Растяжение цепи грм ваз
Статей про растяжение цепи ГРМ здесь море. Но копипаста, как известно, не предполагает погружения в вопрос, она призвана лишь привлечь внимание. Для получения заветных секунд удержания аудитории на странице. Но постоянные читатели знают, что мы здесь идём своим путём. А значит, пора по-человечески объяснить, за счёт чего же металлическая цепь вдруг берёт и растягивается… И для начала, чуть-чуть теории.
Начать стоит с того, что такое ГРМ вообще. Если кто совсем не в курсе, то расшифровываются эти три весёлых буквы как газораспределительный механизм. Что за газы, а также, с какой целью их куда-то распределять, я уже рассказывал в подробнейшей статье. А сегодня лишь напомню, что та самая волшебная цепь (или ремень, но сегодня именно о цепи) синхронизирует ни много ни мало, всю работу двигателя — с первой до последней секунды его работы. Стало быть, её роль трудно переоценить, как и последствия обрыва, что тоже иногда случается. А вот почему она тянется, сейчас расскажу.
Каким же образом стальная цепь растягивается?
Ну во-первых, цепь сия не имеет вид обычной цепки на шею или на привод гаражных ворот. Скорее, она похожа на велосипедную или мотоциклетную. Давайте для упрощения представим, что она самая обычная, однорядная, как на вашем заветном «Орлёнке» из детства. Стало быть, имеет звенья и соединяющие их «оси». А теперь внимательно смотрим на отверстия в звеньях под те самые оси.
Номинально они круглые. Но в процессе естественного износа их форма приближается к овалу. Ведь очевидно, что цепь при работе испытывает высокие нагрузки на растяжение, а значит — условно говоря, всегда стремится «порваться».
нормальная и растянутая цепь
Рассмотрим вышенарисованную картинку. Наши цепи имеют два вида звеньев — «А» и «Б». Соединяются они теми самыми «осями» (втулками). Со временем отверстия под втулки (сами втулки обозначены зелёным) разбиваются и приобретают овальную форму. Соответственно, А и Б просто «отъезжают» друг от друга по мере износа и увеличения радиуса овала. Вот и вся магия. И главное, что здесь нужно запомнить: сам металл звеньев не тянется. Иначе, это был бы совсем абзац… 🙂
Бывают ещё варианты: например, разбиваются и сами втулки. Но повторюсь, общая длина цепи ГРМ увеличивается именно из-за разъезжания звеньев друг от друга. Но никак не из-за «тягучего» металла.
Почему так происходит?
- Ну во-первых, ничто не вечно . Любой физический предмет в нашей вселенной (хоть это для многих и не очевидно) имеет свой ресурс. На истирание, на гибкость, на термостарение, и так далее. Даже сверхкачественная цепь не может служить вечно. Вечными бывают лишь автомобили многоуважаемых комментаторов. А в реальном мире всё подвержено износу и старению. Да и качество деталей может плавать в очень и очень широких пределах.
Классическая однорядная втулочная цепь ГРМ. Именно её мы рассматривали на первой иллюстрации
- Масляное голодание. Здесь тоже всё понятно: ни одна трущаяся деталь не проживёт долго и счастливо без должного уровня смазки.
- Проблемы с натяжителем цепи. Если цепь ГРМ хронически недонатянута, она постоянно будет подвержена ударным нагрузкам. Особенно при пуске двигателя. Особенно на-холодную, когда давление масла в первые секунды (сколько таких секунд — тут уж от ушатанности мотора зависит) минимально.
цепь ГРМ в естественной среде обитания
А чему верить не стоит?
А верить не стоит сказкам про то, что цепь растягивается если ставить машину на передачу при парковке без ручника… Сколько об этом везде писано-переписано, и сколько «понимающих» дяденек в комментах с умным видом кивают головами… Просто жесть. Видимо, у всех у них цепь из резины и реально растягивается даже находясь в статике, в состоянии покоя…
Ну или баечке о том, что езда на высоких оборотах убивает цепь быстрее. Потому что, к сожалению, единицы понимают, что высокие обороты и высокая нагрузка — это два разных понятия, которые совершенно не обязаны друг от друга зависеть. Ну и ещё вагону той классической ереси, что можно встретить на форумах и в комментариях (в том числе и под моими статьями, разумеется). Перечислять всю эту чушь не хватит и книги, да и едва ли имеет смысл.
