Признаки растяжения цепи грм ниссан

Как всем известно, все двигатели с цепным приводом ГРМ страдают возрастным растяжением цепи.
Машина начинает плохо заводиться, может заглохнуть на ходу, вялый разгон, может выскочить ошибка по ДПКВ или ДПРВ. Замена цепи процедура трудоемкая и дорогостоящая, особенно если ремонт делают посторонние люди. Столкнувшись с такой проблемой, мы всячески стараемся убедить себя, что дело не в цепи. Меняем датчики, ищем косяки в фишках и проводах, но момент замены неумолимо приближается. Что делать?
Есть пара временных решений, с которыми можно проехать еще 10-30000 км, смирившись с некоторой тупизной и повышенным расходом топлива. Естественно они применимы при условии, что именно растянута цепь, а не умер какой-то из датчиков.
Решение первое. Так делают недобросовестные продавцы или перекупы, чтобы скрыть факт растяжения цепи. Открываем малую крышку ГРМ и перекидываем цепь на зуб вперед или назад, в положение при котором машина лучше запускается. Без применения сканера никто не заметит такого подвоха. Это решение не быстрое, зато скрытое от посторонних глаз.
Решение второе. Быстро, результат тот же, что и при первом варианте. Поворачиваем ДПРВ по часовой стрелке на 5-15 градусов и фиксируем в таком положении

Как уже было сказано выше, так можно поездить еще 10-30000 километров.
Теперь о том, как не вскрывая двигатель и не запачкав рук, на 100% вычислить растяжение цепи.
Способ первый и самый надежный. Снять показания двухканальным осциллографом с ДПРВ и ДПКВ. По графикам будет видно на сколько распредвал отстает от коленвала. Этот способ на 100% гарантировано показывает состояние цепи. В сервисном описании написано, что допускается рассинхронизация от -5 до +5 градусов, но на практике уже от-1 до +1 двигатель неадекватен.
Присутствуя при такой процедуре старайтесь сделать скриншот или хотя бы фото показаний. Это поможет в будущем, тк часто встречаются «диагносты», которые понятия не имеют о чем говорят эти графики.

Второй способ. Менее точен, 90%. Любой сканер, адаптер (даже ELM327) показывает параметр INT V/TIM. Этот параметр смотрят на холостом ходу. Нормальные показатели от -0,5 до +0,5. Если показатели выходят за эти пределы, цепь просится на пенсию. Пример из программы TECUIII.

Остальные способы требуют частичной разборки и дают процентов 50-70 гарантии. К примеру вылет натяжителя цепи. Он может выйти на 2 сантиметра, но не от растяжения цепи, а от того, что износились звездочки или стерлись направляющие, или успокоители. Это крайне редкий случай, но имеет право на существование.
Сняв старую цепь все конечно смотрят на разницу длины новой и старой. Многие приходят в недоумение, ведь разница составляет всего 3-5 миллиметров. Не расстраивайтесь, что зря проделали такую работу, эти 3-5 миллиметров в длине окружности выливаются в 6-10 и этого достаточно для неправильной работы двигателя.
Несколько советов по ремонту.
Никогда заранее не покупайте ничего кроме самой цепи, прокладок, резинок, сальников. Практика показывает, что в 70-90% случаев достаточно только замены цепи.
Никогда не покупайте комплекты и аналоги деталей ГРМ.
Очень внимательно отнеситесь к совмещению меток на цепи и звездочках.
Удачи на дорогах.

Два года назад уже менял цепь ГРМ.
Тогда были следующие симптомы:
1. конечно ошибка 0335.
Естественно по неопытности сначала эксперименты по сбросу ошибки (но ненадолго помогало)
потом замена датчика положения коленвала. Это вообще зря, я так понял, что при неисправном датчике машина вообще не поедет, а вот если ошибка выскакивает из-за рассогласования датчиков положения коленвала и распредвала, тогда, спасибо конструкторам поленившимся создать в компе новый код ошибки, дело точно в растянувшейся цепи.
Затем машина начала глохнуть, когда остановишься на перекрестке. Шаманил одной ногой на тормоз, другой подгазовывал.
Ну и, когда стало совсем не в моготу, срочно поменял цепь, звездочки натяжитель, успокоитель… у знакомого в гаражах, купив все в ближайшем магазине… Продавец еще уточнил, машину на продажу, или чтоб ездить! — конечно — ЕЗДИТЬ!

