Признаки растяжения цепи грм на ниссан альмера н16
И так немного о замене цепи ГРМ на данном автомобиле. У меня признаки на замену цепи появились примерно на пробеге около 220000 тыс. км. Изначально были ошибки 0330, 0340 датчики положения каленвала и распредвала. Затем следую диагностики выяснилось что осцилограмма на осцилографе показала спещения фаз с датчика коленвала и распредвала — это означало что цепь уже растянута.
Вот и пришла идея заменить данный комплект цепи весь на оригинальный, заранее заказанный на EXIST.BY.
Вид спереди. Клапанная крышка, сверху расположены 4 катушки зажигания. Под крышкой та знаменитая пластинчатая цепь.
1) И так для замены требуется в первую очередь отсоединить кабели питания катушек зажигания. Откручиваем катушки, вынимаем их, и подписываем их с точностью 1234. Отсоединяем воздушные патрубки от клапанной крышки, и откручиваем клапанную крышку в определенной последовательности согласно сервисного мануала. Перед этим заранее было известно, что правая падушка двигателя будет мешать, поэтому поддонкрачивая машину из ямы на продольную лыжу сняли подушку двигателя.
2) Сливаем масло с двигателя, откручиваем масленный фильтр.
3) Сливаем охлаждающую жидкость с двигателя, сняв хомут с нижнего патрубка радиатора. Далее выкручиваем пробку с блока двигателя и сливаем остальную жидкость.
Вы видите как сильно выдвинут гидронатяжитель цепи ГРМ — это означатет, что цепь растянута. Две звездочки распредвала, на них от цепи незначительные прорези от цепи. Гидронатяжитель упирается в планку натяжную. А с правого боку Вы видите успокоитель цепи.
Вид сверху. Видно как цепь уходит вниз в паддон на звездочку коленвала.
Далее необходимо снять поддон. Немного хлопотно, но можно. Перед откручиванием болтов, продумали, то что выхлапная труба будет мешать, поэтому откручивая три гайки сняли выхлопную трубу. Затем принялись за снятием поддона.
4) Далее снимаем все приводные ремни на кондиционер, ГУР, и генератор. (Но перед снятием ремней необходимо расслабить болты шкифа помпы). Снимаем шкиф с коленвала, зафиксировав деревянный брусок снизу между коленвалом и боком картера, и головкой и большим удлинителем откручиваем гайку коленвала.
5) Далее откручиваем фкиф помпы. Затем откручиваем саму помпу. И снимаем ее вместе с прокладкой метализированной.
6) Далее самое марудное снять масленный насос. Это и есть вся правая крышка двигателя.
И так у нас открывается вид ко всей цепи ГРМ.
Видно звездочку коленвала.
7) Далее выставляем по меткам старую цепь прокручивая двигатель по часовой стрелки, чтобы совпали звездочки, и первый цилиндр в верхнюю мертвую точку.
8) Далее отсалось снять цепь. Зафиксировав разводным ключом распредвалы по одному выкручиваем болты крепления звездочек распредвала.
Смотрим фото:
Снятые болты крепления звездочек.
9) Далее все снимаем последовательно: Верхняя планка успокоитель, гидронатяжитель, планка успокоителя (2-ва болта), натяжная планка одевается на шпильку. Затем цепь снимаем и снимаем нижнюю звездочку коленвала подцепив ее тонкой отверткой.
Видим как вытянута цепь относительно новой.
10) Далее все в обратной последовательности собираем. Перед этим не забываем от старого герметика чистим боковую часть двигателя. И получается вот что:
Собран весь комплект.
ПРОШУ ВНИМАНИЯ СМОТРИТЕ НА СКОЛЬКО ВЫДВИНУТ НАТЯЖИТЕЛЬ НА ФОТО:
Как выдвинут натяжитель на новом комплекте цепи!
Метки все совпадают видим их на фото!
Метка на звездочке коленвала.