бывает и так (фото: antara-club.ru)
Надеюсь, кому-то будет полезно!
Всем надёжных цепей и правильных фаз ГРМ!
P.S.: Спасибо за лайки и подписку!
Данная статья публикуется мной исключительно на канале OVER 9000 Яндекс.Дзен.
Источник
Ролики и оси роликов цепи ГРМ со временем изнашиваются и цепь удлиняется. Кроме того, изнашиваются зубья звездочек и рабочая поверхность башмака натяжителя. Вследствие чего
натяжение цепи ослабляется, изменяются фазы газораспределения и зажигания — работа двигателя ухудшается, повышается его шумность. При значительном растяжении цепь может перескочить, что приводит к загибанию клапанов и поломке двигателя.
Основным внешним признаком ослабления цепи является характерный звонкий дребезжащий звук в передней части двигателя, появляющийся при резком увеличении-уменьшении оборотов. При значительном растяжении звук переходит в постоянный глухой брякающий.
Поэтому периодически необходимо восстанавливать натяжение цепи, заводом рекомендовано проводить регулировку каждые 10 тыс. км пробега. Для этого в конструкции двигателя предусмотрен полуавтоматический плунжерный натяжитель.
Натяжение цепи может быть произведено как при снятой клапанной крышке, так и без ее снятия. Первый способ более удобен, так как позволяет визуально оценить степень ослабления и натяжки цепи, проверить износ и целостность деталей ГРМ. Работу лучше совмещать с настройкой зазора в клапанах.
Однако, этот способ более трудоемок, поэтому разберем натяжку цепи без снятия клапанной крышки, как изначально рекомендуется заводом-изготовителем.
Для этого нам понадобится:
— Головка или гаечный ключ на 13
— Ключи на 8, 10
— Отвертка с плоским лезвием
— Спецключ для проворачивания коленчатого вала (не обязателен)
— Динамометрический ключ (не обязателен)
Для начала, снимаем аккумуляторную батарею, открывая доступ к натяжителю.
Ключом «на 13» ослабляем примерно на 0,5-1 оборот колпачковую гайку натяжителя. При этом, плунжер натяжителя должен высвободиться, «выстрелив» с характерным щелчком — часто бывает, что он подклинивает. Если этого не произошло, то можно слегка постучать по гайке, или полностью ее отвернуть и стронуть плунжер с помощью отвертки.
Теперь необходимо провернуть коленчатый вал на 1-1,5 оборота и остановить в момент наибольшего сопротивления вращению, не допуская отдачи в обратном направлении. Сделать это можно с помощью спецключа за гайку-храповик шкива коленчатого вала, но его не всегда может быть в наличии, да и подлезть к гайке, особенно на инжекторе, довольно проблематично. Поэтому, предпочтительней в данном случае провернуть коленвал через трансмиссию (ни в коем случае стартером!).
Для этого, заранее фиксируем автомобиль за колеса на ровной площадке, поддомкрачиваем заднее колесо, включаем 4-ю прямую передачу, снимаем со стояночного тормоза.
Медленно проворачиваем колесо по ходу движения на 1-1,5 оборота до возникновения наибольшего сопротивления качению.
Затягиваем колпачковую гайку с усилием 5,2 кгс*м. Раздомкрачиваем автомобиль и заводим двигатель, проверяем степень натяжки цепи по издаваемому шуму.
Если регулировка не помогла, то повторяем операцию, убедившись в работоспособности натяжителя — его можно снять и проверить. Если и это не помогает, то возможно износ деталей критический и длины натяжителя просто не хватает — необходимо снятие крышки и ревизия деталей, при необходимости замена звезд и цепи ГРМ.
Небольшое видео:
Удачи на дорогах!
Источник
Рекомендованные сообщения
Вобщем дела такие, двигатель ваз2103, компрессия по цилиндрам 10.5-11-10.5-10.5, масло не жрет. Но вот проблема, не тянет! До трех тысяч все нормально, а потом как не дави на пидаль разгоняется с трудом. Карб разобрал, почистил, настроил, подача топлива тоже в норме, зажигание выставленно по стробоскопу, фильтры заменил -опять не тянет, заменил распредвал рокеры, т.к. уже поизносились- опять не тянет. Уже не знаю куда лезть, 9 лет за рулем различных вазов, всегда машину сам обслуживаю но с таким сталкиваюсь в первый раз. Вот возник вопрос насколько сильно может влиять растянутая цепь на мщностные характеристики двигателя? Пробег 150 тысяч. Экспериментов провел с машиной много, много чего заменил-починил, а толку ноль, вот решил поинтересоваться может дело в цепи и звездочках, может с них и надо было начинать.
