Растяжение цепи на q5
Драйв – всё таки более техническое сообщество и простые автовладельцы, в отличии от блогеров, очень часто выкладывают здесь, как правило решение каких-то своих проблем, описание болячек отдельных автомобилей – и это – бесценный опыт. Спасибо всем за это.
С другой стороны, когда ты читаешь всё это начинаешь поневоле искать эти болячки и в своём авто, или принимать превентивные меры. Последнее время я стал каким-то мнительным и при достижении определённого пробега, или появления каких-то новых звуков в работе машины предпочитаю это исследовать.
Короче –пробег приближается к 95 тыс, и уже с начала зимы я стал замечать, что двигатель работает на холодную уж слишком шумно (особенно в мороз), зная по БЖ здесь и главное здесь, наших драйвовчан, что проблема может быть в уставшей цепи, или клапанах регулятора фаз газораспределения (или магнитах), решил что пора проверить натяжитель. Кроме того, стал надоедать «вазовский» звук пищащего ролика натяжителя ремня приводных агрегатов (скорее всго – это он).
Что касается тракторного или дизельного тарахтения, то оно всегда присутствует на TSI моторах – я замечал его и на CAXA 1.4 и на EA888 Gen3 1.8 и 2.0 (CNCD), но никогда ещё мои пробеги на турбированных авто не переваливали за 100 тыс. Но здесь прочитав пост о проблемах клапанов, я решил что можно попробовать заменить магнит.
Полный размер
Откручиваем старый
Полный размер
Старый и новый — я отличий не нашёл
Пока решил поменять один – приобрёл аналог от INA (идёт как OEM поставщик для VAG, кто не знает) – в общем то к правому (он чище, чем тот, что рядом с маслозаливной горловиной) подлезть можно и замена не сложная — отсоединяем разъём, дале откручиваем 3 болта крепления и потихоньку поддевая отвёрткой вытаскиваем его. Я закрывал пространство под клапаном тряпкой, чтобы не потерять болты при извлечении. Для замены механического клапана нужен съёмник, который можно заказать на Али, у меня его нет, поэтому сами клапаны я пока не менял.
Полный размер
Доступ к механическому клапану
Вместе с клапаном приобрёл прокладку, но старая не хотела заниматься и выглядела вполне здоровой — решил не менять. В общем отличий сто старым я не заметил ни по внешнему виду ни по работе – характер работы двигателя не изменился.
Полный размер
Электромагнитый клапан после замены
Решил что пора ехать к Мише – своему мастеру – по приезде первым делом проверили натяжитель – оказалось что пока цепь в норме – я вижу 4 деления, если мерить от пружинки, предполагаю, что тыс . 25 ещё можно ездить. Кстати, пластиковую заглушку после проверки поставил новую.
Полный размер
3 витка или 4?
Одним словом, в этом году есть шанс сэкономить тыс. 30. Заодно послушали мотор – матcер пришёл к заключению, что мотор наоборот работает тихо (был тёплым), цепь не гремит – посмотрели двигатель на предмет «сопливости» — нет всё норм, маслоотделитель в норме, воздух не подсасывает нигде . А вот определённый свист где-то в районе ремня присутствует – Миша приговорил ролик к замене, в связи с чем вопрос – кто-нибудь подскажет номерок ролика без натяжителя (GEN3 CNCD 2015 год)?
Я понимаю, что автомобиль 2015 года –много запчастей уже последней ревизии и у них больший ресурс, чем на ранних CNCD. В общем, решил пока заказать ролик и второй магнит к замене. Весной, может махну таки маслоотделитель и клапаны, если получится – самостоятельно.
Источник
Замена цепи на автомобиле Ауди, требуется точно так же как и другим маркам концерна VAG. Большинство двигателей, устанавливаемые на Шкоду, Фольксваген или Ауди абсолютно идентичны, за небольшими исключениями. Регламент из ELSA для Audi q5 2.0 TFSI гласит так же как и всем остальным :
Текст из Elsa
Абсолютно неверное утверждение, призванное увеличивать продажи или доказывать высочайшее качество автомобилей VW. Но слова к делу не пришить и цепи тянутся, случаются перескоки.
