Защита деревьев от ожогов зимой
Нет ни одного сада, где бы не оказалось пораженных ожогом деревьев. Как будто ожог – неустранимое явление, и с ним садоводы почти мирятся. Правда, кое-где применяется побелка. Но эта мера, оказывается, далеко не достаточна.
Вспомним физику
Известно, что белый цвет отражает солнечные лучи, и предметы, окрашенные такой краской, почти не нагреваются. Но одинаково известно и то, что абсолютно белого цвета не существует. Близкой к идеальной следует считать полированную белую поверхность, а этого добиться на деревьях невозможно. Даже хорошо оструганная, окрашенная в белый цвет и отполированная доска нагревается прямыми солнечными лучами. Поэтому немудрено, что садоводы не получают ожидаемых результатов от побелки деревьев.
Фото: Из личного архива / Нина Белявская
Я вполне согласен с теми садоводами, которые притеняют стволы для защиты от падающих на них лучей. Отраженные зеркальной поверхностью снега солнечные лучи будут падать не на сам ствол или ветви дерева, а на защитную «оболочку».
Как возникает ожог?
В книге доктора А. Мейера «Учение о питании зеленых растений» сказано, что наиболее вероятной причиной смерти растений следует считать быстрое выделение из протоплазмы большого количества воды.
Как и когда это происходит? Растение, а в данном случае плодовое дерево, готовясь к зимнему покою, защищает себя на это время плотным строением клеток и уводит из них излишнюю воду, оставляя ее только в необходимом количестве для начала нового вегетативного периода. После такой подготовки плодовые деревья при равномерной температуре могли бы совершенно свободно перенести все зимние невзгоды.
Однако очень часто этому мешают резкие погодные колебания в наших среднерусских условиях в феврале и марте. Искусственный нагрев от отраженных от зеркальной снежной поверхности солнечных лучей вызывает спящие клетки к жизни, а внезапный ночной холод сковывает их. Мороз заставляет воду выступить из клеток в межклеточные ходы, где она потом может даже перейти в лед. Таким образом, клетки теряют воду; и они уже не способны к исправлению своих функций, вслед за чем наступает их смерть. Так получается частичное отмирание коры и первого под ней ряда клеток древесины. Больше страдает южная сторона плодового дерева, а молодое деревце может потерять кору даже по всей окружности ствола.
Чем чаще случается резкая перемена температуры, тем большую площадь захватывает ожог. С таянием снега отражаемые лучи будут падать на ствол или сук дерева ниже, чем раньше, и повреждение увеличится.
Ой, мороз
Бывает и полная смерть не покрытой снегом древесины, но это получается вследствие переохлаждения до температуры, которую клетки не в состоянии выдержать, а не от резких бросков «лед и пламень».
От сильных морозов наиболее страдают деревья на более низких местах, т. к. холодный воздух тяжелее и он в силу своей тяжести собирается в этих низинах. В первую очередь погибают плодовые почки, за ними – ростовые, и только в последнюю очередь – одно- и двухлетняя древесина. Против сильных стуж поможет не притенение, а такой материал, который больше задерживает вокруг растения воздух от движения, а именно: бумага, рогожи, камыш и солома, если они будут наложены на дерево толстым слоем.
Закрыть от лучей
Притенить растения можно при помощи камыша, соломы, ивовых прутьев, досок, сколоченных наподобие косоугольных желобов, липовой и дубовой коры и многого другого.
«Ширмы» должны быть поставлены таким образом, чтобы они отстояли от ствола на расстоянии 18–27 см, чтобы принятые ими тепловые лучи расходились в воздушное пространство между защитой и стволом и не могли бы нагревать сам ствол. Установленные с южной стороны деревьев, они должны свободно сохранить их от ожогов.
На склонах, где набирается много снега, от ожогов больше страдают основные сучья. В этих случаях приходится делать узкие щиты из соломы или камыша, укрепляя их к верхним ветвям с одного конца и также несколько поодаль от защищаемой развилки и другим концом в снегу при помощи колышков.
От редакции
Удивительно, но этой статье больше 100 лет! Она была найдена историком Владимиром Веселовым в журнале «Прогрессивное садоводство и огородничество» за 1912 г. Подумайте только: несмотря на колоссальные изменения в жизни людей за прошедшее время, этот рассказ казанского садовода очень актуален и сейчас как по содержанию, так и по форме (мы лишь слегка «осовременили» его).
Особенно полезны советы по защите от солнечных ожогов в отношении таких «модных» культур, как алыча (русская слива), черешня и абрикос. Правда, применять солому или камыш лучше в сочетании с материалами, защищающими стволики от грызунов, – например, с мелкой сеткой.
