Потеря мощности растяжение цепи
Очень часто и много возникает разговоров и вопросов по поводу растяжения цепи на Nissan P12. Есть несколько алгоритмов для распознания «уставшей» цепи .Самый надёжный это использование осциллографа. При просмотре полученных данных рассинхронизации датчиков коленвала и распредвала можно поставить диагноз о растяжении цепи довольно точно.
После этого принять решение о замене цепи по силам далеко не каждому владельцу. У многих вызывает недоумение, почему цепь растянулась так рано, ведь пробег совсем не критичный…Дело в том, что убедить человека в том, что пробеги на приборах в 90% не соответствуют реалиям и были скручены при очередной продаже ( а возможно и не раз)-не всегда удаётся.Обычно это наступает после пробега в 170-200 тысяч.
Конечно, ведь это совсем не то, что поменять ремень ГРМ — это совсем другого уровня процедура, которая требует и других вложений, других умений и других временных затрат. По этому каждый хочет отодвинуть процедуру замены как можно дальше от реальной потребности в этом ( которая уже наступила). Начинается езда по сервисам и попытки потушить ошибки, найти «кулибина», который прибором сможет исправить ситуацию(хотя всем ясно, что это не возможно). Сколько советов было в сети по поводу замены датчиков и их разворотов, поворотов, что бы обмануть блок управления и потушить лампу чек контроля двигателя.Как пример-поворот датчика распредвала.
Многие пытались развернуть датчик распредвала для того, что бы поймать нужную синхронизацию при растяжении цепи.Часто можно встретить и перекидывание цепи на один зуб звезды распредвала, что давало возможность иллюзии, а точнее обмана, при продаже уставшего мотора на авто.А проблему не решали, просто старались подстроиться под неё.
Если при диагностике есть реальные подозрения на растяжку цепи, то цепь необходимо менять стандартно, и только на новую, оригинальную, а не на ту, которая дешевле и есть в наличии (вам не понравятся «пластилиновые» цепи, которые заявят о себе через пару десятков тысяч км пробега, а то и раньше).
Второй способ определения — это снятие передней крышки двигателя
и осмотр штока натяжителя цепи. Если он выдвинулся близко к максимальному положению — цепь однозначно растянута и требует замены. Первый способ удобен тем, что ничего не нужно разбирать и вскрывать. Второй способ проще для рядового водителя, так как не требует наличия прибора и знаний в этой области. При растяжке цепи натяжитель выходит почти полностью . Разница составляет 10-15мм по сравнению с новой цепью.
Процедура замены является довольно сложной. Процедура замены у мастеров, составляет 4-5 часов. Замена цепи процедура дорогостоящая, поэтому нужен точный диагноз. При заказе деталей следует учитывать обстоятельства малой выработки шестерней и направляющих, чтобы не делать лишних трат денег. Обязательно менять цепь (оригинал), натяжитель и две длинные направляющие.
После замены цепи владельцы всегда замечают возросшую динамику, снижение расхода топлива и уменьшение шумности работы двигателя.
Когда возникает мысль, что «с цепью что-то не в порядке»- каждый ждёт некого намёка со стороны бортового компьютера об ошибке по данному узлу. Ну как же — если цепь растянута — должна высветиться ошибка…-логично, но этого не будет. Однако и оригинальное руководство по данной ошибке тоже не совсем «внятное»:
Ошибка P0335 трактуется, как неисправность датчика коленчатого вала и его электрических цепей.
Когда NISSAN выпустил QG моторы с «пластилиновыми цепями» ( дорестайловые версии-были учтены позже) — дилеры действовали по мануалу, а в нём ничего не сказано о возможном растяжении цепи.
Поэтому при коде P0335:
— меняли датчик ( иногда несколько раз )
— меняли блок управления и диагностическое оборудование
— еще что-то меняли
— но машина оставалась по прежнему с той же проблемой.
Данный вопрос оставался не решённым, пока NISSAN не выпустил сервисный бюллетень с
осциллограммами по этой проблеме (схема на которой указаны импульсы синхронизации датчиков колена и датчика распредвала).
