Растяжение цепи bmw f30
Так как пробег у автомобиля был почти 150тыс, по настоянию общественности и сервисменов решил заменить цепи.
Забавно то, что когда просил послушать цепь — все говорили что норм всё, звона нет, но как только слышали про пробег в 150к, так сразу же еще пару километров и у тебя порвётся — срочно менять, она растянута вхлам и тп.
Далее нужно было выбрать сервис. Подготовку я начал заранее, заехал в ближайший — р-дизайн или как-то так. Он довольного хорошо рекламируется в директе, чистое большое помещение, много постов, дорогие автомобили на подъемниках. Попросил сменить масло, тем более у них по акции это стояло копейки, но по факту +300 рублей за техническую мойку и еще +700р за снятие защиты картера. Ага. 700р, чтобы открыть лючок в защите… Молодцы… К ним решил больше ни ногой.
Следующим в моём списке, и на ком к кому я собственно и поехал, был хорошо известный на драйве и в ф30фемели Ибрагим. Ну ок, доверился репутации человека, которого многие тут советуют по любым слесарным вопросам.
Договорился, приезал на место. Пара подъемников, грязь, стандартный гаражный сервис, рядом в этом же помещении ремонтируют газели. Ну да ладно, если руки золотые, не важно где и как будут работать.
Во первых, что меня насторожило замена продлилась больше времени (около 5 дней) при этом, на 3 или 4 день позвонил Ибрагим и сказал, что у меня износ подшипника вала масляного насоса и нужно менять весь блок (там еще балансирные валы). По цене — 40тыс. Когда приехал к нему, чтобы самому убедится в износе, у него «совершенно случайно» нашелся такой же б/у блок почти без пробега, за который он отвечает, всего за 15к.
Ладно, позволим себя развести, ведь в любом случае, хуже то точно быть не должно. А если Ибрагим не обманывает, то я получаю почти новый блок баллансирных валов и масляный насос за копейки.
Пару слов про страшилки, которыми пугают сервисы:
Полный размер
Мы куски успокоителей из поддона картера достали
На самом деле хорошо видны свежие следы на сломаных краях — их ломают при демонтаже, видимо так проще.
Полный размер
Звездочка слизана, цепь растянута и стала дубовой.
На самом деле нет, звездочку от новой отличает только цвет металла, цепи мягкие, при сравнении длинн — разница около 5мм.
В общем собрали мне машину, я оплатил, забрал. Отъехал несколько метров — от двигателя идёт вибрация, причем довольно сильная. Вернулся, проехались с Ибрагимом — говорит не переживай, сбросили все адаптации, он будет первые километры работать жестко.
Ок, поехал в Одинцово, при поездке ехал максимально плавно, ваше 3х тысяч не крутил, так как вибрация переходила уже в гул. Понял что так точно не нормально, вернулся в сервис, подняли машину на подъемнике — половина днища в масле… Ох как жаль что не фоткал! Оставил машину.
На следующий созвонились, оказалось, что «закусило» прокладку клапанной крышки с правой стороны, а по вибрации не понимаю в чем дело. В итоге нашли проблему через 3 дня:
Полный размер
вышла из строя
Или её просто неправильно поставили/криво затянули/не затянули. Поменяли на новую — вибрация прошла.
Самое интересное, что масло лилось рядом с выпуском, так что повезло что не сгорел.
Ибрагим конечно же извинился, но не более того.
Ура! Наконец заменили цепь. Но на этом не всё, забрал машину, еду — иногда её потряхивает, как при пропусках зажигания. На холостых тоже временами пропуски. Когда подъезжаю к светофору, пытается заглохнуть. Динамика упала. Ибрагим как всегда «не переживай, сбросили все адаптации, он будет первые километры работать жестко». Причем то всё хорошо, то начинает подтраивать.
Посмотрел диагностику — ошибка по датчику массового расхода воздуха. Может быть совпало так, что он именно сейчас решил выйти из строя, но показания с него идут адекватные. Ибрагим в итоге проблему не нашел, посоветовал его заменить.
Поехал я через некоторое время в УДМ за дооснашеним, а заодно и понять, что случилось у меня с впускной системой. Моё посещение УДМ тоже было весьма провальным, но про него напишу потом. В итоге ребята посоветовали заменить его на новый, причем моё предложение поставить такой же датчик с заведомо исправной машины отвергли. Ну и ладно.
