Растяжение цепи на каптиве
С любимой и цепями
или записки мазохиста
Замена цепей своими руками, без демонтажа двигателя
Ну вот проехала моя Каптива 165000км и попросила поменять цепи – ошибка P0008. Как выяснилось после разборки, причиной всему этому послужила растянутая цепь. Фазы газораспределения сместились равномерно на обоих рядах цилиндров, цепь проскочила на один зуб на звездочке коленвала. Мотор работает ровно, нет тяги, загорается ошибка P0008. За цепи в Киеве попросили 8000грн. Жаба задавила, заказал через partmaster за 1400грн. Через месяц получил цепи от GM. Так как нашим местным механикам доверять такую работу стремно, а гнать в Киев или Харьков накладно, и по времени и по деньгам, я решил заменить цепи сам. Представляю фотоотчет о проделанной работе. Надеюсь, этот отчет будет интересный, а главное полезный.
Итак, все по порядку.
Сливаем антифриз. Лучше пока двигатель теплый. Пробка пластиковая в правом нижнем углу радиатора.
Отсоединяем датчик расхода кислорода, отвинчиваем крышку воздушного фильтра (4 винта), ослабляем винт на хомуте дроссельной заслонки, трубку вентиляции картера,
снимаем все это. Дальше снимаем сам воздушный фильтр и корпус воздушного фильтра.
Снимаем декоративную крышку двигателя.
Ставим машину на домкрат, снимаем правое переднее колесо и пластиковый брызговик на трех кнопках.
Нужен второй домкрат для того, чтобы можно было поднять и опустить двигатель отностительно рамы. Подставляем его под угол картера двигателя.
Снимаем правую подушку двигателя. Две гайки, четыре болта. Далее крепление к крышке двигателя еще три болта.
Снимаем ремень навесного оборудования. Для этого у меня под рукой оказалась вот такая фомка.
Снимаем разъемы к дроссельной заслонке, и клапану изменения длины впускного коллектора. Снимаем трубки, идущие к вакуумному усилителю. Та же операция проводится с трубкой, идущей к клапанной крышке головки первого блока (ближнему к водителю), и снимается еще одна трубка, идущая к клапану, назначение котрого я не знаю.
Теперь можно отвинтить шесть длинных болтов крепления коллектора, и три маленьких для крепления проводов.
Снимаем коллектор. Снимаем прокладки, затыкаем отверстия чистыми тряпками. Снимаем трубку от расширительного бачка охлаждающей жидкости к выходному патрубку и
гофрированную трубку идущую к клапану.
В этом месте можно снять уши для подвешивания двигателя, хотя на фотографи они есть.
Опускаем двигатель домкратом максимально вниз. Отвинчиваем насос гидроусилителя руля. Нужна головка с шарниром Гука. Два болта, закрепляем к рулевой тяге.
Для снятия шкива коленвала нужен съемник. Я купил в ближайшем киоске автозапчастей за 55грн и болгаркой утончил захваты . Расстояние между шкивом и крышкой двигателя примерно 7мм.
Шкив снят.
Поднимаем двигатель максимально вверх. Снимаем патрубок радиатора.
Снимаем ролик натяжитель – три болта. Два из них участвуют в креплении крышки распределительного механизма. На многих болтах есть пластиковые втулки нужно
следить осталась она в отверстии или на болту, так как при сборке две втулки в одну дырку не лезут, а с другой стороны дырке без втулки тоже обидно . Снимаем
обводной ролик. Болт, который крепит этот ролик одновременно крепит и генератор.
Генератор крепится на трех болтах. Один уже вывинчен. Нужно еще ослабить болт, который крепит генератор к блоку и вывинтить третий, который крепит генератор к
крышке ГРМ. Снимаем шкив помпы и два винта крепления жгута проводов в правой части к крышке ГРМ.
Снимаем восем разъемов по четыре на каждой головке датчиков положения распредвалов и клапанов изменения фаз газораспределения.
Снимаем разъемы с шести катушек зажигания, потом сами катушки, затыкаем отверстия чистыми тряпками.
Отвинчиваем два винта крепления массы к головке 1(ближе к салону).
