Ниссан альмера растяжение цепи

И так немного о замене цепи ГРМ на данном автомобиле. У меня признаки на замену цепи появились примерно на пробеге около 220000 тыс. км. Изначально были ошибки 0330, 0340 датчики положения каленвала и распредвала. Затем следую диагностики выяснилось что осцилограмма на осцилографе показала спещения фаз с датчика коленвала и распредвала — это означало что цепь уже растянута.
Вот и пришла идея заменить данный комплект цепи весь на оригинальный, заранее заказанный на EXIST.BY.

1) И так для замены требуется в первую очередь отсоединить кабели питания катушек зажигания. Откручиваем катушки, вынимаем их, и подписываем их с точностью 1234. Отсоединяем воздушные патрубки от клапанной крышки, и откручиваем клапанную крышку в определенной последовательности согласно сервисного мануала. Перед этим заранее было известно, что правая падушка двигателя будет мешать, поэтому поддонкрачивая машину из ямы на продольную лыжу сняли подушку двигателя.

2) Сливаем масло с двигателя, откручиваем масленный фильтр.

3) Сливаем охлаждающую жидкость с двигателя, сняв хомут с нижнего патрубка радиатора. Далее выкручиваем пробку с блока двигателя и сливаем остальную жидкость.

4) Далее снимаем все приводные ремни на кондиционер, ГУР, и генератор. (Но перед снятием ремней необходимо расслабить болты шкифа помпы). Снимаем шкиф с коленвала, зафиксировав деревянный брусок снизу между коленвалом и боком картера, и головкой и большим удлинителем откручиваем гайку коленвала.

5) Далее откручиваем фкиф помпы. Затем откручиваем саму помпу. И снимаем ее вместе с прокладкой метализированной.

6) Далее самое марудное снять масленный насос. Это и есть вся правая крышка двигателя.

И так у нас открывается вид ко всей цепи ГРМ.

7) Далее выставляем по меткам старую цепь прокручивая двигатель по часовой стрелки, чтобы совпали звездочки, и первый цилиндр в верхнюю мертвую точку.

8) Далее отсалось снять цепь. Зафиксировав разводным ключом распредвалы по одному выкручиваем болты крепления звездочек распредвала.
Сотрим фото:

9) Далее все снимаем последовательно: Верхняя планка успокоитель, гидронатяжитель, планка успокоителя (2-ва болта), натяжная планка одевается на шпильку. Затем цепь снимаем и снимаем нижнюю звездочку коленвала подцепив ее тонкой отверткой.

10) Далее все в обратной последовательности собираем. Перед этим не забываем от старого герметика чистим боковую часть двигателя. И получается вот что:

ПРОШУ ВНИМАНИЯ СМОТРИТЕ НА СКОЛЬКО ВЫДВИНУТ НАТЯЖИТЕЛЬ НА ФОТО:

11) И так далее все подготоавливаем к установке боковой крышки двигателя.
Обезжириваем. Намазываем высокотемпературным герметиком (использовал Elring). Согласно сервисного мануала зажимаем ДИНАМОМЕТРИЧИСКИМ ключом каждый болтик.

И в итоге видив вот это:

12) Далее крепим боковую маленкую крышку на герметик.

13) Стаим помпу на новую прокладку, зажимаем все с определенным усилием.

14) И все остальное в той же последовательности. Только незабудьте про шкиф коленвала. Вставляем брусок между коленвалом и зажимаем болт с усилием по сервисной книжке.

15) Далее вешаем шкиф на помпу. Зажать болты с усилием можно будет после установки приводнвх ремней.

16) Ставим подушку двигателя на свое место. Убираем снизу домкрат из под лыжи.

17) Ставим новую прокладку клапанной крышки.

18) Ставим поддон на место, вышлапную трубу.

19) В общем все мелочи доводим до конца, не забываем про динамометрический ключ.
Все делаем и зажимаем согласно сервисного мануала.

В итоге после всего наслаждаемся работойдвигателя и динамикой в движении авто.