Через какое-то время меня эта периодическая проблема с вибрацией и подтраиванием вконец достала. Обратился в ВТФ, а заодно и масло у них решил поменять. В итоге в течение 5 минут проблема была найдена: отсутствовало уплотнительное кольцо на подаче интеркуллера.
оно на левом патрубке
Куда оно делось, и зачем Ибрагим снимал патрубки интеркуллер — загадка…
А еще теперь машина за 10тыс км съедает примерно 500мл масла. И едет на встречку, так как никто не посчитал необходимым предупредить, что при демонтаже нижней пластины подрамника гарантированно меняется геометрия подвески.
Вот вам и легендарный Ибрагим. А двигатель как тарахтел как дизель, так и тарахтит. Не поменялось ровным счетом ничего. Только самоуспокоение и понимание, что с двигателем уже что-то не в порядке.
Источник
Исходные данные: авто BMW 320 D, кузов: F 30, год: 2012, пробег 109 000, мотор N47D20C, коробка ZF 8 //////
Начитавшись про проблемы с цепью ГРМ мотора N47D20C, устанавливаемых в том числе на BMW F 30, озадачился не присутствует ли эта болячка в купленном с пробегом в 95 000 км. автомобиле. Моторы с 2011 г. болеют только растяжением цепей, у моторов до 2008 г. (с годом могу ошибаться), также болеют коленвалы.
Диагноз определить было, конечно, не просто. Забегая вперед, скажу, что цепь на моей машине шуршала. Не сталкиваясь с данными моторами ни разу, были опасения, что ошибусь, приняв характерный для мотора звук за посторонний. В моем случае цепяка, по видимому, только начинала свой «доблестный» путь по растягиванию. Думаю, что цепи еще прослужили бы и 50000 км. пробега, и 100 000 км., а может и больше (что впринципи подтверждает и вскрытие двигателя, показавшее отсутствие видимого растягивания цепей).
Шуршащий звук мотора записывать на диктофон не стал, т.к. на фоне тарахтения мотора в записи на обычный телефон звук шуршания не выделяется. У меня этот звук более-менее отчетливо был слышен в закрытом пространстве, самый лучшие условия — это нахождение заведенного автомобиля между двумя стенами, находящимися как можно ближе к автомобилю, в этом случае по отражающемуся от стен звуку отчетливо слышно было шуршание на оборотах 1500-2000.
Менять цепь решил так как появились свободные деньги на запчасти, энтузиазм и желание избавиться от психологического дискомфорта: страха, что порвет цепь и соответственно опасения жать на гашетку.
Прежде чем приступить к ремонту, долго изучал вопрос в интернете. На самом деле довольно много уже инфы по замене цепей (в том числе самостоятельной) есть в сети. Ниже основные ссылки:
www.drive2.ru/l/6853031/ — огромный респект и уважуха этому товарищу, его блог очень помог (но обращаю внимание, что имеются определенные отличия в конструкциях моторов у F 30 и указанного в статье);
www.drive2.ru/l/8860117/
www.drive2.ru/l/472830682947650053/
www.drive2.ru/my/bookmarks/
www.drive2.ru/l/7126131/
www.drive2.ru/l/2628477/
www.drive2.ru/l/463303964448784498/
Также при необходимости можно нагуглить еще инфы.
Также был установлен Рейнголд, в котором имеются подробные инструкции по сборке, разборке, настройке, которые считаю ОБЯЗАТЕЛЬНЫ при ремонте. В руководствах все расписано пошагово, с иллюстрациями, указанием моментов затяжек и других тонкостей.
Если ранее имелся опыт ремонта автомобилей (не обязательно БМВ), имеются определенные технические навыки и познания, яма (а в идеале подъемник), необходимые инструменты, то вполне подсильная задача самостоятельно поменять цепи. Но решение принимать каждому самому. Подробно описывать ремонт не буду.
1. Приобретенные запчасти и расходники. Лично я брал из запчастей ГРМ только оригиналы, причем последних партий, т.к. они модернизированы (что особо важно для средней цепи, в которой инженеры БМВ допустили просчеты). Имеются в продаже также более дешевые аналоги (в том числе и комплекты), но тут посчитал необходимым брать оригиналы — исключительно субъективное мнение.
Затраты на замененные запчасти: 23 000 (+/- в пределах 200 руб.); на расходники: 7000 (+/- в пределах 300 рублей).
