Защита плодов от ожогов
В особо жаркое лето плоды овощей часто страдают от ожогов, причинами которых является плохой уход и неудачная погода. В статье я расскажу о самых простых и доступных способах борьбы с ожогами плодов, которые помогут вашим растениям пережить температурные экстремумы.
Существуют биологические, организационные, агротехнические и физические мероприятия по защите растений от летнего зноя. Рассмотрим их по порядку.
Биологические методы
Биологические способы подразумевают использование защитных сил самих растений и их биологических особенностей.
При выборе сорта важно обращать внимание на его способность к ветвлению, количеству и размеру листьев. Если в вашем регионе самый жаркий месяц лета — август, то к этому месяцу растения должны образовать много зелени, которая служит отличным защитным укрытием для зреющих плодов.
В этом случае отдавайте предпочтение индетерминантым сортам томата и высокорослым густолиственным перцам и баклажанам.
Выбранный сорт должен обладать высокой устойчивостью к болезням и вредителям как корневой системы, так и листьев.
Организационные методы
Организационные мероприятия помогают в борьбе с ожогами плодов. Но их эффективность определяется уровнем знаний и умений овощевода-любителя.
Например, на освещённость делянки сильно влияет ориентация грядок относительно сторон света. Так, если синенькие разместить с юга на север, кустики будут отлично притенять друг другу в солнцепек.
Арбузы и дыни, напротив, лучше располагать с востока на запад и оставлять между самими растениями большие промежутки. Это делается для того, чтобы на этих местах посеять кулисные растения, которые защищают основные культуры от солнца днём. Растения-затенители высевают в небольшом количестве и точечно. На эту роль чаще всего выбирают вьющуюся фасоль, кукурузу или вигну.
Ещё один несложный способ уберечь плоды от поражения солнцем — не вырывать отдельные высокорослые сорные растения, которые также эффективно затеняют основные посадки. Только не забудьте избавиться от сорняков до обсеменения!
Растения получат дополнительное затенение, если вы будете располагать их в две или три строчки. При этом между строчками оставляют широкие расстояния для хорошей циркуляции воздуха. Лёгкий ветерок активизирует испарение жидкости с поверхности растений и, следовательно, помогает их охлаждению.
Агротехнические методы
К следующей группе приёмов по защите плодов от ожогов относится совокупность агротехнических методов. Эти методы также предлагают огромные возможности.
И здесь на первый план выходят своевременные и обильные поливы.
Поливают только под корень и только тёплой водой, при этом максимальный эффект даёт увлажняющее мелкодисперсное дождевание.
Но не рекомендуется поливать растения в пик жары. Но, как и во всяком правиле, здесь бывают исключения.
Известен опыт многих опытных томатоведов, которые именно при помощи дождевания в полуденный зной спасают томаты от беспощадного ультрафиолета. Распыление воды над грядками томатов дает удивительный результат: растения свежеют на глазах и поднимают поникшие листочки.
В течение всей вегетации старайтесь давать плодоносящим растениям сбалансированное питание. Это позволит им сформировать много зелени и мощную корневую систему.
Для полноценного развития корней необходим кальций, поэтому не забывайте регулярно потчевать ваших питомцев подкормками на основе кальциевой селитры и микроудобрениями.
Не оставляйте растения беззащитными перед лицом бесчисленных болезней и вредителей — проводите регулярные профилактические обработки натуральными народными средствами.
Физические методы
Физические способы защиты овощей от агрессивных солнечных лучей состоят из мер по снижению перегрева как поверхности растений, так и самой почвы.
Самый простой способ — это использование специальных светоотражающих сеток, которые устанавливают над растениями в виде компактной палатки в особо жаркие дни.
Обычное мульчирование также отлично активизирует деятельность корневой систем. А ведь нормальное состояние корней — залог благополучия растения в целом.
Мульчировать поверхность грядки можно скошенной травой, нетканым укрывным материалом, выполотыми сорняками без семян.
Ещё один малоизвестный приём — так называемая каолинизация растений суспензией каолина. Для приготовления суспензии 0,5 килограмма вещества растворяют в 5 литрах воды. Чтобы смесь лучше прилипала, в неё также добавляют немного жидкого отвара крахмала.
Раствором обрабатывают растения только с одной стороны, двигая пульверизатор с юга на север – то есть там, где солнечные лучи наносят больше всего вреда. Периодичность опрыскиваний — раз в десять дней. Следует отметить, что каолин (белая глина) абсолютно безвреден как для человека, так и для овощей.