Кому нужна подсказка пишите…

Замена цепи ГРМ на Nissan Almera, достаточно трудоемкий процесс. Не скажу, что сложно, но потрудиться придется на славу. Можно облегчить себе жизнь и расстаться с не одной тысячей рублей, поручив сие занятие специалистам на станции технического обслуживания. Но, коль Вы уже здесь, то этот вариант не для Вас. Поэтому предлагаю вашему вниманию детальный процесс замены цепи ГРМ Nissan Almera 1.5.
Замена цепи ГРМ
Каталожные номера необходимых запасных частей:

1302495F0A — Шестерня привода выпускного распредвала двигателя Nissan средняя цена по exist 1500 рублей (номер заменителя 1422141910 Renault, Samsung);
13025AU000 — Шестерня впускного распредвала двигателя Nissan средняя цена по exist 21 000 рублей (номер заменителя ASParts AS6222 10 000 рублей);
1302195F0A — Шестерня коленчатого вала Nissan средняя цена по exist 1700 рублей (номер заменителя SAMSUNG 1421141910 820 рублей);
1307095F0A — Натяжитель цепи ГРМ Nissan средняя цена средняя цена по exist 2000 рублей (номер заменителя Sat ST 13070-AU000, но он дороже, около 3400 рублей);
13028-4M512 — Цепь газораспределительного механизма Nissan цена по exist 4200-5000 рублей (заменитель Dayco TCH1061 3600 рублей);
13085-4M500 — Успокоитель цепи ГРМ Nissan цена по exist 820-940 рублей;
13091-95F0A — Успокоитель цепи ГРМ Nissan цена по exist 1730 рублей (заменитель Pullman 3190415M00 990 рублей);

Когда менять цепь ГРМ
Этот ответ не однозначен. Определить износ цепи не вскрыв крышку очень сложно. По регламенту, замена производиться по достижении 200 000 км на одометре. Но не всегда это бывает так просто. А если автомобиль был приобретен на вторичном рынке? И не честный продавец, намеренно соврал о замене комплекта ГРМ. Все же не стоит огорчаться. Исходя из личного опыта, цепи такого плана выхаживают по 350 000 км. Производители продумали, как обратить Ваше внимание на износ цепи, для дальнейшей замены комплекта. Бортовой компьютер сообщит ошибки 0330, 0340, 0341. Это будет означать о не синхронизации датчиков коленчатого и распределительных валов (но это не 100% износ цепи, эти же ошибки по отдельности сообщат о неисправности одного из датчиков).

Так же определить износ, можно по утру, при первом запуске двигателя. Появиться звонкий металлический шелест в несколько секунд. Подводя итог данного пункта, цепь необходимо менять каждые двести тысяч км.

Замена цепи
Процедура замены цепи производиться на автомобиле и при наличии смотровой ямы либо подъёмника.
В первую очередь настоятельно рекомендую снять клеммы с аккумулятора. После этого приступаем к демонтажу деталей, которые в свою очередь откроют доступ к газораспределительному механизму. А именно:

-Правое переднее колесо необходимо снять для удобства работы с нижней частью двигателя. Тут же попустить и снять приводные ремни. Сорвать болт колен.вала, и отсоединить шкив.

Для последующего шага понадобиться яма. Сливаем масло. Осторожно, не сломав болты, открутить выхлоп от катализатора. Снимаем поддон, и поднимаемся к верхней части двигателя.

-Катушки зажигания и крышка клапанов. Отсоединяем разъемы с катушек и клапана муфты изменения фаз газораспределения, патрубки картерных газов. Далее крышка клапанов и расширительный бачок. Обязательно выкручивайте свечи. Это облегчит вращение ГРМ для выставления меток.

-Перед мотора. Слить охлаждающую жидкость
и поставить под двигатель домкрат. Затем откручиваем правую подушку двигателя и помпу.

Дошел черед и до передних крышек мотора. Их две. На головке блока цилиндров и на блоке. Отпустив все болты, осторожно отвёрткой поддеваем крышку (она сидит на направляющих).