Снимаем с защелок жгуты проводов, сдвигаем вправо и закрепляем стяжками чтобы не мешали при снятии крышек клапанов.
Снимаем помпу. Шесть винтов. В этом месте из образовавшегося отвертия течет много антифриза, потому желательно опустить двигатель, заткнуть щель между
коленвалом и сальником тряпкой, чтобы не попал антифриз в масло.
Снимаем патрубок радиатора — два болта. Я продул компрессором каналы охлаждения и выдул дополнительно литра полтора антифриза.
Снимаем четыре клапана изменения фаз и четыре датчика по два на каждой головке.
Вывинчиваем по 13 винтов на каждой клапанной крышке, вывинчиваем 22 винта на крышке ГРМ (правда два уже вывинчено). Ввинчиваем подходящий болт для
распора крышки. Только этот один болт виден на следущем фото.
Снимаем клапанные крышки. Крутим распорный болт и наблюдаем отделение крышки ГРМ от блока. Снимаем крышку ГРМ.
Это ГРМ HFV6 3.2L с изменяемыми фазами газораспределения.
Красиво.
Это другой ракурс.
Полюбовались, и ладно. Для дальнейшей работы понадобятся два приспособления для удержания распредвалов, пока цепи будут сняты.
Я с помощью лобзика и напильника сделал их из стелотекстолита 1.5мм.
Ввинчиваем болт крепления шкива распредвала, крутим за этот болт, пока лыски на распредвалах блока 1(ближе к водителю) займут положение вверх и можно будет
одеть одно из наших приспособлений. Одеваем. Далее снимаем цепь.
Для этого, снимаем неподвижную направляющую 2 винта, подвижную направляющую 1 винт, гидронатяжитель два винта.
Плунжер гидронатяжителя подпружинен, может выстрелить.
Крутим коленвал , пока распредвалы блока 2 станут лысками вверх, и одеваем нашу приспособу.
На фото видно, что все распредвалы зафиксированы.
Отвинчиваем две промежуточные шестерни. Отвинчиваем подвижную и неподвижную направляющие блока два. Отвинчиваем гидронатяжитель блока 2, и гидронатяжитель первичной цепи. Направляющие первичной цепи можно оставить.
Берем новую цепь и промежуточную звездочку второго блока, одеваем цепь на маленькую звездочку так, чтобы красное звено было видно в отверстие. Далее я взял
стяжку и стянул цепь там, где на фото держу руками.
Завинчиваем не затягивая промежуточную звездочку. Цепь одеваем на
звездочки распредвалов. Красные метки на звеньях должны совпасть с метками на
звездочках распредвалов. Метки круглые НЕ треуголные. Ставим неподвижную
направляющую, подвижную направляющую, стяжка при этом не снята (на фото видно).
Берем гидронатяжитель, извлекаем плунжер, выливаем масло. Берем плунжер,
плоскую широкую отвертку, по часовой стрелке вращая и нажимая одновременно
взводим плунжер. Далее берем кусок стальной проволоки диаметром 1мм, вставляем
плунжер в гидронатяжитель, вдавливаем его, и фиксируем проволокой в сжатом
положении. В таком положении ставим на место. На фото видны стяжка, проволока
фиксатор плунжера. Выдергиваем проволоку, плунжер подпружинивает
направляющую. Разрезаем стяжку.
На фото видны круглые метки, совмещенные с цветными метками на цепи.
Напроив меток буквы L (left block). Верхние метки хорошо видны.
Нижнюю метку проверяем фотоапаратом со вспышкой иначе не видно. Красное
звено на месте. Фотоаппарат наверное вверх ногами или под углом к горизонту, но
метку видно
Обтягиваем все винты на направляющих, гидронатяжителе и на промежуточной
звездочке.Коленвал поворачиваем так, чтобы совместить метку на звездочке распредвала с
меткой на корпусе маслонасоса. Берем первичную цепь, одеваем ее так, чтобы
совместить метки на цепи с метками на промежуточной звездочке блока 2, звездочке
на коленвале и одновременно совмещаем метку на промежуточной звездочке блока 1
привинчиваем ее на свое место. Берем гидронатяжитель первичной цепи, взводим
плунжер, фиксируем его и устанавливаем на свое место.
