Растяжение цепи на тойоте

Сразу после последней замены масла в редких режимах слышился небольшой стрекот цепи. Дня через три утром сложился определнный режим работы на ускорении с минимальной скорости движения (при выезде с парковки дома) при котором явно зазвенела цепь и при этом машина не тянула, чтобы ускориться пришлось чуть разбудить машину (открыть клапан vvt-i скорее всего на впуске) чтобы перепрыгнуть эти обороты со звенящей цепью и подать большее давление масла в натяжитель. Повторился данный момент трижы пока двигатель не разогрелся как следует. После не удалось воссоздать подобной ситуации, чтобы убедиться в проблемах с ГРМ. Но ранее, где-то с года назад еще замечал в полной тишине на дороге и в определенных режимах неторопливой экономичной езды еле-слышный стрекот-шелест цепи. Из-за шумоизоляции расслышать его удавалось с трудом и то только с закрытыми окнами. Возникал он только при движении на очень низких оборотах на малой скорости когда в слабый натяг ускорялся.
В общем решил проверить натяжитель цепи, читал и здесь на форуме — частенько коллеги жаловались на него и меняли примерно на таких пробегах. Правда часто его меняли еще и вместе с цепью. Лично я считаю это чрезмерно, уверен и натяжитель и цепь должна ходить не менее чем до 240тыс.км., а в среднем до 280тыс.км. Поэтому решил ничего не покупая выполнить ревизию, проверку натяжителя и косвенную проверку цепи.
Добраться до натяжителя и демонтировать его можно своими силами не снимая лобовины двигателя и без слива масла. Дайте немного омтыть двигателю. Снимаем верхнюю пластиковую накладку воздухозаборника печки (под лобовым стеклом). Если потребуется можете и вовсе скрутить сам металлический «лоток» в основании лобового стекла. Слево позади двигателя на торце лобовины (боковой крышки двигателя) нащупываем пару гаек на шпильках, одна из которых одновременно держит фиксатор для шлейфа проводки. Скидываем данный шлейф с фиксаторов, чтобы не мешался. Оттираем на ощупь место установки натяжителя от грязи. Можно для удобства пользоваться зеркалом, телефоном, камерой или еще чем, потому что максимум что можете разглядеть смотря с левой стороны — концы шпилек. Для удобства фиксатор капота установил в отверстие ближе к салону (повыше задрав открытым капот). Для большей уверенности можете поставить метку расположения натяжителя (я же ставил по памяти и по отметинам от фиксатора проводки). Головкой на 10 и маленькой трещеткой откручиваем натяжитель (смотрите каким вам инструментом в наличие удобнее отворачивать, тем и пользуйтесь). При этом натяжитель будет выдавливать изнутри! Имейте ввиду, откручивать приходится одновременно две гайки по-немногу, иначе на излом поклинивает корпус натяжителя. И последнюю гайку держите крепче — у меня под натиском натяжителя выскользнула и залетела в защиту картера (магнитной антеной достал снизу). Далее все — вынимаем натяжитель. Если не хотите закапать привод и защиту — поднложите внизу ветошь.
По внешнему виду и по ощущениям как натяжитель выскакивал наружу — ясно что ход у натяжителя еще есть и весьма приличный. Остается проверить его на загрязненность. Поджимаем отверткой внешиний конец курка, удерживающего на сжатие плунжер, так чтобы он поднялся и освободил плунжер. Далее сжимаем плунжер внутрь. В моем случае изнутри вылилась черная «чача» — напоминающая отработанное масло изрядно загустевшее. Видимо фильтр не очень хорошо чистит масло, или же первые хозяева, судя по книжке, делали рекоммендуемые официалами ТО не чаще 10тыс.км., при которых масло уже теряет свойства и начинает (чисто мое мнение) угорать. Похоже в моем случае после замены масла каналы к натяжителю или непосредственно к плунжеру натяжителя подзабились, и первое время не давали поднатянуть цепь на холостых, пока свежее масло не разъело эту грязюку… В общем промывали немного бензином (внутрь ничего не впрыскивали под давлением), несколько раз сжали плунжер вытеснив все что смогли изнутри. Был соблазн почистить чистилкой для карбюраторов, но побоялись — уж сильно она термоядерная, а времени выжидать когда испарится не было (только одно отверстие на поступление масла, поэтому просто и быстро прочистить не удастся), тут же ставили обратно. Прежде чем устанавливать проверьте вставить натяжитель на место — у нас цепь поджала башмак натяжителя наружу, и натяжитель не хотел залазить до конца — при приложении силы растегнулся крючок (специально предназначеный для удеражания в сжатом положении плунжера). Пришлось более менее тупой крестовой отверткой (чтобы не царапать место упора плунжера) поджать башмак внутрь на место. При обратной установке нанесли немного геметика тонким слоем поврех старой прокладки (прокладку даже не отдирали от детали). Ну и все, далее собираем, все в обратном порядке. Завели — все работает как нужно, пока ни шелест, ни звон цепи не замечал, надеюсь натяжителя хватит еще на приличное время.
P.S.: Интересно выполнена конструкция подводящего канала масла к натяжителю — отверстие расположена сбоку, а у натяжителя при его установке — сверху, куда подводится по выемке корпуска натяжителя по окружности.
Фото прилагаю. Фотографии места установки делал вслепую, извините.