А всему виной не верно написанное программное обеспечение ECU и просчет инженеров при резервировании кода для такого явления, как растянутая цепь (всё равно когда-то цепь должна же растянуться?!).
Свободного кода неисправности не осталось, а ввести его — означало перепрошивку всего программного обеспечения на всех ECU ( это грозит отзывом всего модельного ряда, а это, в свою очередь и убытки, и репутация фирмы!)…
И было принято решение просто дописать в современных расшифровках дополнительный комментарий (что дешевле всего) к описанию кода P0335, а именно «растяжение цепи».
Теперь код P0335 в текстовом комментарии обозначает неисправность датчика коленвала и его электрических цепей, а также растяжение цепи (имеется в виду «металлическая цепь» газораспределительного механизма).
Причем старые сканеры будут так и писать «по-старому», а в новых и в новых мануалах добавится этот комментарий.
Если предположить, что сигнал с датчика КВ присутствует, то вообще ошибки Р0335 — быть не должно никак.Так как датчик исправен и работает.Тут было бы правильно написать расшифровку, что сигналы двух датчиков есть, но фаза у них нарушена.При возникновении такой ошибки всем хочется малой кровью решить вопрос и заменить датчик, но чаще всего вы меняете один исправный датчик на другой, а результата — нет.
Совет:
при возникновении ошибок по датчикам коленвала и распредвала — уделите внимание вначале состоянию цепи, руководствуясь, либо натяжителем, либо осциллографом. А только после этого принимайте решения о замене датчиков.
Сделав анализ по сайту, можно уверенно сказать, что машин выпуска 2001-2004 года — большинство — это именно и есть та самая группа автомобилей, которая уже требует непосредственного внимания к цепи и её компонентам. Либо автомобили, реальный пробег которых, уже приблизился к отметке в 200 тыс км .
Замена цепи не приговор и менять автомобиль или мотор по этой причине как минимум не оправданно.Это нормальный рабочий процесс обслуживания. Если вы не хотите с этим связываться — не пишите вопросов о запуске, тяге, шуме и тд — так как вам известна причина, но вы её игнорируете.
P12 2.0л-
13028-6N200 Цепь грм
13070-6N20A Натяжитель цепи ГРМ
13091-6N200 Планка направляющая цепи грм, левая
13085-6N200 Планка успокоителя цепи ГРМ, правая
P12 1.6л-
13028-4M51A Цепь привода распредвала
13070-AU000 Натяжитель цепи грм
13091-7J600 Планка успокоителя цепи ГРМ, левая
13085-7J600 Планка успокоителя цепи ГРМ, правая
P12 1.8л-
13028-4M51A Цепь привода распредвала
13070-AU000 Натяжитель цепи грм
13091-7J600 Планка успокоителя цепи ГРМ, левая
13085-7J600 Планка успокоителя цепи ГРМ, правая
Источник
Рекомендованные сообщения
Вобщем дела такие, двигатель ваз2103, компрессия по цилиндрам 10.5-11-10.5-10.5, масло не жрет. Но вот проблема, не тянет! До трех тысяч все нормально, а потом как не дави на пидаль разгоняется с трудом. Карб разобрал, почистил, настроил, подача топлива тоже в норме, зажигание выставленно по стробоскопу, фильтры заменил -опять не тянет, заменил распредвал рокеры, т.к. уже поизносились- опять не тянет. Уже не знаю куда лезть, 9 лет за рулем различных вазов, всегда машину сам обслуживаю но с таким сталкиваюсь в первый раз. Вот возник вопрос насколько сильно может влиять растянутая цепь на мщностные характеристики двигателя? Пробег 150 тысяч. Экспериментов провел с машиной много, много чего заменил-починил, а толку ноль, вот решил поинтересоваться может дело в цепи и звездочках, может с них и надо было начинать.
Вообще то они имеют прямую взаимосвязь, насколько я понимаю
https://yar-volgar.narod.ru/tabak/image004.jpg
При 150 тыс. цепь наверно растянулась и износились звездочки. Кроме того, скорее всего износился привод бензонасоса и сам бензонасос.