Расположение планки натяжителя и планки успокоителя. На фото видно уплотнительные кольца на подачу масло из поддона через насос в двигатель, меняем их обязательно на новые.
11) И так далее все подготоавливаем к установке боковой крышки двигателя.
Обезжириваем. Намазываем высокотемпературным герметиком (использовал Elring). Согласно сервисного мануала зажимаем ДИНАМОМЕТРИЧИСКИМ ключом каждый болтик.
И в итоге видив вот это:
После сборки
12) Далее крепим боковую маленкую крышку на герметик.
13) Стаим помпу на новую прокладку, зажимаем все с определенным усилием.
14) И все остальное в той же последовательности. Только незабудьте про шкиф коленвала. Вставляем брусок между коленвалом и зажимаем болт с усилием по сервисной книжке.
15) Далее вешаем шкиф на помпу. Зажать болты с усилием можно будет после установки приводнвх ремней.
16) Ставим подушку двигателя на свое место. Убираем снизу домкрат из под лыжи.
17) Ставим новую прокладку клапанной крышки.
18) Ставим поддон на место, вышлапную трубу.
19) В общем все мелочи доводим до конца, не забываем про динамометрический ключ.
Все делаем и зажимаем согласно сервисного мануала.
В итоге после всего наслаждаемся работойдвигателя и динамикой в движении авто.
Кому нужна подсказка пишите…
Комплект цепи ГРМ.
Источник
Принято считать, что цепь ГРМ надежнее и долговечнее ремня. Однако, это утверждение верно лишь отчасти. Поэтому, став владельцем Альмеры второго поколения с более мощным, нежели ранее, бензиновым или дизельным мотором и цепной передачей ГРМ, рассчитывать, что эта цепь будет вечной, не приходится.
Почему важна своевременная замена цепи ГРМ Ниссан Альмера N16
Срок службы цепи лишь немногим более, чем у ремня, а следить за состоянием этой детали приходится даже еще более внимательно, и вот почему:
- Цепь, как и ремень, тоже подвержена растяжению. Но если ремень деформируется постепенно и одинаково на протяжении всего своего срока службы, то цепь увеличивается в длину приблизительно на 1-2% (а это достаточно серьезная величина) в основном в первые месяцы работы. Поэтому на первом же плановом ТО автомобиля необходимо будет произвести ее подтяжку;
- Разрыв цепи ГРМ почти стопроцентно станет причиной серьезных разрушений двигателя, в то время как при подобной беде с ремнем есть шанс отделаться «малой кровью». Помимо того, что при разрыве передачи газораспределительного механизма нарушается синхронизация коленчатого и распределительного валов и вероятность столкновения поршней с клапанами оказывается высокой, разорвавшаяся на работающем моторе цепь легко пробивает свой защитный кожух и буквально размалывает все на своем пути.
ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ. Конечно, современные цепи максимально защищены от внезапного разрыва – они многорядные и в процессе производства проходят многоступенчатый контроль качества. Но поберечься от этой беды все равно не помешает.
Уберечь свою машину от внезапного разрыва цепи и тем самым избежать существенных трат можно, следуя двум простым правилам:
- Замена цепи ГРМ Ниссан Альмера N16 должна осуществляться через каждые 100-120 тыс. км. пробега автомобиля, но не реже одного раза в три года. Даже автомобиль большую часть своей жизни проводит в гараже, цепь все равно разрушается – той же самой коррозией;
- Регулярно, не реже одного раза в год, проводите диагностику газораспределительного механизма – это поможет обнаружить его неисправность на самой ранней стадии и тем самым избежать серьезной поломки.
В каких случаях нужна замена Ниссан Альмера 16: признаки неисправности цепной передачи
Помимо высокого пробега показания к замене цепи ГРМ Ниссан Альмера 16 могут оказаться следующими:
-
При визуальном осмотре видно, что звенья цепи сильно изношены либо повреждены коррозией; - В процессе компьютерной диагностики выяснилось, что датчики фаз распределительного и коленчатого валов показывают смещение их фаз. Это говорит о том, что цепь сильно растянута и не в состоянии обеспечить синхронизацию их вращения с должной точностью;
- Цепь ослабла и невозможно достичь необходимого уровня ее натяжения методом регулировки натяжной шестерни;
- В момент запуска двигателя цепь издает ранее не характерный для нее лязгающий звук. В этом случае, вполне вероятно, придется заменить не только ее, но и шестерни валов.