Очень часто и много возникает разговоров и вопросов по поводу растяжения цепи на Nissan P12. Есть несколько алгоритмов для распознания «уставшей» цепи .Самый надёжный это использование осциллографа. При просмотре полученных данных рассинхронизации датчиков коленвала и распредвала можно поставить диагноз о растяжении цепи довольно точно.

После этого принять решение о замене цепи по силам далеко не каждому владельцу. У многих вызывает недоумение, почему цепь растянулась так рано, ведь пробег совсем не критичный…Дело в том, что убедить человека в том, что пробеги на приборах в 90% не соответствуют реалиям и были скручены при очередной продаже ( а возможно и не раз)-не всегда удаётся.Обычно это наступает после пробега в 170-200 тысяч.

Конечно, ведь это совсем не то, что поменять ремень ГРМ — это совсем другого уровня процедура, которая требует и других вложений, других умений и других временных затрат. По этому каждый хочет отодвинуть процедуру замены как можно дальше от реальной потребности в этом ( которая уже наступила). Начинается езда по сервисам и попытки потушить ошибки, найти «кулибина», который прибором сможет исправить ситуацию(хотя всем ясно, что это не возможно). Сколько советов было в сети по поводу замены датчиков и их разворотов, поворотов, что бы обмануть блок управления и потушить лампу чек контроля двигателя.Как пример-поворот датчика распредвала.
Многие пытались развернуть датчик распредвала для того, что бы поймать нужную синхронизацию при растяжении цепи.Часто можно встретить и перекидывание цепи на один зуб звезды распредвала, что давало возможность иллюзии, а точнее обмана, при продаже уставшего мотора на авто.А проблему не решали, просто старались подстроиться под неё.
Если при диагностике есть реальные подозрения на растяжку цепи, то цепь необходимо менять стандартно, и только на новую, оригинальную, а не на ту, которая дешевле и есть в наличии (вам не понравятся «пластилиновые» цепи, которые заявят о себе через пару десятков тысяч км пробега, а то и раньше).

Второй способ определения — это снятие передней крышки двигателя

и осмотр штока натяжителя цепи. Если он выдвинулся близко к максимальному положению — цепь однозначно растянута и требует замены. Первый способ удобен тем, что ничего не нужно разбирать и вскрывать. Второй способ проще для рядового водителя, так как не требует наличия прибора и знаний в этой области. При растяжке цепи натяжитель выходит почти полностью . Разница составляет 10-15мм по сравнению с новой цепью.

Процедура замены является довольно сложной. Процедура замены у мастеров, составляет 4-5 часов. Замена цепи процедура дорогостоящая, поэтому нужен точный диагноз. При заказе деталей следует учитывать обстоятельства малой выработки шестерней и направляющих, чтобы не делать лишних трат денег. Обязательно менять цепь (оригинал), натяжитель и две длинные направляющие.
После замены цепи владельцы всегда замечают возросшую динамику, снижение расхода топлива и уменьшение шумности работы двигателя.