Если цепь вытянулась сверх допустимого, то натяжитель уже не поможет. Фазы немного смещаются. Конечно, компрессия нормальная и казалось бы должно быть все ОК и цепь нипричем, но при смещении фаз ГРМ механизм может быть рассогласованным.
Т.к. при измерении компрессии определяется только сотояние ЦПГ и плотность закрытия клапанов.
Стуки прослушиваются?
Бензонасос и его привод (толкатель) проверить в первую очередь надо.
Про рисунок не совсем понял.
Ну на рисунке понятно одно, то что Москвичу нужно раскрутить движок на большие обороты, чтобы набрать 75 лошадок…
Ну на рисунке понятно одно, то что Москвичу нужно раскрутить движок на большие обороты, чтобы набрать 75 лошадок…
Это понятно, что мощность двигателя=Момент вращения*угловую скорость. Чтобы машина быстро ехала необходимо иметь большие обороты, чтобы быстро набирала скорость и легко преодолевала препятствия — большой момент.
Но к цепи это совсем не относится. Намек Ирины я понял. Но из ВАЗа Москвич все-таки не получился же. Если двигатель ВАЗа не развивает обороты, значит в нем или в его агрегатах есть дефекты.
Кстати, есть незамысловатый тест. Включаем 1-ую передачу и набираем скорость на прогретом двигателе и ровной дороге. Если машина не может набрать 40 км/час, то состояние двигателя плохое. В этом случае можно говорить о том, что двигатель не набирает максимальных оборотов и не может развить максимальную скорость.
С нагрузочными режимами на высших передачах дело обстоит несколько иначе. Тут обороты могут быть нипричем. Двигатель не разовьет мощности, если есть проблемы с питанием, в том числе с фазами ГРМ и с зажиганием.
Какая разница с первым случаем? Разница в моменте сопротивления на валу двигателя.
Попробуй осмотреть трамблер. Убедись что вакуумный корректор исправен и центробежные в поряде. Мне кажется что в трамблере дело. Если на низах прет а не верхах нет. Сделай зажигание заведомо раннее, если порог провала сместится в верх значит точно оно. А провисшая цепь думаю на столько не повлияет, хотя всякое бывает. Удачи.
Но разболтанная цепь может принести большие неприятности, например, обрыв успокоителя. При пробеге 150 тыс. как правило цепь уже надо менять. Бывают случаи ее разрушения на ходу со всеми вытекающими последствиями.
Попробовал на 1 передаче разогнаться до 40 — как посоветовал REYNOR, все нормально, едет, я даже не представляю на сколько должен быть убитый жвижок, чтобы не ехать на 1 передаче. А вот на счет изношенного привода бензонасоса идея интересная, попробую заменить его, а так же бензонасос на пекаровский — его вроде хвалят на форуме. Ну цепь и звездочки поменяю само собо потому что шумит даже натянутая и ездить так уже страшно. Все же я думаю, что цепь натянутая натяжителем с двумя проставками общей длинной около двух сантиметров это плохо. Трамблер в порядке, пробовал ставить другой, тоже самое, зажигание выставлял и с опережением и с запаздыванием, как только не ставил все то же самое. Так что получу зарплату и продолжу эксперименты с двигателем, что получется напишу. Спасибо всем кто откликнулся на мою проблему.
Лучше тогда менять весь комплект. Цепь, звездочки, натяжитель и успокоитель. Кроме того, не помешает проверить привод вспомогательных агрегатов.
Надо быть внимательней с выбором цепи: 114 звеньев для двигателя (2101), 116 звеньев — для 2103, 2106. Цепь лучше пр-ва Даугавпилс, не в коем случае не Мастер-Спорт.
Если уже шум цепи достаточно громкий, то лучше не рисковать, может оторвать успокоитель, были случаи, когла лопался вал вспом. агрегатов.
Ну сцепью все поняно, вчера ходил по магазинам видел написано Литва, а звездочки чьи лучше? У нас в магазинах видел тольятти, крафт, пеленга и т.д. Посоветуйте!