Для растений на грядке солнце может выступать и как божий дар, так и как страшное проклятие. В природе всё живое находится в постоянной борьбе за существование, подчиняясь непреложной теории Дарвина — выживает сильнейшей.
Поэтому виды, неспособные противостоять солнечной агрессии и множеству других факторов, быстро сдают позиции и уходят в небытие. Человек создаёт искусственную среду для своих зелёных питомцев. Поэтому он должен на полную катушку использовать смекалку и знания, чтобы помочь их выживать и процветать.
Посмотрите видео, как защитить томатные плоды от солнечных ожогов.
Оцените статью:
(Пока оценок нет)
Загрузка…
Источник
Для плодовых и ягодных культур большую опасность представляют периодически повторяющиеся суровые зимы. Их корневая система повреждается морозами редко, так как снеговой покров является достаточно надежной защитой почвы от низких температур. При отсутствии снега и понижении температуры почвы на глубине 20—40 см до минус Ю…12°С и ниже такое может случиться. Если повреждена только древесина корней, а кора и камбий остались здоровыми, то почки распускаются позже обычного, их рост ослаблен, листья имеют светло-зеленую окраску, плоды осыпаются. При оптимальных условиях через 2—3 года такие деревья полностью восстанавливаются.
Наибольшую опасность для деревьев представляют повреждения коры и камбия корней, когда кора отстает от древесины, снимается хлопьями или сползает чулком, на коре ствола и скелетных ветвей появляются коричневые пятна. Такие растения погибают в 1-й год после суровой зимы. У сохранившихся сильно поврежденных деревьев ростовые процессы в последующие годы возобновляются, но их урожай значительно снижается, ухудшается качество плодов.
От морозов чаще страдает надземная часть плодовых деревьев. При повреждении древесины ствола наблюдаются мелколистность, хлороз и млечный блеск. У саженцев с сильно подмерзшей древесиной в нижней части ствола пробуждаются спящие почки и образуются новые побеги, которые усиленно ветвятся, отчего растения приобретают вид куста. Такие деревья теряют свою производственную ценность.
При повреждении морозом камбия угнетаются ростовые процессы, изменяются окраска, размеры листьев и плодов. Листья образуются мелкие, светло-зеленые, позже по краям они становятся коричневыми и усыхают. При сильном повреждении камбия ветвей и ствола на коре появляются красновато-желтые пятна типа ожогов и трещин, которые постепенно увеличиваются в размерах и приводят к гибели отдельные ветви или все дерево. Повреждение коры плодовых деревьев морозами проявляется в виде небольших пятен или трещин. При сильном поражении деревья восстанавливаются медленно.
К широко распространенным и опасным типам повреждений относятся солнечные ожоги и морозобоины. Появление ожогов во второй половине зимы является следствием чередования солнечных дней с морозными ночами. Чаще деревья страдают от солнечных ожогов ранней весной. Возникают они обычно на однолетних приростах и стволах молодых деревьев и проявляются в виде темных пятен различной формы. Позже пятна увеличиваются в размерах, кора начинает шелушиться или растрескиваться и отмирает. Летом ожоги обычно зарастают, но на следующий год на этом же месте они появляются вновь в более сильной форме, так как за одно лето рана не успевает покрыться пробковой тканью.
Большой ущерб плодовым и ягодным культурам нередко наносят весенние заморозки, особенно в период цветения. Цветки брльшинства садовых растений повреждаются при температуре минус 2…2,2°С, а завязавшиеся плоды — при минус 0.5…1,1°С. У бутонов, как и у цветков, наиболее чувствительны к низким температурам пестики. Цветки земляники с полностью поврежденными пестиками ягод не завязывают. У частично поврежденных цветков при сохранении части пестиков процесс оплодотворения происходит, но плоды при этом образуются мелкие, сильно деформированные. Цветки и завязи семечковых и косточковых пород, сильно поврежденные весенними заморозками, осыпаются, а при частичном повреждении развиваются мелкие, деформированные плоды.
Для предупреждения повреждений плодовых и ягодных культур зимой необходимо использовать приемы, регулирующие продолжительность их вегетации. Одним из условий повышения их морозоустойчивости является своевременное окончание вегетации, вызревание тканей и вступление в период покоя. Растения, не закончившие ростовых процессов, характеризуются довольно низкой зимостойкостью. Важная роль в этом принадлежит созданию и поддержанию водного режима растений, который составляет около 75% от полной влагоемкости почвы. Влажность почвы должна быть равномерной и оптимальной. Избыток влаги угнетает ростовые процессы и резко снижает зимостойкость растений. Деревья, произрастающие на переувлажненных участках, позже трогаются в рост, медленно развиваются, листья образуются мелкие и преждевременно опадают. В конце лета такие деревья долго не вступают в период покоя, остаются незакаленными и теряют зимостойкость.
