайте к выполнению измерений.

Очень часто возникает вопрос, как должна быть натянута цепь, чтобы избежать ускоренного износа компонентов мотоцикла? Лучше всего свериться с инструкцией по эксплуатации, разработанной производителем мототехники, поскольку для конкретного транспортного средства нормативный показатель может быть индивидуальным. Если же такая возможность отсутствует, стоит воспользоваться усреднёнными значениями, равными:

15–25 мм для спортбайков;
30–45 мм для отечественной техники и дорожных мотоциклов средней мощности;
35–50 мм для туристических мотоциклов с большим объёмом двигателя;
50–60 мм для кроссовых мотоциклов и внедорожной техники.

При проверке может обнаружиться, что фактический показатель выходит за допустимые рамки. При этом необходимо срочно провести натяжку цепи, чтобы избежать поломки мотоцикла в ближайшее время. Кроме того, стоит выполнить ещё одну проверку, оценив техническое состояние цепи. Постепенно прокручивая заднее колесо, определите степень провисания в каждой её точке — если этот показатель будет существенно различаться, деталь срочно нужно заменить. Если у вас сильно растянулась цепь, но нужно доехать до магазина или сервисного центра, то для регулировки вам нужно выбрать положение с минимальным провисанием.

Натяжение

Существует два основных механизма регулирования провисания цепи, которые используются различными производителями. Сложность процедуры в обоих случаях будет приблизительно одинаковой, однако стоит обратить внимание на основные рекомендации, связанные с натяжением. От правильного выполнения такой операции будет зависеть долговечность трансмиссии, а также других важнейших узлов мотоцикла.

Продольное перемещение

Чаще всего встречается система с продольными прорезями в маятнике — они позволяют перемещать ось, регулируя расстояние между ней и валом коробки передач. Для выполнения работы вам понадобится два ключа — 17*19 и 13*14. Установив мотоцикл на центральную подножку или подвес, большим ключом отверните крепления вала колеса — при этом удастся существенно ослабить его, что является необходимым условием для регулирования натяжения. Следом нужно взять в руки меньший ключ и отвернуть контргайки по обе стороны колеса.

Теперь вам необходимо будет узнать, как натягивать цепь — с двух сторон расположены регулировочные болты, которые перемещают колесо по прорези. Сильное натяжение с одной стороны может привести к перекосу колеса, в результате чего придётся полностью разбирать задний маятник. Поэтому специалисты рекомендуют поворачивать болты поочерёдно, совершая 1–2 оборота. Не забывайте периодически проверять степень натяжения цепи, оттягивая её пальцем — вы можете перестараться, что заставит потратить много времени на поиск нужного положения. На некоторых мотоциклах используются специальные натяжители — для установки оптимального положения их нужно переместить отвёрткой или просто подвинуть руками.

Когда вам удастся найти оптимальное положение заднего колеса, необходимо будет закрепить его, исключив дальнейшее перемещение. Вначале затягиваются контргайки, и только потом фиксируется ось мотоцикла. Внимательно проверьте, чтобы все соединения обеспечивали максимально плотное крепление и не позволяли колесу перемещаться. После этого вновь измерьте натяжение и попробуйте, как мотоцикл ведёт себя на ходу.

Эксцентриковый механизм

Некоторые производители предполагают использовать более сложный, но надёжный эксцентриковый механизм. Работать с ним абсолютно не тяжело, но вам потребуется большая сноровка, чем в описанном выше варианте. Чаще всего эксцентриковый механизм применяется для регулирования натяжения цепи в односторонних консольных маятниках, хотя встречаются и исключения.

Очень важно знать, как правильно выполнять регулировку — для этого вам не потребуется откручивать болты или контргайки. Из инструментов нужно подготовить только крупный шестигранник — его размер определяется каждым производителем индивидуально и может различаться в зависимости от конкретной модели мототехники. Поворачивая регулировочный винт, вы перемещаете ось по эксцентрично просверлённому отверстию, изменяя степень её натяжения.

К сожалению, часто приходится сталкиваться со случаями окисления регулировочного механизма — в особенности если мотоцикл эксплуатировался в морском климате. В таком случае вам придётся применить грубую силу. Чтобы повернуть шестигранник, ударьте по нему резиновой или деревянной киянкой. Будьте осторожны, поскольку чересчур сильный удар может сорвать резьбу механизма, после чего вам придётся ремонтировать маятник.

Дополнительные действия

Если вы знаете, как подтянуть цепь мотоцикла, вам не помешает проверить состояние звёздочек и других деталей трансмиссии. При обнаружении признаков существенного износа менять их стоит незамедлительно, поскольку поломки такого типа серьёзно влияют на надёжность и долговечность трансмиссии мототехники. Если же вы обнаружили сильное растяжение цепи от неё лучше сразу избавиться — в особенности если вы любите ездить на высокой скорости или выполнять трюки, опрокидывая мотоцикл на заднее колесо.

Кроме того, при плановой подтяжке цепи её также стоит очистить и смазать. Лучше пользоваться специальными средствами в баллончиках, которые подаются под большим давлением — они эффективно вымывают все посторонние отложения, а также проникают во все внутренние части цепной передачи, способствуя её эффективному смазыванию. Процедуры также выполняют при поднятой задней части мотоцикла, что позволяет быстро прокручивать колесо при необходимости. Существуют и специальные приспособления для очистки цепи. Устройство закрепляется на передаточном механизме транспортного средства, после чего остаётся только включить первую передачу и обеспечить непрерывную подачу чистящего вещества в приёмную трубку.

Обслуживание мотоцикла проводят приблизительно каждые 500–2000 километров, что позволяет обеспечить надёжность и долговечность всех механизмов. При каждой очистке и смазке стоит проверять степень натяжения цепи, чтобы исключать её серьёзное провисание. Специалисты говорят, что в среднем натяжку приходится выполнять каждые 2–5 тысяч километров в зависимости от условий эксплуатации мототехники. Полностью менять цепь стоит каждые 10–15 тысяч километров либо чаще при агрессивном стиле езды или при частых выездах на бездорожье. Несоблюдение этих сроков ведёт к ускоренному износу трансмиссии и приближению дорогостоящего ремонта мотоцикла.

Профессиональный подход

Очень многие мотоциклисты относятся к натяжке цепи, как к обыденной процедуре, при выполнении которой можно делать значительные допуски и регулировать положение заднего колеса «на глаз». Такой подход при установке нужного натяжения цепи недопустим — все операции нужно выполнять максимально аккуратно и точно, пользуясь специальными инструментами. Если вы хотите продлить срок эксплуатации цепи и избежать сильного износа трансмиссии при использовании мотоцикла в экстремальных условиях, вам стоит приобрести специальный лазерный измеритель для установки оптимального положения колеса. В наиболее сложных случаях, если вы не можете разобраться в устройстве регулировочного механизма или не можете ослабить его, стоит обратиться к специалистам мотоциклетного СТО. Они выполнят все необходимые работы, предоставив вам гарантию качества результата и надёжности мотоцикла.

Источник