Когда возникает мысль, что «с цепью что-то не в порядке»- каждый ждёт некого намёка со стороны бортового компьютера об ошибке по данному узлу. Ну как же — если цепь растянута — должна высветиться ошибка…-логично, но этого не будет. Однако и оригинальное руководство по данной ошибке тоже не совсем «внятное»:

Ошибка P0335 трактуется, как неисправность датчика коленчатого вала и его электрических цепей.
Когда NISSAN выпустил QG моторы с «пластилиновыми цепями» ( дорестайловые версии-были учтены позже) — дилеры действовали по мануалу, а в нём ничего не сказано о возможном растяжении цепи.
Поэтому при коде P0335:
— меняли датчик ( иногда несколько раз )
— меняли блок управления и диагностическое оборудование
— еще что-то меняли
— но машина оставалась по прежнему с той же проблемой.

Данный вопрос оставался не решённым, пока NISSAN не выпустил сервисный бюллетень с
осциллограммами по этой проблеме (схема на которой указаны импульсы синхронизации датчиков колена и датчика распредвала).

А всему виной не верно написанное программное обеспечение ECU и просчет инженеров при резервировании кода для такого явления, как растянутая цепь (всё равно когда-то цепь должна же растянуться?!).
Свободного кода неисправности не осталось, а ввести его — означало перепрошивку всего программного обеспечения на всех ECU ( это грозит отзывом всего модельного ряда, а это, в свою очередь и убытки, и репутация фирмы!)…
И было принято решение просто дописать в современных расшифровках дополнительный комментарий (что дешевле всего) к описанию кода P0335, а именно «растяжение цепи».
Теперь код P0335 в текстовом комментарии обозначает неисправность датчика коленвала и его электрических цепей, а также растяжение цепи (имеется в виду «металлическая цепь» газораспределительного механизма).
Причем старые сканеры будут так и писать «по-старому», а в новых и в новых мануалах добавится этот комментарий.

Если предположить, что сигнал с датчика КВ присутствует, то вообще ошибки Р0335 — быть не должно никак.Так как датчик исправен и работает.Тут было бы правильно написать расшифровку, что сигналы двух датчиков есть, но фаза у них нарушена.При возникновении такой ошибки всем хочется малой кровью решить вопрос и заменить датчик, но чаще всего вы меняете один исправный датчик на другой, а результата — нет.
Совет:
при возникновении ошибок по датчикам коленвала и распредвала — уделите внимание вначале состоянию цепи, руководствуясь, либо натяжителем, либо осциллографом. А только после этого принимайте решения о замене датчиков.
Сделав анализ по сайту, можно уверенно сказать, что машин выпуска 2001-2004 года — большинство — это именно и есть та самая группа автомобилей, которая уже требует непосредственного внимания к цепи и её компонентам. Либо автомобили, реальный пробег которых, уже приблизился к отметке в 200 тыс км .
Замена цепи не приговор и менять автомобиль или мотор по этой причине как минимум не оправданно.Это нормальный рабочий процесс обслуживания. Если вы не хотите с этим связываться — не пишите вопросов о запуске, тяге, шуме и тд — так как вам известна причина, но вы её игнорируете.
P12 2.0л-
13028-6N200 Цепь грм
13070-6N20A Натяжитель цепи ГРМ
13091-6N200 Планка направляющая цепи грм, левая
13085-6N200 Планка успокоителя цепи ГРМ, правая

P12 1.6л-
13028-4M51A Цепь привода распредвала
13070-AU000 Натяжитель цепи грм
13091-7J600 Планка успокоителя цепи ГРМ, левая
13085-7J600 Планка успокоителя цепи ГРМ, правая

P12 1.8л-
13028-4M51A Цепь привода распредвала
13070-AU000 Натяжитель цепи грм
13091-7J600 Планка успокоителя цепи ГРМ, левая
13085-7J600 Планка успокоителя цепи ГРМ, правая