Вообще то они имеют прямую взаимосвязь, насколько я понимаю
https://yar-volgar.narod.ru/tabak/image004.jpg
При 150 тыс. цепь наверно растянулась и износились звездочки. Кроме того, скорее всего износился привод бензонасоса и сам бензонасос.
Если цепь вытянулась сверх допустимого, то натяжитель уже не поможет. Фазы немного смещаются. Конечно, компрессия нормальная и казалось бы должно быть все ОК и цепь нипричем, но при смещении фаз ГРМ механизм может быть рассогласованным.
Т.к. при измерении компрессии определяется только сотояние ЦПГ и плотность закрытия клапанов.
Стуки прослушиваются?
Бензонасос и его привод (толкатель) проверить в первую очередь надо.
Про рисунок не совсем понял.
Ну на рисунке понятно одно, то что Москвичу нужно раскрутить движок на большие обороты, чтобы набрать 75 лошадок…
Ну на рисунке понятно одно, то что Москвичу нужно раскрутить движок на большие обороты, чтобы набрать 75 лошадок…
Это понятно, что мощность двигателя=Момент вращения*угловую скорость. Чтобы машина быстро ехала необходимо иметь большие обороты, чтобы быстро набирала скорость и легко преодолевала препятствия — большой момент.
Но к цепи это совсем не относится. Намек Ирины я понял. Но из ВАЗа Москвич все-таки не получился же. Если двигатель ВАЗа не развивает обороты, значит в нем или в его агрегатах есть дефекты.
Кстати, есть незамысловатый тест. Включаем 1-ую передачу и набираем скорость на прогретом двигателе и ровной дороге. Если машина не может набрать 40 км/час, то состояние двигателя плохое. В этом случае можно говорить о том, что двигатель не набирает максимальных оборотов и не может развить максимальную скорость.
С нагрузочными режимами на высших передачах дело обстоит несколько иначе. Тут обороты могут быть нипричем. Двигатель не разовьет мощности, если есть проблемы с питанием, в том числе с фазами ГРМ и с зажиганием.
Какая разница с первым случаем? Разница в моменте сопротивления на валу двигателя.
Попробуй осмотреть трамблер. Убедись что вакуумный корректор исправен и центробежные в поряде. Мне кажется что в трамблере дело. Если на низах прет а не верхах нет. Сделай зажигание заведомо раннее, если порог провала сместится в верх значит точно оно. А провисшая цепь думаю на столько не повлияет, хотя всякое бывает. Удачи.
Но разболтанная цепь может принести большие неприятности, например, обрыв успокоителя. При пробеге 150 тыс. как правило цепь уже надо менять. Бывают случаи ее разрушения на ходу со всеми вытекающими последствиями.
Попробовал на 1 передаче разогнаться до 40 — как посоветовал REYNOR, все нормально, едет, я даже не представляю на сколько должен быть убитый жвижок, чтобы не ехать на 1 передаче. А вот на счет изношенного привода бензонасоса идея интересная, попробую заменить его, а так же бензонасос на пекаровский — его вроде хвалят на форуме. Ну цепь и звездочки поменяю само собо потому что шумит даже натянутая и ездить так уже страшно. Все же я думаю, что цепь натянутая натяжителем с двумя проставками общей длинной около двух сантиметров это плохо. Трамблер в порядке, пробовал ставить другой, тоже самое, зажигание выставлял и с опережением и с запаздыванием, как только не ставил все то же самое. Так что получу зарплату и продолжу эксперименты с двигателем, что получется напишу. Спасибо всем кто откликнулся на мою проблему.
Лучше тогда менять весь комплект. Цепь, звездочки, натяжитель и успокоитель. Кроме того, не помешает проверить привод вспомогательных агрегатов.
Надо быть внимательней с выбором цепи: 114 звеньев для двигателя (2101), 116 звеньев — для 2103, 2106. Цепь лучше пр-ва Даугавпилс, не в коем случае не Мастер-Спорт.