Тольяттинские неплохие звездочки. Но не помешает с собой взять надфиль и проверить твердость зубьев. Надо попробовать пильнуть зуб по касательной (не рабочую поверхность!), он должен пилиться практически как стекло. Цвета побежалости на звездочке привода вспомогательных агрегатов — это нормально, т.к. ее закаливают. Написал сначала КАЛЯТ и самому смешно стало 🙂
Еще раз спасибо, закуплюсь, поставлю, и напишу о результатах!
На днях поменял бензонасос с приводом. Бензонасос поставил пекар. На поведении мотора это ни как не сказалось, все тоже самое. И все же я думаю что дело в растянутой цепи, на днях почитал умные книжки и вычитал там следующее: -если цепь газораспределения основательно изношена и из-за этого удлиннилась, смещение метки всего-то на ползуба означает изменение фаз по колнвалу больше чем на 9 градусов, т.е. клапан открывается и закрывается гораздо позже чем должен. Напомним также, что цепь никогда не изнашивается равномерно, ее шаг и натяжение на разных участках неодинаково. В частности из-за этого при изношенной цепи иногда очень трудно добится устойчивой работы двигателя… . Вот прочитав все это я и утвердился еще больше в своей мысли что цпь нужно менять полюбому, да к тому же и не могу добиться устойчивой работы двигателя.
Я уж думал, что ты сменил цепь.
Это по любому не помешает при таком пробеге.
В добавок к бензонасосу надо заменить толкатель.
Ну так я и написал что поменял бензонасос с приводом (толкателем). А поменять цепь со звездочками не дает проклятый денежный вопрос, были бы деньги я поменял бы не цепи, звездочки, насосы и т.д., а машину.
Ну так я и написал что поменял бензонасос с приводом (толкателем). А поменять цепь со звездочками не дает проклятый денежный вопрос, были бы деньги я поменял бы не цепи, звездочки, насосы и т.д., а машину.
Ты меняй пока не пришлось мотор чинить после обрыва или переброса цепи
Ты меняй пока не пришлось мотор чинить после обрыва или переброса цепи
Это точно! Сначала надо было цепь и т.п. менять, а потом насос. Если насос откажет, то максимум двиг заглохнет.
Я поменял то на что хватило денег, а на машине пока и не езжу, только по крайней необходимости, т.к. самому страшно и понимаю чем все может кончится.
Я поменял то на что хватило денег, а на машине пока и не езжу, только по крайней необходимости, т.к. самому страшно и понимаю чем все может кончится.
Что такое «проставка» на натяжитель цепи ??? У меня прошла 70 т. а когда холодная цепь стучит не по детски. Натяжитель поменял и натянул как по книжке. Потом вынул его а он до конца вылез.
Что такое «проставка» на натяжитель цепи ??? У меня прошла 70 т. а когда холодная цепь стучит не по детски. Натяжитель поменял и натянул как по книжке. Потом вынул его а он до конца вылез.
Натяжитель цепи сотоит из двух раздельных деталей: башмака и собственно полуавтоматического натяжителя (плунжера). Последнее устройство крепится снаружи и имеет колпачковую гайку, его смена ни к чему не приведет, если он исправен, то менять его не надо, т.к. он практически не изнашивается, только пружина слабеть может.
А вот башмак изнашивается, т.к. он обрезиненный. Если резина уже слезла вся и оголился металл, то цепь будет плохо натягиваться, а стук о металл натяжителя будет неплохой. Есть еще и успокоитель, он тоже обрезиненный.
Суть проставки простая. К старому лысому (без резины) башмаку приваривают переделанный новый башмак. Соответственно опять появляется ход натяжителя и он натягивает цепь. Но это все хорошо, если нет возможности поставить новую цепь и т.п. Т.к., натянутая старая (растянутая) цепь новой не станет и ход ее звеньев не восстановится. Сейчас нет смысла этим заниматься. Очень риск большой, а смысла мало.
Сейчас нет смысла этим заниматься. Очень риск большой, а смысла мало.
Про последнюю фразу можно по подробнее? Если открывать движок все-равно надо то зачем проставка и заменить цепь, звездочки можно сразу и за меньшие деньги если вместе.( если в мастерской ). Вот говорят что-то одевают на «хвост» плунжера, тем самым удлиняя его. Кембрик по некоторым данным. Но я не видел ни разу и думаю этого не может быть — бред. Может ли быть другой вариант. Фраза Очень риск большой не внушает оптимизма.