Прошло 2 года и на спидометре добавилось 20 000, и снова ошибка 0335, редко, потом чаще, потом уже стабильно при пуске двигателя. Сбрасывал с помощью смартфона через адаптер ELM327 Заметил, что на ходу ошибка проскакивает, но чек загорается только при запуске движка. С помощью этого же адаптера увидел закономерность, что сильно плавает опережение зажигания.Сбросишь газ, и тут же угол -10. К этому времени машина уже с трудом трогалась, не набирала обороты. Чуть чуть наберет обороты — подхват, и — понеслась. Вообще, сложилось впечатление, что двиг работает нормально при оборотах выше холостых, даже если в момент начала движения резко давануть газ и тут же сбросить, чтоб обороты скакнули, и тут же начинать плавно давить на газ, то машина ускоряется лучше.При этом увидел, что подхват происходит при угле опережения зажигания около 17 градусов. НЕ, НУ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ! Я же всего 20 тыс. км на новой цепи проехал!
Открываю клапанную крышку и любуюсь на почти полностью выдвинутый натяжитель… примерно 14 рисок (около 2 см.) Твою ж мать! Прошлый ремонт встал мне в 25 тыс. руб.
Начинаю не спеша пробивать цены, искать мастера. Хотел менять только цепь, думал гавно-цепь попалась, но когда разобрали, оказалось и звездочки сносились, а может, их и не заменили, я рядом не стоял… Короче, покупаю опять полный комплект, но только ОРИГИНАЛЬНЫЕ запчасти! Плюс сальник коленвала, плюс какие-то круглые резиночки на металлических шайбочках масляных каналов, т. к. одна резинка была даже не родная и без шайбы, и ее почти выдавило и порвало. Дотошный мастер попался! )) В итоге, в этот раз я потратил всего 20 тыс.(из них 4500 за работу, и запчасти только оригинал) — Развели меня 2 года назад! И на запчасти, и работу сделали хреновенько и дороже в 2 раза.

В общем, что хочу сказать, не спешите с цепью ГРМ и на запчастях китайских не экономьте, а то сильно дорого выйдет ))

Машина ПОЕХАЛА !
Кстати, из симптомов растянутой цепи заметил еще такой…
До ремонта, когда сбрасывал газ, машина сильно притормаживала двигателем, даже под горку. Теперь катится легко.
И еще интересный момент, пока экспериментировал на неисправной машине, поставил вместо стоящих у меня иридиевых свечей NGK BKR5EIX11P новые простые, машина вообще перестала ехать, движок трясет, обороты вообще не набирает. О как! Хорошие свечи даже при херовом зажигании вытягивают ситуацию.

Всем доброго времени суток! Как вы уже догадались, сегодня я расскажу о том, когда менять цепь ГРМ, что это вообще такое и какие существуют признаки износа или неисправностей этого узла.

Наверняка вам известно о таком устройстве как ГРМ, то есть газораспределительный механизм. На примере Рено Логан уже как-то шла речь о замене ремня ГРМ. Но помимо ременного механизма, здесь также могут использоваться цепные виды привода.

В рамках сегодняшнего материала мы поговорим с вами о том, что такое приводная цепь, как определить износ этого узла и в каких ситуациях требуется замена. Знание теории имеет огромное значение в вопросах самостоятельной диагностики и обслуживания. Никто не заставляет вас своими руками менять цепь, поскольку всегда можно обратиться к специалистам.

Немного теории

Цепные приводы осуществляют передачу вращательного усилия со стороны коленвала на распредвал, который располагается в ГБЦ двигателей верхнеклапанного типа.

Цепи делятся на 2 категории. Они могут быть зубчатыми и роликовыми. Роликовые механизмы, в отличие от зубчатых, не получили столь широкого распространения. Потому именно зубчатые системы чаще всего встречаются на автомобилях с ГРМ, в составе которых находится именно цепной привод. Зубчатые узлы отличаются высокой плавностью хода, они достаточно надежные, издают незначительный уровень шума в процессе работы ДВС. По своим характеристикам использование зубчатых цепей во многом приближает их к ременным приводам. О том, какой из них лучше, можно спорить бесконечно. Но на этом зацикливаться сегодня не будем.

Цепь натягивается за счет работы гидронатяжителей, в качестве рабочей жидкости для которых используется моторное масло. Лубрикант подается через систему смазки мотора.

В зависимости от числа распредвалов, то есть распределительных валов, отличается и количество натяжителей. На автомобилях встречается от 1 до 3 единиц.

Продолжительность службы цепи напрямую зависит от того, из чего выполнен элемент, насколько он качественный и какая степень эффективности проводимой термообработки. Аналогичные требования предъявляют к звездочкам газораспределительного механизма, поскольку они постоянно функционируют вместе с цепью. Не стоит забывать о влиянии на состояние узла работоспособности смазочной системы двигателя, качества самого масла и своевременная замена жидкости. На практике, когда деталь выполнена из высококачественных материалов, а в рамках обслуживания выполнялось правильное натяжение, плюс вовремя вводилась смазка, то замена цепи может потребоваться тогда же, когда и замена самого мотора.