На этом фото хорошо видны все три метки на звездочке коленвала, на цепи, на
корпусе маслонасоса. И видно как вставлен фиксатор плунжера
Разблокируем плунжер. Затягиваем все, что отвинчивали, повторно проверяем
все метки. Если все ОК, снимаем приспособу с концов распредвалов блока 2.
Поворачеваем коленвал на вторую метку на корпусе маслонасоса. Три метки совпадают – на звездочке коленвала, цепи и корпусе масло насоса. На фото видна
тряпка, она вставлена туда, чтобы в масло не попадал мусор.
Третья цепь одевается по той же технологи. Метка на промежуточной звездочке
– отверстие. Цветное звено напротив него. На звездочках распредвалов метки
треугольные и пометка R (right block)
На следующей фото виден взведенный гидронатяжитель.
На этом фото видна треугольная метка и буква R
Проверим еще раз затяжку всех болтов. Провернем коленвал назад на метку
второго блока проверим метки. Прокрутим коленвал несколько оборотов, убедимся,
что поршни не достают до клапанов . ВСЕ. Можно очистить крышку, корпус,
намазать герметиком, и собрать все в порядке обратном разборке.
Источник
02.01.2018, 18:38
Кострома
Всем доброго времени суток! Недавно появилось какое-то тикание (цикание) в районе ГРМ. Наверное цепь, но на звон не похоже (до этого все машины были на ремнях). Причем то есть, то нет. Пробег 155 000. Я второй владелец, предыдущий думаю не менял. Чек не горит. Вот думаю менять цепь и все прочее, или это не поможет? Процедура не дешевая, чтоб менять на обум, но и ездить побаиваюсь. Может еще кто подскажет нормальных диагностов дизелистов в Костроме? Спасибо!
02.01.2018, 20:06
Адлер
У меня в 95000 выскочила ошибка P0008. Менять придется после праздников. Вам наверное стоит поменять. Хотя затея довольно дорогая!
1
02.01.2018, 20:19
Ярославль
155000 для цепи не пробег, если он не скручен.
03.01.2018, 00:02
Жуковский
Съездите на сервис. Проведите диагностику. С такими вещами лучше не шутить иначе можно попасть на очень дорогостоящий ремонт. Самолично видел, когда обслуживался на сервисе 2 недели назад, как один каптивод, сэкономив на замене ремня на дизельной Капе, привёз свою машинку на погрузчике для капитального ремонта движка. Это стоило ему 160000 руб. Или около этого. Сюжет…
09.01.2018, 10:30
Кострома
Всем спасибо,кто откликнулся. Надо ехать на диагностику. Потом отпишусь че да как.
10.01.2018, 21:44
Кострома
Сегодня был на диагностике. Активных ошибок вообще нет. А неактивные малозначительные. К сожалению момент появления ошибок не возможно определить потому что они не привязаны к пробегу, но я думаю не чего заморачиваться раз они не значительные. Был произведен их сброс. После описания всех синдромов с 90% вероятностью приговорили муфту генератора. Синдромы следующие: после заводки авто через 2-3 секунды какой-то жуткий скрежет как будто что- то встаёт на место потом пропадает. Такой синдром только на холодную и то не всегда. Объясняется тем что генератор начинает включаться как раз через 2-3 секунды после запуска. Это сделано для облегчения запуска двигателя. Такая фишка как мне сказали есть ещё на фордах. Поискав в интернете нашёл артикул. На экзисте выдал 10 вариантов я выбрал за 2990. Буду менять. Как сделаю, если кому интересно, отпишусь помогло ли!!!
16.01.2018, 22:16
Кострома
Замена обгонной муфты генератора решила все проблемы с щелканьем, тикание и прочим. Старую заклинило.
Вопрос решен. Тема была закрыта автором
Источник
Замена цепи ГРМ на бензиновом двигателе Шевроле Каптива – тема этой статьи. Для любителя некоторые считают данную процедуру невыполнимой. Эта инструкция написана для тех, кто не склонен так думать. Конечно, такой ремонт простым не назовешь, и он несколько сложнее замены колеса, например, но многие выполняют его самостоятельно. Таким образом они не только экономят денежные средства, но еще получают опыт, который обязательно будет полезен в дальнейшем.