Данный отчет как раз про такой автомобиль. Приехал Ауди q5, пробег 130 000 километров. Звук насторожил хозяина и это хорошо. Нижняя крышка ГРМ оказалась первых выпусков, носик присутствовал, цепь соприкасаясь с ним порождала звук.
Небольшое отличие в запасных частях
Из всего списка, который подходит для Фольксваген и Шкода, на Ауди 2.0 TFSI отличается только болт впускного вала, на фото выделен жирным. Остальной список полностью идентичен, в чем можно убедится из моих записей в блоге. Примерная стоимость 15 000 руб.
Работа по замене цепи ГРМ Ауди
Что бы получить достаточно места для проведения работ в моторном отсеке, необходимо перевести автомобиль в сервисный режим. Выглядеть q5 будет так:
Откручиваем трубку измерителя уровня масла и электромагнитный клапан. Извлекаем трубку, достаем клапан.
Откручиваем и достаем верхнюю крышку ГРМ
Отметив направление вращения поликлинового ремня (если он в хорошем состоянии, вернем) с помощью ключа отжимаем натяжитель. Ремень снимаем и убираем.
Откручиваем опору распредвалов, клапан фазорегулятора выкручивается с помощью специального ключа против часовой стрелки.
Извлекаем опору. Сразу видно, что сетчатый клапан поврежден, как и большинстве случаев, с таким пробегом и растяжением цепи. Остатки сетки ищем и находим, от них избавляемся, как и от оставшейся сетки на фильтре. Обойму при этом не трогаем, она не позволяет клапану находящемуся сразу за фильтром изменить свое монтажное местоположение.
Полный размер
Сетчатый фильтр и остатки
Избавляемся от обводного ролика, он мешает работать с нижней крышкой ГРМ
Полный размер
Обводной ролик мешает
Откручиваем шкив коленвала, удерживая его специальным ключом. После того как шкив снят, на болт одеваем фторопластовую проставку и возвращаем его на место (что бы избежать смещения трехрядной шестерни)
Полный размер
Шкив распредвала
Выкручиваем все болты, удерживающие нижнюю крышку ГРМ, и аккуратно начиная с верхнего правого края, при помощи плоской отвертки извлекаем ее. Регламент Ауди сообщает нам, что после снятия крышки ее нужно заменить на новую. Цена данного удовольствия в районе 6300 руб. Поэтому народ не горит желанием приобретать новую, а интересуется можно ли оставить старую. В общем если она не расслоилась, не проржавела, не имеет повреждений, то можно. Что и делаю в большинстве случаев. Количество канавок на плунжере натяжителя видно на фото.
Полный размер
Натяжитель цепи, нижняя крышка цепи ГРМ
Снимаем старые успокоители, натяжитель и цепь
Полный размер
ГРМ разбираем
Одеваем новую цепь, успокоители, натяжитель. Устанавливаем вначале правый, затем левый успокоители усилие 20 Нм. Натяжитель усилием 9 Нм.
Полный размер
Устанавливаем новые
Тщательно чистим и обезжириваем нижнюю крышку ГРМ, на всю прилегающую поверхность наносим герметик и устанавливаем на место (место установки также предварительно чистим и обезжириваем)
Полный размер
Крышка ГРМ нижняя
Устанавливаем опору РВ на место. Шесть болтов усилием 9Нм, болт выпускного вала 20Нм + 90 градусов. Клапан фазовращателя закручивается против часовой стрелки моментом 35Нм
Полный размер
Клапан фазорегулятора
Заменив все резиновые уплотнители на новые, устанавливаем верхнюю крышку ГРМ, усилие 9 Нм. Такой же момент и для электромагнитного клапана.
Полный размер
Электромагнитный клапан
Шкив коленвала на новый болт, 150 Нм с доворотом на 90 градусов
Источник
Как и полагается для моторов тех лет, подошел момент замены цепи грм. Угол отклонения был уже -6. Дальше ездить было уже сыкатно.