Смотрите также:
- Мороз и солнце. Как защитить плодовые деревья от резкой смены погоды зимой →
- Готовим сад к зиме: накормили, напоили, укутали →
- 10 мифов о зимостойкости →
Источник
3 февраля 2012 /
Софья Железова
В конце зимы – начале весны все чаще пригревает солнце. Не хочется думать, что радостное для нас явление может принести вред садовым деревьям. И все же об этом нужно помнить.
Что происходит
В погожий день не хочется уходить с улицы. Но вот солнце село, морозец начинает щипать уши и нос, и мы идем домой, в тепло. А как в эту пору чувствуют себя кусты и деревья? Их неприкрытые тенью крон стволы тоже печет яркое солнце, усиленное отражением от снега. Оно нагревает все поверхности, пробуждает живые ткани, снижая их устойчивость к морозу. От резкого перепада дневных и ночных температур молодая кора может лопнуть, образуются или морозобойные трещины, или отлуп коры. К сожалению, все это – необратимые изменения, шрамы на всю оставшуюся жизнь дерева. На старых деревьях нередко можно видеть заросшие или открытые раны с наплывами, первопричиной появления которых были морозобойные трещины, полученные деревом в молодости. Дерево пытается затянуть рану молодой корой, которая, увы, тоже повреждается. Из года в год наплыв увеличивается, но так и не зарастает.
Чем это опасно
Повреждение коры обычно в целом ослабляет дерево. Открывается путь для вредителей и для развития заболеваний. Могут возникнуть следующие проблемы:
- Морозобойный рак – характерные наплывы на стволе. Формируются вдоль трещин и могут быть сомкнуты (закрытая форма) либо на месте трещины образуется глубокая щель, дупло (открытая форма). Часто встречается на дубах, липах, вязах, белой акации (робинии), кленах, реже на некоторых видах елей и пихт.
- Заселение дереворазрушающими грибами, которые вызывают гниль центральной части ствола (ядра): чешуйчатый трутовик, серно-желтый трутовик и другие.
- Некрозы (отмирание) коры из-за различных возбудителей и неспособности поврежденной морозом коры противостоять атаке патогена.
- Черный рак яблони, груши – грибное инфекционное заболевание. Сначала на коре появляются малозаметные вдавленные бурые пятна, затем они темнеют. Болезнь распространяется по стволу и ветвям, вызывает усыхание кроны.
- Заселение стволовыми вредителями (короед непарный, некоторые виды златок и усачей).
Что делать
Весенние повреждения легче предупредить, чем лечить. Садовая побелка – наиболее простой и эффективный способ защиты. Если вы еще не побелили молодые деревья, сделайте это. Важно защитить стволы с тонкой корой и скелетные ветви (диаметром от 2–3 см), места ответвления сучьев. Ветви в кроне обычно повреждаются меньше: они притеняют друг друга, и солнечный свет попадает на них под углом. Стволы можно обматывать мешковиной или специальными циновками (продаются в садовых центрах). Это делают осенью – для защиты стволов не только от весенних повреждений, но и от зимних морозов. Но под укрывным материалом могут зимовать вредители. Кроме того, во влажную погоду мешковина промокает, и стволы под ней плохо проветриваются. Если у вас нет возможности вовремя снять мешковину, лучше не применять ее.
Весной осмотрите свои посадки, обращая особое внимание на южную сторону кроны и ствола. Присмотритесь к коре стволов и ветвей молодых и старых деревьев, потрогайте их, сравните. Старая кора покрыта отмершей коркой (опробковевшим слоем), толщина которой – от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Корка — прекрасный теплоизолятор, она препятствует опасному нагреву и охлаждению живой ткани. А молодая кора, как правило, не толще 0,5–0,7 см,на ощупь она упругая, при сильном нажатии проминается пальцами,и уж конечно, она меньше защищает дерево. Так что в первую очередь позаботьтесь о молодых посадках.
Нет единого рецепта, что делать с морозобойными трещинами, – все зависит от степени повреждения. Ивы, скумпии, клены в тяжелых случаях вообще бывает целесообразно срезать «на пень», только делать это нужно обязательно весной, чтобы молодые побеги, отросшие от пня, за лето окрепли. Многие деревья, особенно клены, после повреждения начинают выделять сок. Не пытайтесь замазать трещину садовым варом – это бесполезно. Когда интенсивное сокодвижение прекратится, нужно смыть со ствола натеки, обработать края раны (обрезать заусенцы и задиры) и смазать поврежденное место препаратом «Раннет» для дезинфекции. А «залечить» свою рану дерево должно само, главное, не мешать ему.