Существует 2 вида приводов ГРМ – ремень и цепь. Цепь служит намного дольше, чем ремень, и в этом заключается ее основное преимущество. А еще цепь не может оборваться, чего никак не скажешь о ремне. Из минусов можно назвать только возможность растягивания. Да, цепь не рвется, она именно растягивается, что, впрочем, тоже может принести немало хлопот владельцу автомобиля. Растянутая цепь – это серьезная проблема. Если подтянуть ее обычным способом не представляется возможным, ее обязательно нужно менять. Растянутый привод вполне может сойти со звездочек, что нарушит всю работу двигательной системы. В этом случае мотор постигнет настоящий хаос. Судите сами: движение валов перестанет быть синхронным, клапаны тут же встретятся с поршнями. Ничего хорошего от этой встречи не получится, так как это непременно приведет к деформации некоторых деталей – клапаны погнутся, поршни и цилиндры тоже будут повреждены.
Ресурс цепи ГРМ
Все это говорит о том, что за состоянием машины необходимо следить. Диагностика ее состояния – это очень важно. Это касается и узла ГРМ. Чтобы вовремя обнаружить признаки износа расходников, нужно интересоваться состоянием данного узла хотя бы через 25-30 000 км. Цепь может прослужить и 200 000 км, а может износиться и гораздо раньше означенного регламента. Все зависит от условий, в которых происходит эксплуатация автомобиля. Если вы любите гонять, тогда открывать капот вам следует почаще. Это же касается и тех, кто использует автомобиль при повышенных нагрузках. Наличие прицепа дает на цепную передачу дополнительную нагрузку, поэтому она может быстро износиться. Проводя регламентную диагностику, можно вовремя обнаружить дефект и тем самым предотвратить самое нежелательное, что может произойти с цепной передачей – ее сход со звездочек. Чем это грозит, вы уже знаете.
Как уже говорилось, цепной привод подвержен растяжению. Между звеньями образуется люфт, и цепь становится длиннее. Если сами вы не сможете обнаружить наличие подобного дефекта, тогда попросите кого-нибудь, кто сделает это безошибочно. Кстати, менять придется не только цепь. Замене подлежат и некоторые другие расходные материалы. В первую очередь речь идет о сальниках и прокладках. Они должны быть заменены однозначно. Обратите внимание и на то, в каком состоянии находится натяжитель. Обычно его меняют вместе с цепью, так как через некоторое время он сможет износиться, и разбирать систему придется уже из-за него. Но его замена не является обязательной процедурой. Если нет необходимости, менять его не стоит. Здесь вам опять же поможет приглашенный специалист, если на свои познания в этой области вы не очень-то полагаетесь.
Итак, если было принято менять цепь ГРМ, тогда нужно будет приготовить все необходимое для этого. Купите необходимые расходные материалы, которые необходимо заменить вместе с цепным приводом. Убедитесь, что все инструменты, которые потребуются при выполнении этой задачи, находятся под рукой.
Процедура снятия цепи
1. С первого цилиндра снимаем свечу зажигания.
2. Крутим коленвал вправо. Делается это для того, чтобы первый поршень встал в положение мертвой точки.
3. Снимаем кожух распредвала, затем демонтируем верхний кожух двигателя.
4. Снимаем верхнюю направляющую цепной передачи, предварительно отвернув все необходимые для этого болты.
5. Снимаем натяжитель приводной цепи. Сделать это нужно обязательно, так как без этого ослабить ее натяжение будет невозможно.
6. Теперь нам нужно удержать распредвал от проворачивания. Для этого используем ключ на 24, наложив его на шестигранник распредвала.
7. Снимаем направляющую цепного привода. Для этого придется открутить несколько несложных болтов.
8. С неподвижной направляющей убираем заглушку.
9. Отворачиваем болт привода фазы регулирования распредвала. Этот болт нам больше не потребуется, его следует заменить на новый, поэтому старый болт следует выбросить.
10. Теперь можно снять саму цепь ГРМ.