При закладке сада особое внимание следует уделять подготовке участка. Пониженные места, лишенные стока холодного воздуха, непригодны для этого. При близком залегании грунтовых вод надо обязательно проводить мелиоративные работы. Если отсутствует естественная защита сада, необходимо обнести его насаждениями для предохранения посадок от ветров, повышения влажности воздуха и снегонакопления. При достаточной водообеспеченности хорошую защиту корней от вымерзания дает летний посев сидератов, которые на зиму не скашивают. Это способствует раннему снегонакоплению и уменьшает глубину промерзания почвы.
Большое влияние на зимостойкость плодовых культур оказывает уровень азотного, фосфорного и калийного питания. При азотной недостаточности ростовые процессы подавляются, листья приобретают желтоватый оттенок, преждевременно осыпаются, растения сильнее повреждаются морозами. При внесении высоких доз азота увеличивается продолжительность активной деятельности камбия, усиливаются ростовые процессы, которые до наступления заморозков не заканчиваются, что ведет к сокращению периода покоя. В таких условиях произрастания в суровые зимы у деревьев резко снижается зимостойкость коры и камбия, и они вымерзают.
При внесении оптимальных доз азота, фосфора и калия плодовые деревья меньше повреждаются морозами. Под влиянием удобрений регулируется последовательность отдельных этапов в жизненном цикле растений, изменяется продолжительность ростовых процессов. Более высокую зимостойкость плодовых культур обеспечивает глубокое внесение в почву азотных удобрений (90 кг/га по д. в.) весной, а фосфорно-калийных (120 кг/га по д. в.)—во второй половине вегетационного периода.
Для лучшей перезимовки растений необходимо подбирать наиболее выносливые породы и сорта, приспособленные к местным условиям. Такие сорта яблонь, как Пепин шафранный, Папировка и Мелба, подмерзают сильнее, чем анисы. Сорт Штрейфлинг (Осеннее по-лосатое) менее морозостоек, чем Антоновка, Грушовка московская и Боровинка.
Добиваясь высоких урожаев, не следует забывать о том, что перегрузка плодами отрицательно сказывается на зимостойкости растений. Первым признаком перегрузки является отсутствие роста побегов и измельчуние плодов. Лучшим способом регулирования нагрузки плодовых деревьев урожаем является омолаживающая обрезка, при которой удаляют часть плодовых образований, улучшая тем самым соотношение между ростовой и плодовой древесиной. Оптимальной считается нагрузка 3 кг плодов на 1 м2 проекции кроны.
В годы больших урожаев не рекомендуется запаздывать со съемом плодов, особенно зимних сортов яблонь, так как это сокращает и без того небольшой период подготовки деревьев к зимовке и приводит к резкому снижению их морозоустойчивости. После обильного урожая необходимо систематически обрезать скелетные и полускелетные части деревьев.
Своевременно проведенные мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями тоже играют важную роль в подготовке растений к зимовке. Ослабленные деревья и кустарники, пораженные болезнями и поврежденные вредителями, сильнее подмерзают. Листья плодовых деревьев в течение всего вегетационного периода должны быть здоровыми и обладать высокой фотосинтетической активностью.
Сохранение стволов и основных сучьев плодовых деревьев в здоровом состоянии обеспечивает им более хорошую перезимовку. Своевременное лечение ран способствует увеличению защитных функций дерева. На ранах при медленном их заживлении поселяется большое количество грибов и бактерий, которые вызывают гниение древесины и образование дупел. Все это в значительной степени ослабляет плодовое дерево.
Лечение ран начинают с удаления отмершей коры, затем их замазывают садовым варом Раковые раны, имеющие бактериальное и грибное происхождение, лечат осенью. После зачистки коры их дезинфицируют медным (100 г на 10 л воды) или железным купоросом (300 г на 10 л воды) и тоже замазывают.
Заживление ран происходит от усиленного деления клеток камбиального слоя, за счет чего вокруг раны образуется наплыв (каллюс). На старых ранах вследствие огрубления коры этот процесс прекращается, и поврежденные места не заживают. В этом случае раны повторно зачищают по краям наплыва, ближе к оголенной древесине. Для этого вокруг раны (по ее краям) ножом делают новый срез в виде узкой полоски. Это усиливает образование каллюса, который наплывом затягивает рану. Такие новые раны обязательно замазывают садовой замазкой.