Рассчитывал поменять только верхнюю цепь, закупил запчасти на 12к и обратился в сервис. Меня приятно удивили тем, что поменять верхнюю цепь могут без разбора переда. Но т.к. хотел помыть радиаторы — было решено все же разбирать полностью.
На основе долговременной адаптации по смеси порекомендовали сделать промывку впрыска, окей не вопрос.
Радики были вот в таком состоянии
Состояние натяжителей
Общий вид
Несколько роликов были с небольшим люфтом, решено было заменить.
Всеми любимый кронштейн и отсутствующая сетка
Что порадовало — нет выработки
Полный размер
отличное состояние, по словам мастера — обычно там все плохо.
По состоянию нижней цепи и натяжителя было решено сделать замену и нижнего комплекта, чтобы потом более не возвращаться к этому вопросу. Решили вытащить балансировочные валы для проверки состояния — здесь ожидал неприятный сюрприз — часть сеточек прорвались.
Полный размер
пример одной из таких
На мой логичный вопрос о том, есть ли такие сетки отдельно в продаже дабы заменить — сказали, что нет только в сборе новые балансиры. В экзисте они бьются как «ремкомплект», хотя по сути — новые валы. Расстраиваюсь (ибо уж больно дорогие они), предложил вариант демонтировать поврежденные сетки и поставить без них, но меня отговорили. Соглашаюсь на замену новыми.
Приезжаю забирать авто. К слову машину до приезда обкатывали и держали заведенной несколько часов.
И тут бац — загорается лампочка давления масла. Ранее никогда таких проблем не было.
Стали проверять и диагностировать — нет давляка на повышенных оборотах, манометр не врет а значит и датчики в порядке. Быстро выявить причину не удается и я отправляюсь расстроенным пешком домой.
Цитата: «Проверив состояние комплекта установленных балансиров, промежуточного вала, поверхность шеек плиты, управляющего клапана и обратного клапана под масляным фильтром (были на всякий случай заменены уплотняющие манжеты) вернулись непосредственно к масляному насосу. Это первый случай на памяти его выхода из строя((«
Уж чего чего, а этого я точно не ожидал. Ставят насос с другой машины — все пучком, мой — не дает нужного давляка.
В заборном фильтре насоса обнаружена дыра
А на поддоне были трещины и отслаивания
Во избежании дальнейшего отслаивания и повреждения сетки заменили поддон.
Все! Ура, можно ехать. Оставив немалую сумму денег (изначально то я рассчитывал только на верхний комплект цепи) я отправился на обкатку. Через 3 дня у меня в пробке вылетает джекичан
p2187 system too lean at idle bank 1
а перед этим на холостых иногда плавали обороты (по тахометру не заметно, но дергание двигателя ощущалось + выхлоп давал отчетливо услышать неравномерную работу)
Отъездив до конца недели с чеком (после того, как он выскочил — такое поведение пропало) вернулся обратно в сервис и после 2-х часовой диагностики вынесли вердикт маслоотделителю. Заменили.
Вот на этом история по замене цепи заканчивается, надеюсь…
Подводя итог, могу сказать, что теперь в машине полностью новые оба комплекта цепей со всем сопутствующим барахлом, новые балансировочные валы, новый маслонасос, новый поддон.
Vag тех лет — ведро, не знаю конечно как сейчас делают машины, но это бред.
Кстати, угол после замены -3 🙁 Я ожидал около -1.
Источник
Очередная отсрочка проведения планового ТО привела данный автомобиль ко мне. Явно прослушивался шум цепного привода с прострелами в корпус воздушного фильтра. До подъемника автомобиль не доехал, пришлось заталкивать. Попытка прокрутить коленвал не увенчалась успехом. Было принято решение снимать ГБЦ для проверки состояния клапанов. Загиб впускных клапанов при перескоке цепи ГРМ – обычное дело. Этот случай не был исключением.