Куплены были (парт номера и цены по состоянию на июнь 2017 г.):
— Верхняя цепь BMW 11 31 8 570 649. Цена: 5500 руб.
— натяжитель верхней цепи BMW 11 31 8 586 699. Цена: 423 руб.
— планка натяжителя (успокоителя) верхней цепи BMW11 31 7 797 898. Цена: 1359 руб.
— направляющая верхней цепи BMW 11 31 7 797 899. Цена: 1872 руб.
— Нижняя цепь BMW 13 52 8 589 971. Цена: 2525 руб.
— натяжитель нижней цепи BMW 13 52 7 797 905. Цена: 3382 руб.
— планка натяжителя нижней цепи (успокоитель) BMW 13 52 8 573 159. Цена: 1300 руб.
— направляющая нижней цепи BMW 13 52 8 573 158. Цена 1660.
— Цепь системы смазки (масляного насоса) BMW11 41 7 797 896. Цена: 2380 руб.
— Сальник коленвала задний BMW 11 14 7 797 490. Цена 1343 руб
— Комплект резиновых прокладок для клапанной крышки Victor Reinz 154128601. Цена 1086 руб.
— Кольцо уплотнительное топливной форсунки BOSCH F 00V C17 503. Минимум 4 шт. (парочку стоит взять прозапас). Цена 44 руб. за штуку.
— Кольцо уплотнительное резиновое BMW 11 31 7 507 432. Цена: 53 руб.
— Прокладка катализатора BMW18 30 8 513 651. Цена 261 руб. (покупается если планируется снятие катализатора);
— Зажим (хомут) катализатора BMW18 30 8 512 137. Цена 1068 руб. (покупается также если планируется снятие катализатора. необязательно, но есть риск его сломать при установке и тогда будет серьезный гемор. хотя при аккуратном отношении хомут не поломается. далее подробнее опишу данный момент);
Расходка:
— герметик прокладочный Elring 527.290 для крышки поддона и задней крышки двигателя. 2 шт. Цена 262 руб. за штуку;
— Холодная сварка для глушителя DoneDeal DD6785. 1 шт. Цена 242 руб.
— Масло моторное синтетическое Liqui Moly «Top Tec 4600 5W-30», 1л. Парт номер: 8032. Цена: 549 руб.
— Масло моторное синтетическое Liqui Moly «Top Tec 4600 5W-30», 5л. Парт номер: 8033. Цена: 2490 руб.
— Фильтр масляный двигателя BMW 11 42 8 507 683. Цена: 420 руб.
— масло для АКП ZF Parts S671090312. 1 литр. ZF Parts S671090312. Цена: 898 руб.
— фиксатор резьбы синий ?;
— топливный фильтр ?
Резюмируя:
— шуршание пропало, на холостых мотор стал также тише работать, паранойя порванной цепи исчезла;
Полный размер
— состояние старых цепей хорошее, натяжение цепей отличное. Добравшись до цепей и увидев их состояние подумал: нах.й я залез в мотор, даже посещали мысли обратно все собрать без замены, но отступать было поздно и все детали были поменяны
— на всю работу потратил времени: 2 полных дня и три по полдня. Работа трудоемкая. За.бся.
— из замененных деталей модернизации были подвергнуты направляющая планка и планка натяжителя средней цепи (на фото выше. отличия в конструкции «налицо»), а также сама средняя цепь утолщена. По сути, в моем случае, достаточно было бы поменять лишь эти три детали (цепь кроме того, что тоньше, вдобавок имела небольшой горизонтальный, осевой износ). Но такой вывод можно сделать только после вскрытия мотора. Но так как после вскрытия мотора машина на приколе должна будет простоять дней так минимум пять, то соответственно детали были куплены все сразу. Да и делая такую трудоемкую работу, стоимость которой по сути выше стоимости деталей, очково менять часть деталей.
— хотя цепи и хлипенькие, но я все равно сомневаюсь, что цепи может порвать без явно выраженных признаков, которыми будут являться именно металлические тарахтения цепи и когда верхняя цепяка будет с установленным натяжителем приподниматься на шестернях распредвала, а на нижней натяжитель вылезет наполную, а цепь один хрен будет без особого усилия продавливаться. Полагаю рвущиеся цепи на моторах N47D20C с 2011 г. — это больше страшилка, чем регулярно повторяющееся явление. И если в единичных случаях и рвет, то: либо заводской брак, который хрен завангуешь;, либо это авто с уже критически ушатанным мотором и прыгающей цепью, но тут владелец должен проявлять заботу об авто. Это лично мое мнение, не претендующее на истину.