Примечание: метки со старого расходника должны быть перенесены на новый. Устанавливать новую цепь следует точно по меткам.
Установка
1. Убедитесь, что поршень 1 цилиндра находится в ВТМ, а шпонка коленвала – на самом верху (12 часов).
2. Устанавливаем наружную и внутреннюю фрикционные шайбы коленвала, его шестерню.
3. На многих цепных приводах уже есть цветные звенья. Если вы купили именно такую, то метки на ней устанавливать не нужно. Цепь следует устанавливать в соответствии с этими метками.
Примечание: помните, что исполнительное устройство всегда следует крепить новыми болтами. Старые же лучше выбросить – они свое отслужили.
4. Опускаем привод сквозь проем в ГБЦ. Следите, чтобы он размещался вокруг обеих втулок ГБЦ. Устанавливаем цепь на звездочки распредвалов.
5. Проводим цепь вокруг шестерни коленвала. При этом следите, чтобы цветное звено на приводе было совмещено с меткой на шестерне.
6. Совершаем установку опорной шайбы.
7. Крутим коленвал вправо до полного натяжения цепи.
8. Устанавливаем цепную направляющую и закрепляем ее.
9. Поворачиваем выпускной распредвал на 45 градусов. Делаем это при помощи ключа на 24. Это нужно для того, чтобы в паз распредвала попал направляющий штифт привода регулировки распредвальных фаз.
10. Когда цепь будет размещена на кулачке, затягиваем болт привода регулировки фаз.
11. На данном этапе следует совершить проверку совмещения меток на цепи с метками на корпусе и звездочках. Если должного совмещения не произошло, часть процедуры по установке агрегатов должна быть повторена.
12. Устанавливаем кожуха и закрепляем их.
Видео руководство
Источник
Замена цепи привода ГРМ, звездочки и натяжителя — LE5 или LE9 Chevrolet Captiva Шевроле Каптива C140
Специальный инструмент
| • | EN-45027 Приспособление для натяжителя |
| • | EN-45059 Измеритель угла |
| • | EN-48953 Стопорный инструмент для привода распредвала |
Эквивалентные местные инструменты см.
: LE5 или LE9
Процедура демонтажа
- Демонтировать свечу зажигания с цилиндра номер 1. См. Замена свечи зажигания .
- Повернуть коленвал в направлении вращения двигателя (по часовой стрелке), чтобы поршень номер 1 был установлен в верхнюю мертвую точку (ВМТ) на такте выпуска.
- Снять крышку распредвала См.
: LE5 или LE9 .
- Снять переднюю крышку двигателя. См.
: LE5 , LE9 или LAF .
- Открутить болты верхней направляющей цепи привода ГРМ и снять направляющую.
- Снять натяжитель приводной цепи ГРМ.
- Установить ключ на 24 мм на шестигранник выпускного распредвала, чтобы удерживать распредвал.
- Открутить и выбросить болт (2) привода регулирования фазы выпускного распредвала.
- Снять привод регулирования фазы выпускного распредвала (1, 3) с распредвала и цепи привода ГРМ.
- Открутить болт направляющей цепи привода ГРМ и снять направляющую.
- Снять сервисную заглушку в неподвижной направляющей приводной цепи ГРМ.
- Открутить болты неподвижной направляющей цепи привода ГРМ и снять направляющую.
- Установить ключ на 24 мм на шестигранник впускного распредвала, чтобы удерживать распредвал.
- Открутить и выбросить болт (2) привода регулирования фазы впускного распредвала.
- Снять привод регулирования фазы впускного распредвала (3) и приводную цепь ГРМ через верх головки цилиндров.
- Снять наружную фрикционную шайбу (1), если она установлена.
- Убедиться, что отметка фазы газораспределения коленвала (2) находится в положении 5 часов, а шпонка коленвала в положении 12 часов.
- Снять звездочку коленчатого вала (3).
- Снять внутреннюю фрикционную шайбу (1).
Примечание: Натяжитель приводной цепи ГРМ должен быть снят, чтобы устранить натяжение цепи, перед демонтажом приводной цепи ГРМ. Если этого не сделать, приводная цепь ГРМ натянется, и снять ее будет очень трудно.