ВАЖНО! Чтобы понять, чем столь опасен разрыв передачи ГРМ, нужно представлять принцип его работы. Назначение газораспределительного механизма состоит в том, чтобы, своевременно открывая клапаны цилиндров и перемещая поршни, дозировать и подавать топливо в камеры сгорания двигателя. За движение поршней отвечает коленчатый вал, за положение клапанов – распределительный. Цепь ГРМ и синхронизирует их вращения. При разрыве этого элемента происходит столкновение поршней и клапанов, в результате чего выходят из строя не только они, но зачастую и цилиндры. Результат такой аварии – капитальный ремонт двигателя.
Доступная замена цепи Ниссан Альмера Н16: цена профессионального подхода
Нужно понимать, что для качественной работы автомобиля желательна плановая замена цепи Ниссан Альмера Н16, цена которой на несколько порядков ниже, нежели когда необходимость в этой операции возникнет после разрыва этой детали. Поэтому по истечении гарантийного срока эксплуатации этой детали, даже если на той и нет видимых признаков износа, ее следует заменить на новую. В сервисной книжке автомобиля четко прописано, в процессе каких из плановых ТО необходимо совершать эту операцию.
Если мы говорим о плановом обновлении передачи ГРМ, то она достаточно проста: старая цепь снимается вместе с прижимной шестерней (при необходимости удаляется и старая пружина) и на место отслуживших свое ставятся новые детали. Но, во-первых, на Альмере второго поколения доступ к цепи непрост – для этого придется не только снимать кожух ремня и демонтировать клапанную крышку, но и снимать правую подушку двигателя, а это уже непростые процедуры. Первым делом мастер ставит опоры под двигатель и только после этого приступает к его частичной разборке.
Но на этом трудности, которые несет с собой замена цепи ГРМ Альмера 16, только начинаются. Недостаточно установить новую деталь – прежде необходимо скоординировать положение клапанов и цилиндров. Обычно они приводятся в положение, соответствующее началу первой фазы работы двигателя, когда поршни пребывают в крайнем нижнем положении и все клапаны закрыты. После этого цепь фиксируется и мастер приступает к регулировке ее натяжения.
СОВЕТ. В этом вопросе очень важно не ошибиться, потому как чрезмерное натяжение цепи приведет к ее преждевременному износу, а недостаточное может стать причиной ее проскальзывания сквозь направляющие шестерни валов, после чего может потребоваться срочная замена Ниссан Альмера 16. Поэтому, невзирая на то, что на замену цепи ГРМ Альмера цена для Н16 достаточно высока, правильнее доверить эту работу специалистам автосервиса.
Цена эта из-за большого общего объема работ и точности, которой эти работы требуют вполне оправдана. А наши специалисты имеют большой опыт в обслуживании двигателей Ниссан, так что в качестве их услуг вы можете не сомневаться. К тому же на все работы, выполненные у нас, а также на детали, приобретенные в нашем сервисе, действует гарантия.
Мы напрямую сотрудничаем с оригинальными и лицензированными производителями запчастей, так что, покупая детали для своей машины у нас, вы будете полностью защищены от приобретения изделий сомнительного происхождения и низкого качества.
ВНИМАНИЕ! Если разрыв цепи произошел во время движения автомобиля, ни в коем случае нельзя совершать попытки запустить двигатель – тем самым вы лишь усугубите поломку. Нужно вызвать эвакуатор и транспортировать автомобиль в сервис, где опытными специалистами будет осуществлена замена цепи Ниссан Альмера N16.