Направляющие клапанов при этом обычно не страдают.
Головку решил ремонтировать полностью, заменить все клапаны, сальники клапанов, гидрокомпенсаторы и рычаги впускных клапанов.
Перед работой с ГБЦ следует отмыть её от грязи, очистить от нагара и старого герметика.
Двигатель был сильно загрязнён.
Детали пришлось замачивать и отмывать в специальном сервисном растворе (все виды топлива + очистители).
На выходе из мойки ГБЦ выглядела так.
При помощи щеток-насадок на дрель удаляем остатки старого герметика и нагар с поверхности камеры сгорания и коллекторов.
На замену оригинальным клапанам были установлены клапаны MAHLE.
Для проверки прилегания рабочей поверхности тарелки клапана к седлу головки блока используем притирочную пасту.
Притёртый клапан.
При помощи клещевого съемника удаляем старые маслосъемные колпачки и меняем их на новые.
Во избежание повреждения сальника пользуемся монтажной насадкой на клапан.
Устанавливаем пружины выпускных клапанов.
И пружины впускных клапанов.
Сжимаем пружины клапанов.
Сжимать пружины следует предельно аккуратно. Любой перекос ведёт к повреждению стержня клапана тарелкой пружины.
Устанавливаем конические сухари.
Получаем ГБЦ с новыми клапанами.
Инструмент для работы с клапанами головки блока.
Устанавливаем гидрокомпенсаторы и роликовые рычаги.
Для работы с блоком пришлось снять бампер и переднюю панель автомобиля.
Зачищаем посадочные места блока цилиндров от остатков герметика и поршни от нагара.
Решение добраться до балансирных валов оказалось оправданным. Сетчатые фильтры были разрушены и частично забиты закоксованным маслом.
Смазываем маслом новые балансирные валы и аккуратно устанавливаем их в блок цилиндров.
Балансирный вал со стороны впуска является приводом насоса ОЖ и имеет манжетное уплотнение. Вставлять вал нужно, не повредив уплотнение.
Балансирный вал со стороны выпуска устанавливается с маслоотражателем.
В конструкции маслоотражателя предусмотрен выступ, который при установке необходимо совместить с соответствующим пазом блока цилиндров.
Болты крепления балансирных валов необходимо заменить и посадить на резьбовой герметик.
Усилие 9Нм.
Устанавливаем промежуточный вал и шестерню промежуточного вала, совместив её метки с метками балансирного вала.
Шестерня коленвала имеет выступ и устанавливается в одном положении.
Подготавливаем и устанавливаем детали цепного привода балансирных валов.
Успокоители.
Цепь балансирных валов.
Натяжитель цепи балансирных валов.
Закручиваем с усилием 65Нм.
Метки балансира впуск.
Метки балансира выпуск.
Метки коленвала.
Устанавливаем головку блока цилиндров.
Прокладка ГБЦ.
Болты крепления ГБЦ.
Притягиваем ГБЦ.
Болты крепления ГБЦ закручиваются в 3 этапа.
Сначала динамометрическим ключом и приспособлением T10070 с усилием 40Нм.
Затем доворот каждого болта на 90 градусов.
Плюс ещё один доворот на 90 градусов.
При помощи спецприспособлений T40191 фиксируем плавающие кулачки выпускного вала и устанавливаем распределительные валы.
Подготавливаем верхнюю часть постели распредвалов, наносим на нее герметик и устанавливаем на ГБЦ.
Закручиваем болты крепления крышки с моментом 8Нм и доворачиваем их на 90 градусов.
Подготавливаем и устанавливаем детали привода ГРМ.
Успокоители.
Модернизированная цепь ГРМ.
Модернизированный натяжитель цепи ГРМ.
Крепится двумя болтами с моментом 9 Нм.
Метка выпускного вала.
Метка впускного вала.
Метки коленвала.
Устанавливаем цепь привода масляного насоса.
Устанавливаем опору распредвалов, закрепив её болтами с усилием 9Нм.