— я не жалею о проделанной работе и потраченных деньгах (порядка 10000 были потрачены на запчасти, которые не нуждались в замене). Это уверенность в работе мотора, это новый опыт и знания, это психологическое спокойствие.
— на данный момент пробег на новых цепях 5000 км. Полет нормальный — никаких посторонних шумов.
— чтобы не сбились фазы газораспределения, делаем самопальные фиксаторы распредвала и коленвала, следим, чтобы они были закреплены и находились на месте — и не паримся о фазах газораспределения. Фиксаторы делаются элементарно, а экономят круглую сумму (порядка 10 000 руб.). Для изготовления…;
— звезда ТНВД снялась только съемник, причем при приличном усилии. Съемником запасайтесь обязательно;
— рекомендую не снимать катализатор. он не создаст особых препятствий в доступе и проведении работ, но избавит от серьезного геморроя по обратной его установке. Крепить катализатор на установленном моторе — это еще тот мазахизм. Мне не повезло вдобавок сломать хомут, которым катализатор крепится к турбине — пришлось шаманить из обычных хомутов, пока не пришел заказанный в экзисте зажим;
— пользуемся в обязательном порядке рейнголдом — тогда все будет пучком, там подробно описаны и проиллюстрированы этапы работ;
— топливные форсунки обязательно метить: где снял, туда и ставишь.
Источник
.
BMW F30 запись закреплена
Часто вижу вопросы по цепям ГРМ на моторах N20B20.
Хотелось бы разъяснить всем раз и навсегда.
В механизме ГРМ на моторах N20B20 проблема не только в цепях ГРМ , но и в направляющих, которые сделаны из пластика. И так по пунктам:
1. Верхняя цепь. Растягивается, но не видел, чтобы рвалась. Ресурс около 100 тыс км. При растяжении появляется характерное дизеление, и при запуске треск цепи.
2. Цепь маслонасоса. Ресурс около 100 тыс км. Много случаев обрыва цепи. При износе зачастую никак себя не проявляет. Обрыв и клин мотора.
3. То, о чем зачастую никто не вспоминает — направляющие ГРМ. Они из пластика, разрушение их происходит примерно на 80-100 тыс км. Никак не заметно, никак не проявляется. Просто кусочки направляющих, забивают маслоприемник , падает давление масла и происходит масляное голодание. Бывает, что канал забивается сразу и полностью, что приводит у клину мотора.
У меня на пробеге в 85 тыс км уже несколько кусков было в поддоне..
Думайте сами, считайте сами… Когда и как менять.
8
Нравится
Показать список оценивших
Показать список поделившихся
1.7K
Поэтому, N47
Мухаммад, раз в 90 тыс поменял цепь и вперёд. На ВАГах все меняют абсолютно так же и никто не жалуется
Roman, на дизеле первая замена цепей в 200т,а бывает кто и больше ездит. Дизель 2л я считаю один из самых надёжных из линейки баварский моторов,а еще лучше 3d, но там уже налог)
Мухаммад, очень много случаев где и 100-120 не выхаживала… я бы больше 150 не ездил был, у себя буду менять сейчас заказал запчасти, 114 пробег
Roman, на 4-х цилиндровом ваге это стоит плюс-минус как поменять обычный ремень грм, чего там жаловаться, тут же порядок цен другой
Мухаммад, n20 у брата на 4ке меняли цепи на 230 т.км, у меня на 138 можно было и не менять, просто подстраховался, разницы нету бензин или дизельный что надёжнее, есть только разница от стиля вождение и обслуживание, выдумываете какие то байки, потом люди боятся
После замены цепи «дизеление» не уходит
Леонид, оно уменьшается… Почти все моторы с непосредственным впрыском подвержены дизелению
Зависит от режима эксплотации
Цепь на видео растянута… но! Разве натяжитель цепи не работает от давления масла? Имхо так и должно быть на заглушенном двс??