Источник
Re: Нашел статью
прямо про мою машинку …
Там как раз прописана частая замена цепи(не заводится или перебои)
Покупка NISSAN ALMERA Б/У
На фоне современных одноклассников “Алмера” выглядит серой мышкой. Помимо привлекательной цены в этом автомобиле трудно найти какие-то яркие достоинства, ради которых его хотелось бы купить. Однако для приобретения во вторые руки “Ниссан” предпочтительнее многих более интересных на первый взгляд конкурентов.
“Алмера” нынешнего поколения появилась на свет весной 2000 года, и PR-кампания по выводу новинки на рынок строилась на удобстве повседневного пользования автомобилем. Эластичные сетки в багажнике. Держатели для портфеля и зонтика-трости. Откидной крючок для сумок на центральной консоли. Лотки рядом с передними креслами для того, что сыпется из карманов.
Однако более убедительных аргументов у “ниссановских” пиарщиков не было. “Алмера” с самого начала не производила впечатления новой, прогрессивной модели. Между тем конкуренты уже тогда предлагали модели, хоть в чем-то переигрывающие “Алмеру”. Поэтому пока цены у “Ниссана” были завышенными (существенно снизились они лишь полтора года назад), машину покупали в основном по инерции – за счет высокой репутации марки и удачной во всех отношениях предыдущей “Алмеры”.
Но когда речь заходит о покупке подержанного автомобиля, на первый план выходят надежность и долговечность. И здесь у “Алмеры” очень сильные козыри.
В ОСНОВНОМ ИЗ РОССИИ
Сегодня на вторичный рынок попадают в основном те “алмеры”, что в свое время были проданы в России новыми. В стране дешевого сэконд-хэнда – Америке модель не продавалась, а из Европы при нынешнем курсе евро маленькие автомобили везти невыгодно. Разве что из Прибалтики, после крупного кузовного ремонта “на продажу”.
У нас “Алмера” продается с кузовами седан и 5-дверный хэтчбек (3-дверки спросом почти не пользуются), с бензиновыми моторами объемом 1,5 и 1, 8 л. Чаще всего на рынке встречаются 1,5-литровые машины в средней комплектации: две подушки безопасности, кондиционер, электропривод передних стекол и зеркал, обогрев сидений, омыватель фар и “противотуманки”. Автомобили с двигателем “один и восемь” – как правило, в топ-комплектации – попадаются значительно реже. В свое время они стоили слишком дорого, поэтому покупали их мало.
Кстати, “алмеры” бывают японского и английского производства. VIN японских автомобилей начинается с букв JN, а английских – с SJN. Однако не стоит специально охотиться за “Алмерой” родной сборки. Во-первых, ее трудно найти, поскольку в Японии модель производилась лишь до середины 2001 года. Да и разница в качестве между “японками” и “англичанками” на самом деле не столь велика.
Болезни электрооборудования
О коррозионной стойкости кузова говорить еще рано – проблем пока нет. Однако дорожная соль, грязь и морозы, как водится, досаждают по мелочам. Например, жгут электропроводки, проложенный перед радиатором двигателя, после 3–4 лет начинает гнить. При этом сигналы и фары могут не работать, а двигатель – не заводиться. До замены жгута дело не доходит – проводку можно восстановить. Кроме того, от грязи начинают течь форсунки омывателя фар (им оснащены многие машины). Вы можете либо заглушить магистраль омывателя, либо поменять форсунку.
При включении стеклоочистителя с примерзшими щетками может перегореть предохранитель электромотора. В этом случае приходится менять механизм стеклоочистителя в сборе с мотором. Элементы обогрева боковых зеркал имеют свойство перегорать. Поскольку зимой обогрев полезен, люди предпочитают заменить зеркало.
В салоне могут подгорать контакты плафона внутреннего освещения, кнопок стеклоподъемников и обогрева зеркал. Контакты плафона успешно восстанавливаются, а вот кнопки зачастую приходится менять. Еще одна возможная неисправность – нарушение контакта в электроразъеме цепи подушек безопасности. Он расположен под сиденьем водителя, поэтому либо окисляется от сырости, либо повреждается предметами, которые кладут под сиденье. Чтобы погасить сигнализатор неисправности подушки, после восстановления разъема надо удалить из компьютера код неполадки.