Если вы удобряете деревья, то для поврежденных морозом снизьте дозу вполовину и со второй половины лета полностью прекратите внесение азотных и органических удобрений. В августе – начале сентября внесите древесную золу (10 г или 2–3 ст. л. на квадратный метр приствольного круга). Подкормка золой повышает зимостойкость растений.
Группа риска
- Молодые деревья и кустарники, недавно купленные и посаженные. Их уязвимость объясняется тем, что в питомнике стволы и кроны формируются в тени и достаточно изнежены. Пересадка на новое место и первая зимовка в новых условиях – серьезное испытание для саженца.
- Деревья с тонкой корой и теплолюбивые индродуценты. Например, в Московской области и севернее распространены морозобоины стволов конских каштанов. Сильно повреждаются многие ивы, клены, попавшие на наши участки из европейских питомников, саженцы яблонь, выращенные на юге Центральной России.
- Деревья, посаженные на солнечных местах. Например, яблоня на южной окраине сада при прочих равных условиях подвержена большей опасности по сравнению с деревьями в глубине сада.
- Деревья, растущие на постоянно переувлажненных почвах или при неправильном уходе (избыток влаги, удобрений). Анатомическое строение древесины и ее устойчивость к растрескиванию зависят от условий, в которых дерево растет. Например, дубы в пойме повреждаются морозобоем сильнее, чем на сухих местах.
Иллюстрации к материалу: shutterstock
ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ
1
1
Очистка и побелка стволов плодовых деревьев
На стволах и крупных ветвях стареющих деревьев – слои растрескавшейся и отмершей коры. Пользы …
2
15
Побелка деревьев. Тестируем составы
Побелку деревьев часто проводят как ритуал, наполненный скорее сакральным, чем практическим смыслом. …
4
2
Готовим к зиме плодовые деревья и кустарники
Успешная зимовка – главное условие урожайности плодового сада. Умерить зимнее солнце, перепады …
1
3
Подготовка плодовых деревьев к зиме
Какими будут декабрь, январь и февраль? Сырыми и теплыми или морозными? Прогнозу погоды доверия нет. …
1
1
Подготовка кустов гортензии крупноцветковой к зиме
Морозостойкие виды и сорта гортензий укрывать на зиму необязательно, надо лишь слегка окучить …
1
4
Где и как зимуют насекомые-вредители
Если вам кажется, что осенью вредителей мало и можно не обращать на них внимания, то вы ошибаетесь: …
1
11
Народные средства от насекомых-вредителей и болезней
Травить, не оставляя никакого шанса… Хотя каждый окончивший среднюю школу знает и о биоценозе, и о …
0
5
Полезные насекомые в саду
Все малознакомое если не пугает, то во всяком случае настораживает. Именно поэтому мы так …
1
2
Как привлечь в сад полезных насекомых
Борьбе с вредными насекомыми посвящены целые трактаты. Меньше пишут про насекомых полезных. И совсем …
КОММЕНТАРИИ
Источник
Уход за деревьями в феврале: лечение морозобоин и защита от ожоговФевраль – месяц, когда в воздухе начинает витать аромат весны, который чувствуют не только дачники, но и растения. Во время длительных оттепелей следует заняться осмотром садовых культур, чтобы узнать, как они перезимовали и при необходимости оказать своевременную помощь пострадавшим деревьям и кустам.
Проверка состояния и лечение растений после морозов
Состояние растений в саду после зимы зависит от того, когда наступили морозы. Декабрьские морозы обычно не страшны деревьям, так как они в это время находятся в состоянии покоя. За исключением слабых или недавно пересаженных культур. А вот низкие температуры во второй половине зимы могут нанести значительный урон большинству деревьев. Особенно опасны резкие морозы после оттепелей.
Внимательно осмотрите стволы и толстые ветки плодовых деревьев. При сильном понижении температуры в зимние солнечные дни на них могли образоваться морозобоины – продольные трещины. Некоторые из них возникают на поверхности, приводя к разрушению коры. Другие могут уходить вглубь, до самой сердцевины. В таком случае заметить повреждения до наступления весны не представится возможности.
Морозобоины не самые тяжелые повреждения от морозов. При своевременном оказании помощи они затянутся достаточно быстро. Намного большую опасность несет отслоение коры от древесины.
Подмерзшие побеги отличаются более темной окраской. Кора, поврежденная морозами, отслаивается от древесины, принимая темно-бурый или коричневый цвет. Если слой ствола (камбиальный), находящийся под отмершей корой, не высох — ее можно прибить несколькими мелкими гвоздиками, а рану обернуть полиэтиленом. Ранней весной, во время циркуляции сока, кора быстро приживется. На месте повреждений образуются трещины, которые зарастут с наступлением лета.
