Диагностика растяжения цепи tsi
Всем привет! Сегодня в очередной раз позволил себе расписать уже известную фишку, но с подробными объяснениями и дополнениями. Итак, сегодня косвенным образом (не заглядывая под капот) проверяем состояние цепи привода механизма газораспределения с помощью угла положения фаз.
Небольшой экскурс в историю проблемы: на автомобилях выпущенных до начала 2012 г. стояли цепи с производственными дефектами и гидравлическим автонатяжителем. Дефекты цепей приводили к износу роликов, а гидравлический натяжитель периодически тупил из-за загустения жидкости, как следствие растяжение цепи, перескок на звено и встреча клапанов с поршнями. И если автонатяжитель на авто с определенного момента еще стали ставить механический, то риск установки на авто «дефектной» цепи со склада может быть теоретически на любом авто (особенно отечественного производства). А посему лучше проверить возможность возникновения проблемы заранее, ведь стоимость замены цепи ничтожно мала по сравнению с капитальным ремонтом движка.
Для начала нужно разжиться устройствами диагностирования VAG-COM или OBD-II. Далее запускаем программу диагностики (VCDS или Вася Диагност) и двигатель. Переходим к диагностике: 01-Электроника двигателя > 08-Измеряемые группы > в окно «Группа» вводим значение «093» и нажимаем «Прочитать». Проверка выполняется на холостых оборотах на прогретом двигателе, газовать перед проверкой или во время проверки нельзя, иначе показания будут неточными. Интересное нам значение стоит в 3-м окне «Phase Position Bank 1 Intake».
Идеально значение «0.00°». На новых цепях значение может варьироваться до «-0.10°». На автомобилях с гидравлическим натяжителем показание со временем уходит в -, т.е. чем больше растянута цепь, тем больше уход в -. При значении меньше «-3.00°», уже пора бы заменить цепь.
На автомобилях с механическим натяжителем угол приобретает положительный угол, т.е. на новых цепях значение может варьироваться до «+0.10°», но и уход в бОльший положительный угол тоже не критичен.
Приведу пару примеров таких измерений:
Отличное значение для новой цепи с гидравлическим натяжителем
Отличное значение для новой цепи с механическим натяжителем
Нормальное значение для цепи с гидравлическим натяжителем
Нормальное значение для цепи с механическим натяжителем
Ну а теперь респекты источникам: ZZZhuk (статья) и Vovez (статья), ну и конечно комментарии ОД.
Всем удачи и хороших углов! 🙂
=======
UPDATE
Проверка эта уж о-о-очень косвенная. А посему полагаться только на ее показания категорически нельзя. Тем у кого старая цепь и натяжитель необходимо периодически (раз в 15-30 т.км) визуально осматривать состояние натяжителя. А тем у кого новый натяжитель, стоит прислушиваться к мотору и при первом металлическом побрякивании осмотреть цепь визуально и готовиться к ее замене.
Значение отклонения вычисляется относительно показания на вновь установленной цепи, т.е. сразу после замены или заводской установки, т.к. не всегда удается выставить фазы ГРМ в «0». Если не знаете изначальное значение, то и проверять бессмысленно!
Цена вопроса: 0 ₽
Пробег: 24 000 км
Источник
Всем привет…
Решил написать очередную заметку о цепном приводе моторов семейства VAG, с рабочим объемом 1.4 TSI (BWK), почти близнец шкодовскому 1.4 TSI (САХА)
Приковылял ко мне очередной владелец VAG, на VW Tiguan, хромая на четыре цилиндра, изрыгая едкий дым выхлопа и судорожными дерганиями мотора… Авто 2008 г.в, пробег 150 000 км. Автомобиль куплен в РФ и пригнан около года назад в Казахстан.
Диагностика выявила пропуски зажигания трех цилиндров. В итоге были заменены свечи и катушки зажигания… Мотор стал крутиться веселее, но по прежнему плохо держал обороты и работал с вибрацией… Повторный опрос ЭБУ двигателя указал на ошибки по сигналу распределительного вала. На холостых мотор работал тихо, без механических шумов, но стоило дать газу, то электроника двигателя начинала ругаться матом на смещение положения распределительных валов… Выставил двигатель в ВМТ и решил проверить положение распределительных валов, предварительно сняв монтажные крышки.