Если уже шум цепи достаточно громкий, то лучше не рисковать, может оторвать успокоитель, были случаи, когла лопался вал вспом. агрегатов.
Ну сцепью все поняно, вчера ходил по магазинам видел написано Литва, а звездочки чьи лучше? У нас в магазинах видел тольятти, крафт, пеленга и т.д. Посоветуйте!
Тольяттинские неплохие звездочки. Но не помешает с собой взять надфиль и проверить твердость зубьев. Надо попробовать пильнуть зуб по касательной (не рабочую поверхность!), он должен пилиться практически как стекло. Цвета побежалости на звездочке привода вспомогательных агрегатов — это нормально, т.к. ее закаливают. Написал сначала КАЛЯТ и самому смешно стало 🙂
Еще раз спасибо, закуплюсь, поставлю, и напишу о результатах!
На днях поменял бензонасос с приводом. Бензонасос поставил пекар. На поведении мотора это ни как не сказалось, все тоже самое. И все же я думаю что дело в растянутой цепи, на днях почитал умные книжки и вычитал там следующее: -если цепь газораспределения основательно изношена и из-за этого удлиннилась, смещение метки всего-то на ползуба означает изменение фаз по колнвалу больше чем на 9 градусов, т.е. клапан открывается и закрывается гораздо позже чем должен. Напомним также, что цепь никогда не изнашивается равномерно, ее шаг и натяжение на разных участках неодинаково. В частности из-за этого при изношенной цепи иногда очень трудно добится устойчивой работы двигателя… . Вот прочитав все это я и утвердился еще больше в своей мысли что цпь нужно менять полюбому, да к тому же и не могу добиться устойчивой работы двигателя.
Я уж думал, что ты сменил цепь.
Это по любому не помешает при таком пробеге.
В добавок к бензонасосу надо заменить толкатель.
Ну так я и написал что поменял бензонасос с приводом (толкателем). А поменять цепь со звездочками не дает проклятый денежный вопрос, были бы деньги я поменял бы не цепи, звездочки, насосы и т.д., а машину.
Ну так я и написал что поменял бензонасос с приводом (толкателем). А поменять цепь со звездочками не дает проклятый денежный вопрос, были бы деньги я поменял бы не цепи, звездочки, насосы и т.д., а машину.
Ты меняй пока не пришлось мотор чинить после обрыва или переброса цепи
Ты меняй пока не пришлось мотор чинить после обрыва или переброса цепи
Это точно! Сначала надо было цепь и т.п. менять, а потом насос. Если насос откажет, то максимум двиг заглохнет.
Я поменял то на что хватило денег, а на машине пока и не езжу, только по крайней необходимости, т.к. самому страшно и понимаю чем все может кончится.
Я поменял то на что хватило денег, а на машине пока и не езжу, только по крайней необходимости, т.к. самому страшно и понимаю чем все может кончится.
Что такое «проставка» на натяжитель цепи ??? У меня прошла 70 т. а когда холодная цепь стучит не по детски. Натяжитель поменял и натянул как по книжке. Потом вынул его а он до конца вылез.
Что такое «проставка» на натяжитель цепи ??? У меня прошла 70 т. а когда холодная цепь стучит не по детски. Натяжитель поменял и натянул как по книжке. Потом вынул его а он до конца вылез.
Натяжитель цепи сотоит из двух раздельных деталей: башмака и собственно полуавтоматического натяжителя (плунжера). Последнее устройство крепится снаружи и имеет колпачковую гайку, его смена ни к чему не приведет, если он исправен, то менять его не надо, т.к. он практически не изнашивается, только пружина слабеть может.
А вот башмак изнашивается, т.к. он обрезиненный. Если резина уже слезла вся и оголился металл, то цепь будет плохо натягиваться, а стук о металл натяжителя будет неплохой. Есть еще и успокоитель, он тоже обрезиненный.
Суть проставки простая. К старому лысому (без резины) башмаку приваривают переделанный новый башмак. Соответственно опять появляется ход натяжителя и он натягивает цепь. Но это все хорошо, если нет возможности поставить новую цепь и т.п. Т.к., натянутая старая (растянутая) цепь новой не станет и ход ее звеньев не восстановится. Сейчас нет смысла этим заниматься. Очень риск большой, а смысла мало.
Сейчас нет смысла этим заниматься. Очень риск большой, а смысла мало.