Следите за сохранностью пластиковых кожухов моторного отсека. Если они отрываются (обычно в снегу), со временем от попадания грязи начинает гудеть подшипник муфты включения кондиционера. В запчасти поставляется только муфта в сборе, однако подшипник можно подобрать по размеру.
Сколько стоит замена, $
Форсунка омывателя фары 52+6
Механизм стеклоочистителя 210+18
Зеркало с элементом обогрева 37+6
Кнопка обогрева сиденья 57+4
Блок кнопок стеклоподъемников (водительская дверь) 220+6
1,5 и 1,8
Двигатели “Алмеры” особой прытью не отличаются. Полуторалитровый (90 л. с.) – из-за того, что недобирает до общепринятого в “гольф”-классе объема сто “кубиков”. Не сказать, что это критично, – среднего водителя “Алмера-1,5” устроит. Но большинство моделей-одноклассников, оснащенные 1,6-литровыми моторами, едут веселее.
Двигатель объемом 1,8 л (114 л. с.) значительно резвее и тяговитее. Но для своего объема он тоже не ах – везет немногим лучше иных “один и шесть”. Поэтому, учитывая, что 1,8-литровые машины стоят существенно дороже 1,5-литровых, покупка такой модификации оправдана только ради автоматической коробки, для которой мотор “один и восемь” – единственно возможный.
Зато оба двигателя одинаково надежны. Вместо ремня привод ГРМ у них цепной. Вместо капризных гидрокомпенсаторов клапанов – обычные толкатели. По идее, такая конструкция требует периодической регулировки клапанных зазоров путем подбора толкателей различной толщины. Но, как показывает опыт, по крайней мере до 150 000 км регулировать клапаны не приходится. Каких-либо характерных неисправностей в системах питания и управления двигателями тоже не наблюдается.
Единственная претензия к 1,5-литровому мотору – после 100 000 км у него вытягивается цепь ГРМ, из-за чего начинаются перебои в работе. Цепь приходится менять. А двигатель объемом 1,8 л склонен подъедать масло. До 0,5 л/1000 км для него считается нормой. Но это, уверяю вас, мелочи. Если бы у всех моторов проблемы на этом заканчивались…
Двигатели в эксплуатации
Свечи зажигания в наших условиях обычно приходится менять на каждом ТО – через 15 000 км. На каждом втором ТО желательно профилактически чистить блок дроссельной заслонки – со временем он забивается грязью, и двигатель перестает держать холостой ход. Если этой рекомендацией пренебрегать, дело может закончиться заменой дорогостоящего блока. Форсунки впрыска до необходимости очистки ходят до 100 000 км. Примерно к этому же пробегу выходит из строя задняя опора двигателя, которую надо менять.
1,8 л
Характерная особенность у него только одна – повышенный расход масла до 0,5 л/1000 км. Но если выхлопная труба не плюется клубами сизого дыма, а на свечах нет маслянистого нагара, это не повод для беспокойства.
1,5 л
После 100 000 км вытягивается цепь ГРМ (двигатель не набирает обороты или вовсе не заводится). Цепь подлежит замене. Кроме того, причиной незапуска могут стать датчики положения коленвала и распредвала. Впрочем, проблемы с датчиками маловероятны, поскольку фирма “Ниссан” в свое время проводила отзывную кампанию для их замены.
Сколько стоит замена, $
Свечи 24+12
Блок дроссельной заслонки 690+45
Опора двигателя 89+45
Цепь ГРМ (1,5 л) 230+300
Датчики коленвала и распредвала (комплект) 76+15
“Механика” или “автомат”?