Механический клапан фазорегулятора закручиваем с помощью спецприспособления T10352/1.
Корпус клапана имеет обратную резьбу и закручивается с усилием 35н/м.
Устанавливаем верхнюю и нижнюю крышки цепного привода.
Болты нижней крышки затягиваем с моментом 8Нм и доворачиваем на 45 градусов.
Устанавливаем шкив коленвала, закрутив болт крепления с моментом 150Нм и доворотом на 90градусов, электромагнитный клапан фазорегулятора и корпус масляного щупа.
Устанавливаем турбонагнетатель и крепим к нему нейтрализатор.
Прокладка выпускного коллектора.
Крепим трубку ОЖ и трубки подачи и отвода масла турбонагнетателя.
Устанавливаем корпус вакуумного насоса, затянув болты крепления с усилием 9Нм, и крепим к нему ТНВД, заменив уплотнение.
Устанавливаем тепловой экран турбонагнетателя и электромагнитные клапаны.
Устанавливаем верхний маслоотделитель.
Прокладываем кабель и подключаем разъёмы.
Устанавливаем впускной коллектор и крепим к нему дроссель, предварительно отмыв его.
Список запчастей для ремонта:
06H 198 205 F валы балансирные
06H 103 199 K труба
06H 109 210 Q крышка цепи
N 910 967 02 болт крышки цепи 15 шт
06H 103 559 вал промежуточный
N 105 449 04 болт пром вала
WHT 001 163 B болт привода помпы
06H 103 484 A прокладка
06H 103 121 J прокладка
N 105 540 05 Болт постели распредвалов 22шт
06H 103 483 С прокладка
06H 103 483 D прокладка
06J 103 831 болт крышки цепи верх 5 шт
N 014 555 5 шпилька 5 шт
06B 103 113 C заглушка
06D 103 385 D болт ГБЦ 10 шт
06H 103 383 AD прокладка ГБЦ
N 910 001 01 уплотнит кольцо
06H 103 114 J опорный кронштейн
WHT 001 760 Болт колена
06E 109 417 P Рычаг роликовый 16шт
022 109 423 D Гидрокомпенсатор 16шт
036 109 675 A Колпачок маслосъемн 15шт
06D 109 611 H Клапан выпуск 8 шт
06D 109 601 M Клапан впуск 8 шт
06H 109 469 T успокоитель
06H 109 158 J Цепь ГРМ
06H 109 509 Q Успокоитель
06H 109 469 AP Успокоитель
06H 109 469 AH Успокоитель
06H 109 469 AQ Успокоитель
06H 109 509 P Успокоитель
06H 109 158 H Цепь балансир
N 911 304 01 Болт успокоителя 6 шт
N 911 303 01 Болт башмака 2шт
06H 109 467 AJ Натяжитель
06K 109 467 K Натяжитель
N 105 540 05 Болт натяжителя 2шт
06J 115 403 J Фильтр
N 013 814 9 Уплотн кольцо
06F 133 073 D Прокладка
06F 129 717 D Прокладка
WHT 005 184 Кольцо уплотнит
06J 998 907 B Ремкомплект форсунок
N 107 394 01 Болт 3 шт
N 016 025 5 Пробка резьбовая
WHT 002 514 Гайка
8K0 253 115 H Прокладка
06F 253 039 F Прокладка
06F 145 757 L Прокладка
N 900 672 02 Кольцо уплотнит
N 106 192 01 Болт 3шт
P.S. от Админа — отчет добавлен на сайт:
Перескочила цепь ГРМ на Ауди Q5 (8R), Ауди А4 (8K), Ауди А5 (8T) ремонт двигателя 2.0 TFSI CDNC
Спасибо!
Источник
Пролетариям нечего терять, кроме своих цепей
приобретут же они весь мир !