Наталья, цепь должна быть натянута всегда. В натяжителе есть пружина, которая создаёт натяжение при заглушкнном моторе, при запуске — давление масла дотягивает. После замены цепь так не тянется
Слабые механизмы цепного привода грм — проблема практически всех современных моторов. Миллион как на старых мерседесах нынешние цепи уже не ходят, и на это есть определенные причины. Однако их ресурс довольно размыт, нет никаких четких 100.000 км до замены, и соответственно ни один производитель не указывает регламента замены цепи, в отличии от тех же ремней. Износ цепи выявляется только по определённым симптомам. Кто-то меняет уже на 70к, а у кого-то на аналогичном моторе родная цепь выхаживает по 250-300к. В первую очередь на ресурс цепи влияет масло, а именно его качество, периодичность замены и поддержание должного уровня во время эксплуатации. Крайне не рекомендуется допускать падение уровня до минимума, так как натяжение цепи напрямую зависит от давления масла в двигателе. Ну и разумеется на ресурс влияет манера использования автомобиля, разумеется тапка в пол на каждом светофоре ресурса не добавит. В кратце как-то так.
Это ты скажи моей которая уже 241 протаскалась видимо повезло и мотор не голодал и в стоке и соответственно рес пластика от температуры масло тож может зависит как ни как
Поменять цепи ког буд то нереальных денег стоит, конечно для кого то дорого кто вчера пересел с Жигулей или Тойоты, один раз в 100 т.км поменять и забыть, я в год от силу 15 т.км накатываю, меняли на 138 т.км можно было и больше проехать, люди впервые за 200 т.км меняют, если во время элементарно масло меняют и при этом качественное
Источник
У машины пробег 150 тысяч. Думаю пора было уже.
Я не буду описывать каждый шаг детально, так как это может длится бесконечно. Лишь важные моменты и основные детали.
Я всё делал на свой страх и риск. За свои машины Вы отвечаете сами, это не инструкция и не пособие.
Начну с заказа запчастей.
Изначально я заказал оригинальный рем. комплект цепи. В него входили: прокладка клапанной крышки, натяжитель, пару болтов, верхний успокоитель цепи и сама цепь. Но к сожалению я проглядел. Оказалось цепь в этом комплекте расклепанная, а возиться с клепанием мне не особо хотелось.
Зато я выяснил что в оригинале стоит всё от производителя «iwis» (это тот же swag)
В итоге я заказал заклепанную цепь swag и мне пришла коробка с цепью фирмы iwis, т.е. та же что и в оригинале с завода.
Так же я докупил пластиковые направляющие. Один болт коленвала и 8 болтов распредвалов (понадобится только 2, но я решил взять с запасом. Если что то пойдет не так и придется выставлять фазы еще раз, болты обязательно нужно менять на новые, так как они вытягиваются при довороте на 180°).
Обязательно понадобится спец. инструмент. Без него выставить фазы почти нереально.
Ни на распредвалах ни на коленвале нет ни шпонок ни шлицов (руки оторвал бы тому кто так придумал сделать).
Ещё нужен динамометрический ключ и ключ для удерживания ступицы коленвала (его мои друзья сделали сами):
Полный размер
диллерский инструмент
Для того что бы без проблем поменять цепь, надо снять всё что мешается.
Для начала минус с аккумулятора
Далее:
-короб воздушного фильтра (патрубок турбины можно не снимать)
-металлическую распорку между стаканами
-пластиковые звукоизоляционные кожухи и резиновые уплотнители
-снять приводной ремень
-снять фрикционное колесо (потянуть за петлю, колесо зажужит и отъедет вниз)
-снять демпфер крутильных коллебаний
-снять катушки и выкрутить свечи
-снять клапанную крышку (быть осторожным при откручивании и закручивании болтов, смотреть что б ничего не попадало в резьбу иначе можно в последствии сорвать)
Дальше проворачиваем коленвал так, что б на распред валах надписи смотрели в верх (ниже будет фото как распредвалы не должны стоять). А все поршни были в среднем положении, а не вмт по первому цилиндру!
Снизу около поддона со стороны кпп вставляем стопор (у меня мкпп фиксатор вставляется в верхнюю дырку)
Нижний стопор
Затем фиксируем распредвалы
На этом фото распредвалы и коленвал стоят НЕПРАВИЛЬНО! Нужно провернуть коленвал еще на 360°, так что бы там где обведено красным, на распредвалах были скосы (прям под спец. инструментом).
Выкручиваем натяжитель. Делать это надо аккуратно, так как мой натяжитель был неисправен и части могли упасть вниз двигателя.