Выбирать не придется. Все 1,5-литровые машины и часть 1,8-литровых оснащены ручной коробкой. Как правило, претензий к ней не возникает. Однако на некоторых машинах после 100 000 км пробега появляется гул подшипника вторичного вала. Если такое произошло, а вы планируете ездить на автомобиле еще долго, лучше поменять все 6 подшипников и 4 сальника. Масло в коробке рекомендуется менять через 60 000 км, а сцепление служит в среднем 100 000–140 000 км.
“Автомат”, по заверениям сервисменов, вполне надежен. Впрочем, “алмер” с АКП было продано мало и большинство из них еще не проехали и ста тысяч. Кстати, масло в автоматической коробке обновляется тоже через 60 000 км. Только не пытайтесь при этом менять фильтр. Технология этого не требует. А для установки нового фильтра придется разбирать полкоробки.
Сколько стоит замена, $
Замена сцепления (комплект) $250+140
Переборка коробки передач $700—900*
*Не в фирменном техцентре “Ниссан”
Очень крепкая подвеска
Шасси нынешней “Алмеры”, как и предыдущей, оказалось весьма выносливым. Если не считать копеечные втулки и стойки стабилизатора (на 1,5-литровых машинах в базовой комплектации он может отсутствовать). Первые крупные вложения в подвеску начинаются лишь в период 90 000– 150 000 км. За это время вы поменяете амортизаторы по кругу, рычаги передней подвески и, возможно, один-два ступичных подшипника. Это – все. Сколько будут служить верхние опоры передних стоек и сайлент-блоки задней подвески, неизвестно. Во всяком случае, на машинах со 150-тысячным пробегом они еще вполне живые.
Рулевые тяги и их наконечники обычно служат более 100 000 км. Правда, для машин английского производства тяги поставляются в запчасти почему-то только в сборе с рейкой… Благо, что со стуком внутренних рулевых тяг долгое время можно мириться. Во всяком случае, до 150 000 км дорогостоящую рейку меняют, только если она сама потечет. Но такое случается нечасто.
К тормозной системе претензий нет. Диски (на машинах без ABS сзади могут быть барабанные тормоза) выдерживают два комплекта колодок. Тормозные суппорты надо очищать на каждом ТО.
Словом, шасси не должно стать для вас статьей постоянных и крупных трат. Если взять 3-летку из-под частного владельца с реальным пробегом 70 000–80 000 км, в ближайшие года два при удачном стечении обстоятельств удастся ограничиться заменой лишь амортизаторов и тормозных дисков.
Средние сроки службы и стоимость замены деталей шасси, $
Передняя подвеска и рулевое управление
60 000 — 80 000 км
тормозные диски 174+60
втулки и стойки стабилизатора 110+84
90 000 — 120 000 км
амортизаторы 280+60
100 000 — 150 000 км
рычаги подвески в сборе 200+45 (1 шт.)
наконечники рулевых тяг 52+12 (1 шт.)
подшипники ступиц 59+60 (1 шт.)
Задняя подвеска
80 000 — 120 000 км
тормозные диски (дисковые тормоза) 146+108
90 000 — 120 000 км
амортизаторы 182+60
Возможные внеплановые траты
замена рулевой рейки в сборе с тягами 806+90
Указаны цены оригинальных деталей и стоимость их замены в неавторизованном техцентре “Ниссан”
Покупаем?
Если вы твердо решили приобрести 3–4-летнюю модель “гольф”-класса, “Алмера” представляется очень выгодным вариантом. На вторичном рынке она стоит не дороже (скорее даже чуть дешевле) большинства европейских и японских одноклассников. При этом за счет своей высокой надежности и выносливости обещает стать недорогой в эксплуатации.
Однако остается другой вопрос – разница в цене между подержанной и новой “Алмерой”. Машины с 1,5-литровым мотором 3–4-летнего возраста сегодня продаются в среднем за $10 000–11 000. Понятно, что их хозяева в свое время платили за новый автомобиль $17 000–18 000. Но ведь сегодня 1,5-литровая “Алмера” в приличной комплектации стоит $15 000.
Источник : kupiavto
Источник