Демонтировав крышки, выставляем метки на коленчатом и распределительных валах. Метка на коленчатом валу в виде точки, смотрит на 9 часов

-Демонтаж цепи и успокоителей. После установки меток, необходимо отпустить болты шестерней распред. валов(центральные болты), так как цепь иначе не снять. Далее отпускаем натяжитель и успокоители. Снимаем цепь и половина дела сделано! Подготавливаем все места к последующей сборки.

-Установка нового комплекта ГРМ. Муфта изменения фаз газораспределения (рис.10) и шестерня выпускного вала, шестерня колен.вала соединяем их с цепью по меткам. На цепи три метки. Две желтые распред.валов и коричневая-коленвала. В таком положении размещаем их на валы. Новый натяжитель уже взведен и зафиксирован чекой. Устанавливаем его на место. Успокоители также становим на свои места.

Как в заключении данной операции, вынимаем чеку с натяжителя и делаем пару оборотов колен. вала.
Метки на цепи после оборота не совпадут и это нормально. Проверяем выше проделанную работу. Все на своем месте и прикручено. Устанавливаем крышки на герметик (рекомендую Viktor Reinz) и производим сборку в обратной последовательности разборки.

Всем желаю удачи в самостоятельном обслуживании своего любимца!

Натяжитель, уже зафиксирован

Цепь ГРМ

Очень часто и много возникает разговоров и вопросов по поводу растяжения цепи на Nissan P12. Есть несколько алгоритмов для распознания «уставшей» цепи .Самый надёжный это использование осциллографа. При просмотре полученных данных рассинхронизации датчиков коленвала и распредвала можно поставить диагноз о растяжении цепи довольно точно.

После этого принять решение о замене цепи по силам далеко не каждому владельцу. У многих вызывает недоумение, почему цепь растянулась так рано, ведь пробег совсем не критичный…Дело в том, что убедить человека в том, что пробеги на приборах в 90% не соответствуют реалиям и были скручены при очередной продаже ( а возможно и не раз)-не всегда удаётся.Обычно это наступает после пробега в 170-200 тысяч.

Конечно, ведь это совсем не то, что поменять ремень ГРМ — это совсем другого уровня процедура, которая требует и других вложений, других умений и других временных затрат. По этому каждый хочет отодвинуть процедуру замены как можно дальше от реальной потребности в этом ( которая уже наступила). Начинается езда по сервисам и попытки потушить ошибки, найти «кулибина», который прибором сможет исправить ситуацию(хотя всем ясно, что это не возможно). Сколько советов было в сети по поводу замены датчиков и их разворотов, поворотов, что бы обмануть блок управления и потушить лампу чек контроля двигателя.Как пример-поворот датчика распредвала.
Многие пытались развернуть датчик распредвала для того, что бы поймать нужную синхронизацию при растяжении цепи.Часто можно встретить и перекидывание цепи на один зуб звезды распредвала, что давало возможность иллюзии, а точнее обмана, при продаже уставшего мотора на авто.А проблему не решали, просто старались подстроиться под неё.
Если при диагностике есть реальные подозрения на растяжку цепи, то цепь необходимо менять стандартно, и только на новую, оригинальную, а не на ту, которая дешевле и есть в наличии (вам не понравятся «пластилиновые» цепи, которые заявят о себе через пару десятков тысяч км пробега, а то и раньше).

Второй способ определения — это снятие передней крышки двигателя

и осмотр штока натяжителя цепи. Если он выдвинулся близко к максимальному положению — цепь однозначно растянута и требует замены. Первый способ удобен тем, что ничего не нужно разбирать и вскрывать. Второй способ проще для рядового водителя, так как не требует наличия прибора и знаний в этой области. При растяжке цепи натяжитель выходит почти полностью . Разница составляет 10-15мм по сравнению с новой цепью.

Процедура замены является довольно сложной. Процедура замены у мастеров, составляет 4-5 часов. Замена цепи процедура дорогостоящая, поэтому нужен точный диагноз. При заказе деталей следует учитывать обстоятельства малой выработки шестерней и направляющих, чтобы не делать лишних трат денег. Обязательно менять цепь (оригинал), натяжитель и две длинные направляющие.
После замены цепи владельцы всегда замечают возросшую динамику, снижение расхода топлива и уменьшение шумности работы двигателя.