Полный размер
Сломанный натяжитель, болт коленвала и болты распредвалов.
Далее для начала надо открутить верхний пластиковый успокоитель цепи и натяжитель
Прикручиваем наш диллерский спец инструмент к ступице коленвала и огромным воротком откручиваем центральный болт (не до конца, только сорвать)
Затем головкой похожей на torx откручиваем и снимаем оба ваноса. (Что бы открутить ванос выпуска, надо ещё снять петлю, за которую вытаскивается двигатель)
Полностью откручиваем болт с коленвала и достаем его вместе со ступицей.
По идее после снятия ступицы, шестерня маслонасоса должна остаться на коленвале. Но на всякий случай лучше перестраховаться и вставить какую-нибудь отвертку.
Надо было заодно сальник поменять.
Откручиваем 3 болта держащих пластиковые направляющие
Два выделены, третий выше
Вытаскиваем полностью модуль с планками, цепью и шестерней (аккуратно, что б она не упала вниз).
Смотрим что имеем в итоге:
Полный размер
Цепь вытянута более чем на пол звена
Полный размер
Старая цепь не стоит в отличии от молодой.
Дальше проделываем всё в обратной последовательности
-Вставляем весь модуль с цепью шестерней и пластиковыми направляющими
-прикручиваем ступицу, не затягивая болт (сальник смазать моторным маслом)
-вкручиваем 3 болта фиксирующих пластиковые направляющие
-ставим ваносы (не перепутать впускной и выпускной) положение установки не принципиально. Болты не затягиваем.
-прикручиваем верхний успокоитель цепи
-вкручиваем специальный инструмент, типо натяжителя, на 0,6 нм. Я крутил от руки но не уверен что так можно
-затягиваем болт коленвала на 50 Нм и доворачиваем на 180°. (Замена болта обязательна! В инструкции сказано смазать болт. ) Очень стремно было сорвать резьбу, но всё прошло успешно.
-прикручиваем болты ваносов на 20нм и доворачиваем на 180°. Сначала впускной, потом выпускной. (Замена болтов обязательна!)
-вкручиваем натяжитель
-снимаем спец инструменты (2 сверху и 1 снизу)
-прокручиваем коленвал на 2 оборота и проверяем фазы. (Как проверить смтрите в исте).
Если всё впорядке собираем всё дальше, заводим и прогреваем машину.
После того как всё собрали, мы поехали прокатиться и после набора скорости метров через 200 выскочила ошибка привода. Взял рейнголд прочитал ошибки. «Смещение выпускного вала в сторону коленвала».
Дальше долго и мучительно я проделал всё еще раз, опять выставил фазы, опять собрал и опять ошибка. В итоге решили перекинуть датчики распредвалов и ошибок больше не было (даже после того как вернули всё на место). Позднее в рейнголде я нашел пункт «сброс значений коррекиции vanos», но в инструкции ничего не сказано об этом.
Возможно нужно было его сразу сделать и всё было бы впорядке. В любом случае я проехал уже пару тысяч и никаких ошибок нет. Так же по показаниям рейнголда у впускного вала угол -25° у выпускного 5° что по идее соответствует правильным значениям. Единственное я не пойму, это значения уже компенсированные ваносами или исходные. Если кто знает напишите.
Итог на осень 2017г :
Рем комплект цепи — 6000р.
Набор для выставления фаз — 4500 с алихи.
Цепь заклепанная — 3000
Ещё всякая мелочь, типо болтов и тд. — 2000р.
Всё в сумме около 15 тысяч. При том что можно было сократить расходы, и заказывать сразу swag и не покупать по 2 цепи и 8 болтов ваносов и прочее.
Официальный дилер объявил мне 40 тысяч только за работу.
11 31 8 618 318 — цепь грм — 1шт.
11 31 7 577 301 — пластиковая направляющая — 1шт.
11 31 7 533 879 — планка натяжителя — 1шт.
11 31 7 577 631 — рельс (верхний успокоитель) — 1 шт.
11 31 7 542 856 — болты крепления рельса — 2 шт.
11 31 7 607 551 — натяжитель цепи — 1 шт.
11 36 7 536 087 — болты крепления vanos — 2 шт.
11 21 7 616 164 — болт крепления ступицы к коленвалу — 1 шт.
11 12 7 582 400 — прокладка клапанной крышки — 1 шт.
Источник