То есть вы понимаете, что растянутая цепь не может долго и эффективно функционировать. Желая продлить срок службы этому узлу, изначально берите качественную цепь, правильно настраивайте ее натяжение и обильно смазывайте привод с помощью высококачественного масла.

Зачем требуется замена

Вполне закономерный вопрос, который задают многие. Ведь если цепь такая надежная и долговечная, а при условии правильной эксплуатации работает так же долго, как и двигатель, почему так часто интересуются заменой цепи.

Работа ГРМ напрямую зависит от состояния, степени износа и качества цепи. При работе мотора механизм также активно работает, причем под большими нагрузками. А в таком режиме ни один элемент вечно служить не сможет. Начинается процесс постепенного износа. Если на цепи сломается хотя бы один зубец, будет происходить проскальзывание. Даже оно одно может повлечь за собой череду неисправностей и полный выход из строя узла. Как показывает практика, при обрывах цепи появляются проблемы с клапанами двигателя, которые подлежат в итоге замене. Если это дизельный мотор, тогда есть риск поломки распредвала. В этой ситуации нужно менять не только цепь, но также распределительный вал, клапана и прокладку головки блока.

Если несвоевременно поменять цепь, последствия могут оказаться крайне серьезными, а на их устранение придется потратить внушительную сумму денег.

В связи с этим рекомендуется своевременно проводить диагностику. Заметив признаки износа, цепь обязательно меняют. Кстати, если покупаете подержанную машину, обязательно изучайте состояние цепного привода. Элемент не самый дешевый, а потому затраты на приведение авто в порядок существенно увеличатся.

Как определяется износ

Теперь поговорим непосредственно о том, как понять или как узнать, что узел в лице цепи ГРМ износился, и его требуется заменить. Диагностика и понимание признаков износа убережет вас от дорогостоящего ремонта.

Подобные проблемы могут случиться на любой машине, будь то:

• Фольксваген Поло Седан 1.6;
• Киа Спортейдж;
• Фольксваген Тигуан;
• Киа Рио;
• Шкода Йети 1.2;
• Хендай Солярис;
• Хендай Элантра;
• Киа Спектра;
• Фольксваген Джетта и пр.

Но если заглянуть в регламент техобслуживания и эксплуатации некоторых автомобилей, вы, к своему удивлению, обнаружите, что на многих машинах завод вообще не предусматривает замену цепи в течение всего эксплуатационного периода.

То есть замена не проводится через определенный интервал. Но такое возможно лишь при идеальных условиях эксплуатации, достичь которые практически нереально.

Бывалые автомобилисты советуют менять цепь примерно через каждые 100 тысяч километров. Это нормальный ресурс для качественной детали.

Но правильнее всего отталкиваться от характерных признаков, указывающих на износ. А именно:

• При пуске двигателя или на холостых оборотах мотор работает грубо и появляется прерывистость;
• Со стороны мотора идут странные звуки. Причем отчетливее всего их слышно на холостых при низком давлении масла. Стук характерно металлический;
• В ходе диагностики отмечается сильный выход цепных натяжителей, а также характерные признаки износа зубьев звездочки.

Но это далеко не все, что вам нужно знать.

Полезные сведения о замене и состоянии цепи

Простым, но в то же время эффективным способом проверки состояния цепи ГРМ, считается компьютерная диагностика. Но для этого потребуется посетить автосервис, имеющий в своем распоряжении соответствующее оборудование.

Учтите, что двигатель и ГРМ работают под постоянной нагрузкой, при сильных оборотах и вибрации. Это способствует сильному натяжению цепи, что может привести к последующему разрушению узла.

Металлический стук свидетельствует о том, что цепь уже растянулась, либо начались проскоки. Даже один такой признак ярко свидетельствует о том, что узел требуется менять. Также на цепь стоит обратить внимание, если:

• температура двигателя без явных причин растет;
• стучат клапана;
• появляются странные и непонятные металлические звуки;
• из выхлопной трубы валит густой дым;
• ощущается падение мощности;
• машина движется словно рывками;
• растет расход топлива и пр.

На многих современных авто, где используется цепной привод ГРМ, устанавливается специальный индикатор. С его помощью автомобилист может вовремя заменить ошибки, связанные с работой газораспределительного механизма. Если индикатор есть, и он сработал, тогда стоит приступать к замене. В случае растягивания начнутся перескакивания, и это выльется в порчу ГБЦ. В лучшем случае можно обойтись заменой прокладки ГБЦ и сменой погнутых клапанов. В худшем, замене будет подлежать весь блок цилиндров.

Если вам есть, чем дополнить, либо хотите задать вопрос по теме, пишите в комментариях.

У меня на этом все. Всем спасибо за внимание! Подписывайтесь и рассказывайте о нашем сайте своим друзьям!