Заранее спасибо!
Изменено 23 марта 2008 пользователем REYNOR
Надо использовать цитирование.
Про последнюю фразу можно по подробнее? Если открывать движок все-равно надо то зачем проставка и заменить цепь, звездочки можно сразу и за меньшие деньги если вместе.( если в мастерской ). Вот говорят что-то одевают на «хвост» плунжера, тем самым удлиняя его. Кембрик по некоторым данным. Но я не видел ни разу и думаю этого не может быть — бред. Может ли быть другой вариант. Фраза Очень риск большой не внушает оптимизма.
Заранее спасибо!
Если использовать всякие методы реанимации натяжителя, то при нарушении этих приблуд цепь окажется очень слабонатянутой, с соответствующими последствиями в виде сорванного успокоителя и дальнейших разрушений.
70 тыс. для цепи маловато. Раньше испрано ее подтягивал?
Но для начала можно попробовать сменить башмак натяжителя и успокоитель. Как я уже раньше писал, на них есть резиновый слой, который изнашивается явно быстрее, чем сама цепь. Толщина резины на них миллиметра по два, тоже хлеб.
Если не поможет, то тогда можно затеивать смену цепи со звездочками.
Встречались раньше плохие цепи. Особенно, когда наши заводы экспериментировали с их выпуском. А хорошие цепи делает Даугавпилс.
Если использовать всякие методы …
Спасибо за совет. На днях полезу сам. Правильно — риск с ВАЗ дело неблагородное.
После починки отпишусь. И по поводу мощности ( эта тема ) тоже. 🙂
Как и говорил сообщаю:
Пришел в гараж — решил сделать все сам. Разобрал свободное место в движке. Подготовил ключи. Два часа ковырялся но не смог открутить гайку шкива коленвала. Я ее и так и едок. и WD и с матом. Никак. Прикипела намертво. Прочитал много способов. Особо понравился с упором задка машины в кирпичную стену. Согнулся ключик…
Пришлось отдавать в сервис. ( Не люблю я их ).
— Работа : 1700
— Детали : 630 ( Большинство ВАЗ, кроме цепи )
Первый день показал, что в салоне стало тише. Нет привычных мне ( хоть и не больших ) рывков при разгоне. Проверить осталось 2 параметра : сколько ест бензика и как греется.
По теме могу сказать, что мощности не увеличилось ( небыл затронут карб — а от него и потребление+мощность ) Езда стала приятнее. Но это еще вопрос. Как мне сказал мастер, по пробегу, сама машина привыкает к изменениям которые в ней происходят. У хорошего автомобилиста и зажигание и клапана выставлены по себе или дело в привычке. Из старого движка при столь малом вмешательстве нового не получится. А при пробеге 70т — полностью стерся башмак. Цепочка растянулась , но не много. Смещение метки каленвала на 1 см. от штатной — не столь проблематично. Заслуживает только коррекции зажигания. Сервис-мены сказали что вовремя приехал. И вдобавок посоветовали потратить еще 3-4 тыс на разности.
Всем спасибо!
Источник
Вобщем дела такие, двигатель ваз2103, компрессия по цилиндрам 10.5-11-10.5-10.5, масло не жрет. Но вот проблема, не тянет! До трех тысяч все нормально, а потом как не дави на пидаль разгоняется с трудом. Карб разобрал, почистил, настроил, подача топлива тоже в норме, зажигание выставленно по стробоскопу, фильтры заменил -опять не тянет, заменил распредвал рокеры, т.к. уже поизносились- опять не тянет. Уже не знаю куда лезть, 9 лет за рулем различных вазов, всегда машину сам обслуживаю но с таким сталкиваюсь в первый раз. Вот возник вопрос насколько сильно может влиять растянутая цепь на мщностные характеристики двигателя? Пробег 150 тысяч. Экспериментов провел с машиной много, много чего заменил-починил, а толку ноль, вот решил поинтересоваться может дело в цепи и звездочках, может с них и надо было начинать.