Примечание: В 4-х цилиндровых двигателях Ecotec с прямым впрыском топлива SIDI нижняя кривошипно-шатунная шестерня цепи газораспределительного механизма может оснащаться второй проставочной шайбой перед нижней кривошипно-шатунной шестерни цепи ГРМ. Наружная проставка/шайба находится между шкивом коленчатого вала/балансира и нижней кривошипно-шатунной шестерни и может оставаться на месте при снятии шкива. На поверхности проставки/шайбы имеется точка/отметка которую можно спутать с нижней отметкой фазы газораспределения. В таком случае следует снять шайбу, чтобы найти правильную отметку фазы газораспределения на нижней кривошипно-шатунной шестерне.
Процедура установки
- На двигателях 2.2L убедиться в том, что засечка впускного распредвала находится в положении «10 часов» (2), а засечка выпускного распредвала – в положении «7 часов» (1). Поршень 1-го цилиндра должен находиться в положении ВМТ, при этом шпонка коленвала должна находиться в положении «12 часов».
- На двигателях 2.4L убедиться в том, что засечка впускного распредвала находится в положении «5 часов» (2), а засечка выпускного распредвала – в положении «7 часов» (1). Поршень 1-го цилиндра должен находиться в положении ВМТ, при этом шпонка коленвала должна находиться в положении «12 часов».
- Установить внутреннюю фрикционную шайбу (1).
- Установить зубчатое колесо коленвала по направлению наружу с отметкой фазы газораспределения (2) в положении 5 часов.
- Установить наружную фрикционную шайбу (1), если оснащается.
- Произвести сборку исполнительного устройства распределительного вала впускных клапанов с цепью газораспределительного механизма, при этом отметка синхронизации должны быть совмещена с цветным звеном цепи (1).
- Опустить цепь газораспределительного механизма через проем в головке цилиндров. Следует внимательно выполнять сборку, чтобы цепь располагалась вокруг обеих втулок блока цилиндров (1, 2).
- Установить исполнительное устройство на распределительный вал впускных клапанов, вставив направляющий штифт в паз распределительного вала.
- От руки завернуть новый болт исполнительного устройства распределительного вала впускных клапанов.
- Пропустить цепь привода ГРМ вокруг звездочки коленвала, при этом следует совместить первое из звеньев одинакового цвета с отметкой фазы газораспределения на звездочке коленвала, которая должна находиться примерно в положении «5 часов».
- Установить упорную шайбу, если это предусмотрено конструкцией.
- Провернуть коленчатый вал по часовой стрелке, чтобы устранить провисание цепи. Распределительный вал впускных клапанов не проворачивать.
- Установить регулируемую направляющую цепи привода ГРМ через проем в головке цилиндров и закрутить болт регулируемой направляющей цепи привода ГРМ. Затяните болт регулируемой направляющей цепи газораспределительного механизма с моментом затяжки 10 Н·м (89 фунт-дюйм).
- Установить привод регулирования фаз выпускного распредвала на цепь привода ГРМ, при этом отметка синхронизации должна быть совмещена со вторым из звеньев одинакового цвета.
- Установить исполнительное устройство на распределительный вал выпускных клапанов, вставив направляющий штифт в паз распределительного вала.
- С помощью открытого гаечного ключа на 24 мм повернуть выпускной распредвал примерно на 45 градусов, чтобы направляющий штифт привода регулирования фазы распредвала попал в паз распредвала.
- Когда привод сядет на кулачок, затянуть от руки новый болт привода регулирования фазы выпускного распредвала.
- Проверить, что все цветные звенья цепи по-прежнему совмещены с соответствующими отметками синхронизации. Если они не совпадают, повторить часть процедуры регулировки для совмещения отметок синхронизации.
- Установить неподвижную направляющую приводной цепи ГРМ и закрутить болты. Затянуть болты неподвижной направляющей цепи привода ГРМ с моментом 10 Н·м (89 фунт-дюймов).
- Установить верхнюю направляющую приводной цепи ГРМ и закрутить болты. Затянуть болты верхней направляющей цепи привода ГРМ с моментом 10 Н·м (89 фунт-дюймов).