Замазку готовят из 16 частей коровяка, 8 частей гашеной извести (или мела), 8 частей древесной золы и 1 части песка или из 1 части глины и 1 части коровяка, но в этом случае для большей связанности добавляют шерсть. Садовый вар можно приготовить из 8 частей сосновой или еловой смолы и 3 частей льняного или подсолнечного масла, смешанных в подогретом виде.
Дупла лечат как у старых, так и у молодых деревьев. Для этого стамеской или другим инструментом дупло очищают от гнилой древесины и мусора до здоровой древесины, поверхность дезинфицируют железным купоросом (500 г на 10 л воды), пломбируют, заполняя мелким щебнем или битым кирпичом, и заливают густым раствором свежегашеной извести или смесью, приготовленной из 1 части цемента и 5—6 частей песка. Пломба не должна выступать выше краев дупла.
На молодых деревьях небольшие дупла после очистки забивают деревянной пробкой. Верхний конец пробки должен быть на уровне края дупла. При отпилива-нии пробки обрезают незначительную часть живой древесины, которая окружает пробку, чтобы вызвать образование наплыва, а рану гладко зачищают и замазывают садовым варом или масляной краской.
Для защиты стволов деревьев от солнечных ожогов весной и осенью их белят известью или обмазывают смесью глины с коровяком снизу вверх после очистки штамбов. Белая поверхность ствола отражает прямые солнечные лучи, снижает резкие колебания температуры дня и ночи. Поздняя весенняя побелка не предохраняет деревья от солнечных ожогов.
Для побелки используют свежегашеную известь (2— 3 кг на 10 л воды) с добавлением 1 кг глины (для лучшего прилипания). При дезинфекции в известковый раствор вводят предварительно разведенный в воде железный купорос (300—500 г на 10 л воды). Если деревья по каким-то причинам побелить невозможно, то очищать кору не следует, так как она играет роль изолятора и уменьшает нагрев штамба.
К весенним заморозкам нужно готовить деревья заранее. Наиболее простой и доступный для садоводов прием — дымление. Образованная над поверхностью земли завеса из дыма и частичек водяного пара утепляет атмосферу над почвой. Для этого используют торф,’ навоз, опилки, солому, куски толя, рубероида и другие материалы, дающие при сжигании много дыма. Кучи для дымления делают небольших размеров — шириной ] —1,5 м, высотой 1 м. Для лучшей тяги воздуха под них подкладывают ветки и сучья.
Чтобы устроить кучи для дымления, на землю кладут два кола на расстоянии 1,5 м один от другого, а посередине ставят третий кол. Вокруг прямо поставленного кола укладывают сухой материал, а сверху — сырой, составляющий главную массу кучи. Укладывают сырье очень плотно, иначе оно быстро сгорит. Затем колья вынимают, благодаря чему образуются отверстия для притока воздуха. На 600 м2 сада требуется 3—4 дымовые кучи. Располагают их не ближе 1,5 м от дерева. На участках с земляникой кучи размещают чаще, но размеры их должны быть меньше.
Сигналом для дымления служит резкое понижение температуры воздуха к полуночи до 2°С. Операцию прекращают спустя 1—2 ч после восхода солнца. Чтобы кучи горели слабо, их систематически ворошат. При появлении сильного пламени сверху сыплют землю или влажные опилки. По окончании дымления готовят новые кучи на случай повторных заморозков.
Для защиты посадок земляники от предполагаемых заморозков используют старые газеты, сшивая их в два слоя полосками длиной до 10 м. Ширина газеты в развернутом виде позволяет укрыть два ряда земляники. Для удобства пользования газетные полосы сворачивают в рулоны.
В борьбе с кратковременными заморозками посадки поливают. Увлажнение почвы в сочетании с понижением температуры воздуха создает конденсацию водяных паров, отчего выделяется тепло.
Категория: Защита плодовых культур
Источник
Воскресенье, 19 Февраля 2017 г. 13:07
+ в цитатник
Сохраните, чтобы не потерять!
даже при самых высоких температурах солнечные ожоги на плодах не появляются сами по себе. Они возникают при неблагоприятных условиях окружающей среды, температура же является лишь одним их этих условий. Куда больше негативных последствий она вызывает в сочетании с относительной влажностью воздуха, режимом осадков, поливом и наличием питательных веществ в почве, несбалансированность которых снижает устойчивость к появлению ожогов. Поэтому в первую очередь необходимо обеспечить сбалансированное минеральное питание и водный баланс растения. В противном случае на приобретающем окраску плоде на стороне, подвергаемой воздействию прямых солнечных лучей, появятся белые, не дозревающие пятна. Такой пораженный участок со временем может приобрести вдавленный вид и даже покрыться черной плесенью.