Когда возникает мысль, что «с цепью что-то не в порядке»- каждый ждёт некого намёка со стороны бортового компьютера об ошибке по данному узлу. Ну как же — если цепь растянута — должна высветиться ошибка…-логично, но этого не будет. Однако и оригинальное руководство по данной ошибке тоже не совсем «внятное»:

Ошибка P0335 трактуется, как неисправность датчика коленчатого вала и его электрических цепей.
Когда NISSAN выпустил QG моторы с «пластилиновыми цепями» ( дорестайловые версии-были учтены позже) — дилеры действовали по мануалу, а в нём ничего не сказано о возможном растяжении цепи.
Поэтому при коде P0335:
— меняли датчик ( иногда несколько раз )
— меняли блок управления и диагностическое оборудование
— еще что-то меняли
— но машина оставалась по прежнему с той же проблемой.

Данный вопрос оставался не решённым, пока NISSAN не выпустил сервисный бюллетень с
осциллограммами по этой проблеме (схема на которой указаны импульсы синхронизации датчиков колена и датчика распредвала).

А всему виной не верно написанное программное обеспечение ECU и просчет инженеров при резервировании кода для такого явления, как растянутая цепь (всё равно когда-то цепь должна же растянуться?!).
Свободного кода неисправности не осталось, а ввести его — означало перепрошивку всего программного обеспечения на всех ECU ( это грозит отзывом всего модельного ряда, а это, в свою очередь и убытки, и репутация фирмы!)…
И было принято решение просто дописать в современных расшифровках дополнительный комментарий (что дешевле всего) к описанию кода P0335, а именно «растяжение цепи».
Теперь код P0335 в текстовом комментарии обозначает неисправность датчика коленвала и его электрических цепей, а также растяжение цепи (имеется в виду «металлическая цепь» газораспределительного механизма).
Причем старые сканеры будут так и писать «по-старому», а в новых и в новых мануалах добавится этот комментарий.

Если предположить, что сигнал с датчика КВ присутствует, то вообще ошибки Р0335 — быть не должно никак.Так как датчик исправен и работает.Тут было бы правильно написать расшифровку, что сигналы двух датчиков есть, но фаза у них нарушена.При возникновении такой ошибки всем хочется малой кровью решить вопрос и заменить датчик, но чаще всего вы меняете один исправный датчик на другой, а результата — нет.
Совет:
при возникновении ошибок по датчикам коленвала и распредвала — уделите внимание вначале состоянию цепи, руководствуясь, либо натяжителем, либо осциллографом. А только после этого принимайте решения о замене датчиков.
Сделав анализ по сайту, можно уверенно сказать, что машин выпуска 2001-2004 года — большинство — это именно и есть та самая группа автомобилей, которая уже требует непосредственного внимания к цепи и её компонентам. Либо автомобили, реальный пробег которых, уже приблизился к отметке в 200 тыс км .
Замена цепи не приговор и менять автомобиль или мотор по этой причине как минимум не оправданно.Это нормальный рабочий процесс обслуживания. Если вы не хотите с этим связываться — не пишите вопросов о запуске, тяге, шуме и тд — так как вам известна причина, но вы её игнорируете.
P12 2.0л-
13028-6N200 Цепь грм
13070-6N20A Натяжитель цепи ГРМ
13091-6N200 Планка направляющая цепи грм, левая
13085-6N200 Планка успокоителя цепи ГРМ, правая

P12 1.6л-
13028-4M51A Цепь привода распредвала
13070-AU000 Натяжитель цепи грм
13091-7J600 Планка успокоителя цепи ГРМ, левая
13085-7J600 Планка успокоителя цепи ГРМ, правая

P12 1.8л-
13028-4M51A Цепь привода распредвала
13070-AU000 Натяжитель цепи грм
13091-7J600 Планка успокоителя цепи ГРМ, левая
13085-7J600 Планка успокоителя цепи ГРМ, правая