В случае высыхания покорного слоя, следует немедленно зачистить поврежденную поверхность, а затем замазать место среза и оголенную часть ствола садовым варом. Раны диаметром более 10 см лучше всего лечить сметанообразной смесью глины и коровьего навоза в пропорции 3:2 с последующим обвертыванием пленкой.
Свежие трещины, чтобы они не развивались дальше, необходимо обмотать широкой лентой. Если погода стоит не морозная и сухая раны можно сразу замазать садовым варом, чтобы не проникла инфекция: возбудители болезней, вирусы, грибки. Со старых морозобоин следует удалить отмершие участки коры и только потом обработать варом.
Как правильно определить характер и степень подмерзания почек и древесины в феврале
Обрезка подмерзших ветвей
В суровую зиму недавно пересаженные и периодически плодоносящие деревья, а также стареющие культуры наиболее подвержены морозам. Прежде чем приступить к обрезке сада, необходимо узнать о степени повреждений, иначе можно по ошибке удалить здоровые ветки, а также упустить шанс спасти поврежденные.
Визуально определить характер и степень подмерзания почек и древесины до того как наступит стабильное потепление не возможно. Но выход есть. Диагностировать масштабы заболеваний деревьев загодя, с целью своевременного оказания помощи, можно, воспользовавшись проверенным бывалыми садоводами экспресс-методом.
- Во время оттепели аккуратно срежьте секатором несколько веток с цветковыми почками.
- С помощью бумаги и ручки прикрепите бирки к каждой ветке с названием и сортом дерева.
- Затем опустите веточки в стеклянную емкость, наполненную водой не больше чем на половину.
- Оставьте емкость в помещении с температурой 20-22 градуса С на 3 дня.
По истечению указанного времени сделайте садовым ножом поперечные срезы и внимательно осмотрите их:
- если вся поверхность среза светлая, то ветки здоровые;
- слегка побуревшая сердцевина значит, что уровень подмерзания незначителен и дерево восстановится;
- полностью темный срез свидетельствует о сильной степени повреждения, которая не подлежит лечению. В этом случае необходимо осмотреть корни дерева. Если они черные или темно-коричневые на срезе – растение погибло. Если корни живые, необходимо удалить поврежденные ветки до набухания почек.
Степени повреждения ветвей от мороза
Аналогичным способом возможно установить и степень обморожения однолетних побегов.
- Срезанные черенки протрите увлаженной материей и опустите в емкость с водой на 3-4 дня.
- Через несколько дней проверьте цвет жидкости в банке. Если она останется прозрачной – древесина здорова, а если пожелтеет, либо приобретет более темный цвет – побеги подмерзли.
Ветки на деревьях со слабой степенью подмерзания садоводы рекомендуют обрезать как при формировании, а со средней – укорачивать на 10-15 см больше, чем здоровые. Сильно поврежденные морозом лучше обрезать в конце мая иле начале апреля, когда они станут заметны по цвету.
Мероприятия по защите растений от солнечных ожогов
Защита деревьев от ожогов побелкой
В конце февраля — начале марта световой день значительно увеличивается. В дневное время стволы и ветки садовых растений с южной стороны прогреваются до +15 градусов С. А ночью часто случаются резкие понижения температуры до -15. Такие перепады негативно сказываются на плодовых деревьях – клетки коры не выдерживают и отмирают. Повреждения такого характера называются солнечными ожогами. Обожженные участки темнеют, а через некоторое время увеличиваются в размере. Кора начинает шелушиться, трескаться, а потом отслаивается и отстает. Как следствие – попадание грибковой инфекции во внутренние ткани растения и нарушение физиологических циклов.
Предотвратить солнечные ожоги возможно. Значительно уменьшает нагрев коры побелка штампов и скелетных разветвлений, так как белый цвет отталкивает солнечные лучи. Если побелка не была проведена заранее — еще осенью, следует сделать это во второй половине февраля, в сухую и солнечную погоду.
Перед обработкой вокруг стволов убирают снег, служивший надежной защитой корней от морозов. После окончания процедуры снежный покров возвращают на место. В качестве белящего средства можно использовать специальные синтетические красители. К примеру, акриловую водно-дисперсионную краску ВД-АК 0508 или средства от отечественного производителя Dekoprof.
Еще один действенный способ защиты от солнечных ожогов – обвязка штаммов пергаментной бумагой белого цвета. На молодые деревья набрасывают агроволокно или нетканое полотно, накрывая их полностью. Некоторые садоводы приколачивают на стволы, с южной стороны деревянные или картонные щиты. Чтобы не повредить дерево щиты также устанавливают на держатели.
Источник