По сути солнечный ожог возникает, когда температура внутри плода резко возрастает, что и приводит к повреждению тканей. Происходит это прежде всего из-за недостаточной облиственности растений. Очевидно, что правильный выбор гибридов является первейшим методом профилактики солнечных ожогов. Необходимо выбирать обильно-вегетативные растения, облиственность которых способна защитить плоды от попадания на них прямых солнечных лучей. То есть, если плодоношение приходится на август (обычно самый жаркий летний месяц), то плоды такого гибрида должны формироваться внутри растения, укрытые листьями. От менее облиственных скороспелых гибридов необходимо получить урожай до середины июля. С другой стороны, порой плоды попадают под воздействие солнечных лучей и по причине преждевременного опадания листьев, которые, как предполагалось, должны были защищать их. Причины опадания листьев могут быть совершенно разными. К примеру, поводом может послужить болезнь. Поэтому, при выборе гибридов следует обращать внимание не только на облиственность растений, но и на их устойчивость к болезням и вредителям листьев, которые только усиливают риск получения солнечных ожогов. Пасынкование, надламывание или наклонения растений под тяжестью плодов приводят к аналогичным последствиям. Неудивительно, что многие томатоведы довольно категоричны в вопросе удаления листьев, утверждая, что те не только являются самым естественным способом затенения плодов, но и источником питания томата в целом. Впрочем, сторонники удаления лишних пасынков идут на некоторые хитрости. Например, намеренно загущают посадки растений, дабы оставшейся листвы хватило для защиты плодов от лучей. В общем-то грамотное размещение растений на участке является одним из важнейших методов профилактики появления солнечных ожогов. Так, лучше высаживать томаты по двухстрочной схеме, это обеспечит взаимное боковое затенение. Тепличникам в вопросе защиты плодов от солнечных ожогов в некотором смысле легче. В периоды высокого уровня освещения защитить их от попадания прямых солнечных лучей они могут с помощью затеняющей сетки или затенения объектов посредством нанесения на стекло или пленку затеняющей смеси. Она способна пропускать определенное количество рассеянного света, который в любом случае необходим растениям.
В попытках предвосхитить появление солнечных ожогов на томатах не стоит зацикливаться только лишь на листьях — правильно подбирать гибриды, выбирать подходящие схемы посадок и т.д. К примеру, не менее важное значение по сравнению с устойчивостью гибридов к увяданиям и болезням листьев имеет также и их устойчивость к болезням и вредителям корневой системы. Ведь именно от корневой системы в первую очередь зависит обеспечение влагой растений. Водообмен нарушается и при засолении почвы. Так или иначе нарушается нормальное соотношение корней, листьев и плодов. С уверенностью можно утверждать, что агротехнические приемы играют также далеко не последнюю роль в защите плодов от ожогов. Самое важное значение приобретает полив. Помимо того, что он должен быть своевременным, что очевидно, важно отметить, что желательно использовать для этих целей теплую воду. От холодной воды со скважины растения подвергаются стрессу. Наряду с поливом следует обеспечить томаты оптимальным режимом питания, который позволит им развить соответствующую листовую поверхность. Большое значение в профилактике ожогов имеют подкормки микроудобрениями и кальцийсодержащими препаратами. Должное внимание необходимо уделить защите томатов от болезней и вредителей, что, конечно, будет полезно не только в профилактике солнечных ожогов. Первые профилактические обработки следует провести еще на стадии рассады и в зависимости от рекомендаций к используемым препаратам применять в течении всего периода выращивания. Что касается применения затеняющих сеток, о которых упоминалось выше, то стоит сказать, что наравне с этим агротехническим приемом такое же важное значение имеет и защита от перегрева самой почвы. Мульчирование агроволокном или другими укрывными материалами позволит оптимизировать режим жизнедеятельности корневой системы. Это в свою очередь приведет к нормальному снабжению томатов водой.
Вооружившись знаниями, можно не бояться солнечного света. Тем более, что он является важным фактором для формирования томатов в целом и высокой их урожайности в частности.
published on udachnyesovety.ru according to the materials dachnyj-sad-ogorod.com
Метки:
помидоры
солнечные ожоги
Понравилось: 1 пользователю
Источник