- Переустановить натяжитель цепи ГРМ, выполнив следующие действия:
- Проверить отсутствие повреждения уплотнения натяжителя цепи газораспределительного механизма. Если уплотнение повреждено, замените его.
- Проверить, что вся грязь и мусор удалены из резьбового отверстия натяжителя цепи газораспределительного механизма в головке цилиндров.
- Установить узел натяжителя приводной цепи ГРМ. Затянуть натяжитель приводной цепи ГРМ с моментом 75 Н·м (55 фунт-футов).
- Натяжитель цепи газораспределительного механизма освобождают, сжав на 2 мм (0,079 дюйм), при этом будет освобожден стопорный механизм в храповике. Чтобы освободить натяжитель цепи привода ГРМ, использовать подходящий инструмент с резиновым наконечником на конце. Пропустить инструмент вниз через кожух привода ГРМ до упора в цепь привода распредвала. Затем сделать резкий толчок по диагонали вниз, чтобы освободить натяжитель.
- Установите стопорный инструмент EN-48953 (1) и затяните болты головки цилиндров с моментом затяжки 10 Н·м (89 фунт-дюйм).
- С помощью динамометрического ключа затянуть болт привода регулирования фаз распредвала с моментом 30 Н·м (22 фунт фута) плюс 100 градусов по угломеру EN 45059.
- Снять стопорный инструмент EN-48953.
- Установить масляную форсунку приводной цепи ГРМ. Затянуть болт масляной форсунки приводной цепи ГРМ с моментом 10 Н·м (89 фунт-дюймов).
- Нанести уплотнительную мастику на резьбу заглушки отверстия доступа к болту направляющей цепи привода ГРМ. См. Клеи, жидкости, смазки и герметики
- Установить заглушку для отверстия доступа к болту направляющей цепи привода ГРМ Затянуть заглушку отверстия доступа с моментом 90 Н·м (66 фунт-футов).
- Установите переднюю крышку двигателя. См.
: LE5 , LE9 или LAF .
- Установить крышку распредвала. См.
: LE5 или LE9 .
- Установить свечу зажигания на цилиндр номер 1. См. Замена свечи зажигания .
Примечание: В 4-х цилиндровых двигателях Ecotec с прямым впрыском топлива SIDI нижняя кривошипно-шатунная шестерня цепи газораспределительного механизма может оснащаться второй проставочной шайбой перед нижней кривошипно-шатунной шестерни цепи ГРМ. Наружная проставка/шайба находится между шкивом коленчатого вала/балансира и нижней кривошипно-шатунной шестерни и может оставаться на месте при снятии шкива. На поверхности проставки/шайбы имеется точка/отметка которую можно спутать с нижней отметкой фазы газораспределения. В таком случае следует снять шайбу, чтобы найти правильную отметку фазы газораспределения на нижней кривошипно-шатунной шестерне.
Примечание:
| • | В цепи привода ГРМ имеется 3 звена с цветными метками. Два звена имеют одинаковый цвет, а 1 звено отличается. Выполнить следующее, чтобы совместить звенья с приводами: Расположить цепь так, чтобы были видны цветные звенья. |
| • | Всегда необходимо использовать новые болты крепления исполнительного устройства. |
Осторожно: См. Предупреждение о крепежных деталях во введении.
Примечание: Всегда необходимо использовать НОВЫЕ болты крепления исполнительного устройства.
| 21.1. | Снять упорное кольцо. |
| 21.2. | Извлечь плунжер в сборе из корпуса натяжителя цепи газораспределительного механизма. |
| 21.3. | Установить приспособление EN-45027-2 (2) в тиски. |
| 21.4. | Установить конец плунжера с пазом в приспособление EN-45027-2 (2). |
| 21.5. | С помощью приспособления EN-45027-1 (1) вкрутить храповой цилиндр в плунжер. |
| 21.6. | Установить плунжер в сборе на место в корпус натяжителя. |
| 21.7. | Установить стопорное кольцо. |
Примечание: Проверить, что уплотнение натяжителя цепи газораспределительного механизма отцентрировано в процессе затяжки и устраняет возможность течи масла.
Источник