Про последнюю фразу можно по подробнее? Если открывать движок все-равно надо то зачем проставка и заменить цепь, звездочки можно сразу и за меньшие деньги если вместе.( если в мастерской ). Вот говорят что-то одевают на «хвост» плунжера, тем самым удлиняя его. Кембрик по некоторым данным. Но я не видел ни разу и думаю этого не может быть — бред. Может ли быть другой вариант. Фраза Очень риск большой не внушает оптимизма.
Заранее спасибо!
Изменено 23 марта 2008 пользователем REYNOR
Надо использовать цитирование.
Про последнюю фразу можно по подробнее? Если открывать движок все-равно надо то зачем проставка и заменить цепь, звездочки можно сразу и за меньшие деньги если вместе.( если в мастерской ). Вот говорят что-то одевают на «хвост» плунжера, тем самым удлиняя его. Кембрик по некоторым данным. Но я не видел ни разу и думаю этого не может быть — бред. Может ли быть другой вариант. Фраза Очень риск большой не внушает оптимизма.
Заранее спасибо!
Если использовать всякие методы реанимации натяжителя, то при нарушении этих приблуд цепь окажется очень слабонатянутой, с соответствующими последствиями в виде сорванного успокоителя и дальнейших разрушений.
70 тыс. для цепи маловато. Раньше испрано ее подтягивал?
Но для начала можно попробовать сменить башмак натяжителя и успокоитель. Как я уже раньше писал, на них есть резиновый слой, который изнашивается явно быстрее, чем сама цепь. Толщина резины на них миллиметра по два, тоже хлеб.
Если не поможет, то тогда можно затеивать смену цепи со звездочками.
Встречались раньше плохие цепи. Особенно, когда наши заводы экспериментировали с их выпуском. А хорошие цепи делает Даугавпилс.
Если использовать всякие методы …
Спасибо за совет. На днях полезу сам. Правильно — риск с ВАЗ дело неблагородное.
После починки отпишусь. И по поводу мощности ( эта тема ) тоже. 🙂
Как и говорил сообщаю:
Пришел в гараж — решил сделать все сам. Разобрал свободное место в движке. Подготовил ключи. Два часа ковырялся но не смог открутить гайку шкива коленвала. Я ее и так и едок. и WD и с матом. Никак. Прикипела намертво. Прочитал много способов. Особо понравился с упором задка машины в кирпичную стену. Согнулся ключик…
Пришлось отдавать в сервис. ( Не люблю я их ).
— Работа : 1700
— Детали : 630 ( Большинство ВАЗ, кроме цепи )
Первый день показал, что в салоне стало тише. Нет привычных мне ( хоть и не больших ) рывков при разгоне. Проверить осталось 2 параметра : сколько ест бензика и как греется.
По теме могу сказать, что мощности не увеличилось ( небыл затронут карб — а от него и потребление+мощность ) Езда стала приятнее. Но это еще вопрос. Как мне сказал мастер, по пробегу, сама машина привыкает к изменениям которые в ней происходят. У хорошего автомобилиста и зажигание и клапана выставлены по себе или дело в привычке. Из старого движка при столь малом вмешательстве нового не получится. А при пробеге 70т — полностью стерся башмак. Цепочка растянулась , но не много. Смещение метки каленвала на 1 см. от штатной — не столь проблематично. Заслуживает только коррекции зажигания. Сервис-мены сказали что вовремя приехал. И вдобавок посоветовали потратить еще 3-4 тыс на разности.
Всем спасибо!
Источник
Вобщем дела такие, двигатель ваз2103, компрессия по цилиндрам 10.5-11-10.5-10.5, масло не жрет. Но вот проблема, не тянет! До трех тысяч все нормально, а потом как не дави на пидаль разгоняется с трудом. Карб разобрал, почистил, настроил, подача топлива тоже в норме, зажигание выставленно по стробоскопу, фильтры заменил -опять не тянет, заменил распредвал рокеры, т.к. уже поизносились- опять не тянет. Уже не знаю куда лезть, 9 лет за рулем различных вазов, всегда машину сам обслуживаю но с таким сталкиваюсь в первый раз. Вот возник вопрос насколько сильно может влиять растянутая цепь на мщностные характеристики двигателя? Пробег 150 тысяч. Экспериментов провел с машиной много, много чего заменил-починил, а толку ноль, вот решил поинтересоваться может дело в цепи и звездочках, может с них и надо было начинать.