Всем владельцам 2.7tdi, 3.0tdi нечего терять кроме своих цепей 🙂
Добрый день Уважаемые. На этой страничке мне захотелось упорядочить ВСЕ сведения о том как продиагностировать износ цепей на моторах 2,7tdi — 3.0 tdi (2005-2017), EDC16, EDC17
Первоисточники
Уважаемые Ратьков и Мелконян
www.audi-club.ru/index.ph…ija.471875/#post-11501074
Игорь
www.drive2.ru/l/463644263297581474/
Для диагностики нам потребуется шнурок ВАСЯ диагност
шнурок ВАСЯ диагност
Смысл в том по положениям кулачков распредвала можно определить смещение валов относительно номинальных значений, т.е. РАСТЯЖЕНИЕ ЦЕПИ !
Это есть косвенный контроль состояния цепей и натяжителей.
Диагносты определили что на ВСЕХ блоках смещение валов относительно номинальных значений:
от 0 до -1,5 ° является нормальным !
от -2 до -3,5 появляется шум/рокот цепи, езда ещё какое-то время возможна, но грядёт замена цепей/натяжителей
Допустимое значение по смещению 6гр ! После чего есть опасность перескока цепепи и разрушения мотора !
В зависимости от года/типа электронного блока : EDC16, EDC17 нам нужно посмотреть следующие значения параметров диагностики, при полностью прогретом моторе !
2.7tdi-3.0tdi дорестайл (11.2005-11.2008) EDC16 (ASB, BMK, BUG, BKS и т.д.)
На нём уже стоят ЧЕТЫРЕ цепи !
2.7tdi — 3.0tdi EDC16 (11.2005 — 11.2008)
032 Рабочие поверхности кулачков распредвалов
2) Синхронизация пуска
3) Рабочая поверхность кулачка распредвала 1 [° поворота коленвала]
4) Рабочая поверхность кулачка распредвала 2 [° поворота коленвала]
Номинальными значениями для моторов блоками EDC16
3) Рабочая поверхность кулачка распредвала 1 — 680.4°
4) Рабочая поверхность кулачка распредвала 2 — 610.4°
Полный размер
Убитые цепи на EDC16
2.7tdi-3.0tdi рестайл (11.2008-) EDC17(не UDS !)(CDYA, CDYB, CASA, CASB и т.д.)
Цепь на рестайле с 2009г
032 Рабочие поверхности кулачков распредвалов
2) Синхронизация пуска
3) Рабочая поверхность кулачка распредвала 2 [° поворота коленвала]
4) Рабочая поверхность кулачка распредвала 1 [° поворота коленвала]
Номинальными значениями для моторов блоками EDC17(не UDS !)
3) Рабочая поверхность кулачка распредвала 1 — 691.8°
4) Рабочая поверхность кулачка распредвала 2 — 610.4°
Полный размер
EDC17(не UDS !)
2.7tdi-3.0tdi (11.2010-) EDC17(UDS )(CRCA, CQQB, … и т.д.)
На нём уже стоят только ДВЕ совсем новые цепи !
«>
031(037) Адаптация распредвала впуск ряд 1: длина фазы [° поворота коленвала]
032(038) Положение распредвала; конец фазы [° поворота коленвала]
033(039) Положение распредвала; начало фазы [° поворота коленвала]
Номинальными значениями для моторов блоками EDC17(не UDS !)
031(040) Адаптация распредвала впуск ряд 1: длина фазы (0 — -1.5°)
032(038) Положение распредвала; конец фазы 217.20°
033(039) Положение распредвала; начало фазы 181.87°
Номинальными значениями для моторов блоками EDC17 UDS ! !)
Для UDS доступна величина адаптационного положения на её значение и нужно опираться !
на другие показания можно забить!..
Новые цепи
EDC17 UDS Цепи с шумом работы
Полный размер
EDC17 UDS Мертвые цепи
EDC17 UDS Мертвые цепи
www.audi-club.ru/threads/…875/page-10#post-12438489
Эти данные на таком моторе надо смотреть в двух режимах :
— полностью прогретый мотор ХХ
— полностью прогретый мотор обороты 2500
Получится два разных значения . Вот исходя из этих двух значений можно делать какие то выводы .
Источник