Обнаружил вот такую картину… И судя по следам деятельности на плоскости прилегания крышек (царапины)…, до меня уже здесь кто-то побывал… Я здесь уже не первый…
Полный размер
На фото явно видно, что валы расположены не симметрично… Имеется смещение обеих валов относительно ВМТ. Приговор один — имеется проблема с цепью ГРМ… Вариант 1; Не правильно собрали мотор при ранних обслуживаниях или каких либо ремонтах… Вариант 2; Имеем перескок цепи на пару-тройку зубьев, скорее всего из-за ее износа… При любом раскладе причину расхождения валов выяснить уже вряд ли удастся, но это уже не столь важно…
Косяк по приводу ГРМ — 100%
Двигатель выставлен в положение ВМТ с помощью индикатора… Установочных меток на этих моторах нет и не было никогда, поэтому без спец инструмента не обойтись…
Полный размер
Снимаем всё, что требуется снять, отсоединяем мотор от кузова, сняв подушки… Описывать эту процедуру не имеет смысла… Заострю внимание лишь на самой проблеме… Короче, готовимся и вывешиваем мотор… В гаражных условиях можно использовать подкатной домкрат…
Нам потребуется следующие спешиальные инструменты…
Полный размер
Набор для обслуживания ГРМ 1.4.TSI… И контр-опора шкива коленвала…
Полный размер
Набор для снятия катушек … Нам потребуется крайняя слева…
Полный размер
Обжимные клещи…
С помощью индикатора выставляем первый цилиндр в положение ВМТ, причем отверстия штифтов распредвалов должны смотреть вниз, где выпускной на четыре часа, а впускной на восемь часов… Как на приложенной схеме, ниже… тем самым мы приводим клапаны первого цилиндра в такт сжатия…
Полный размер
Выставляем ВМТ…
Полный размер
Распредвалы должны быть как на картинке в верхнем правом углу… Симметрично расположенными отверстиями для штифтов…
Снимаем приводной ремень, патрубки, помпу, генератор и процую периферию…
Имеем вот такой шкив коленвала… с четырьмя овальными отверстиями…
Полный размер
Этот шкив нужно снять…, открутив центральный болт… Затянут этот болт очень сильно. Откручивается со специфическим щелчком… Резьба обычная, правая.
Полный размер
Вставляем контр-опору и откручиваем центральный болт…
Снимаем переднюю крышку двигателя…
Полный размер
Сняли крышку…
Видим следующее…
Полный размер
Цепь провисает… Видно не вооруженным глазом…
Вердикт один — замена…
Дальше снимаем весь изношенный хлам с привода…, цепь, натяжитель, успокоитель, башмак и т.д. Затем, проворачивая валы вставляем фиксатор распредвалов в монтажные отверстия, таким образом, чтобы штифты фиксатора вошли в отверстия распредвалов. Фиксируем приспособление, тем самым блокируем оба распредвала от прокручивания.
Полный размер
Проворачиваем валы, подгоняя их положение до тех пор пока не вставится фиксатор…
Полный размер
Фиксатор благополучно вошел в зацепление с распредвалами, зафиксировав их.
Далее Устанавливаем новое «железо»… Меняем сальник коленвала на новый, устанавливаем алмазные шайбы на шкив и втулку коленвала… Меняем резиновое кольцо коленчатого вала.
Полный размер
Новый сальник коленвала… Тефлоновый геморрой механика… Одеть крышку с таким суперсовременным сальником на вал — большая проблема… Если у вас нет монтажной втулки, то эта работа превращается в пытку, с риском ушатать новый сальни, в конце концов надорвав его рабочую кромку…
Полный размер
Новая алмазная шайба втулки — гарантия того, что ничего не провернется во время работы мотора… Внутри, в глубине втулки видно установленное новое резиновое кольцо. Все детали, такие как нижняя звезда привода, втулка коленвала и сам шкив коленвала не имеют шлицев, нет никаких шпонок и прочих, старых технических решений фиксации деталей на валу… Теперь все крепится тупо простым прижимом деталей друг к дружке. Между деталей устанавливаются алмазные шайбы, предотвращающие смещение и проворот деталей на валу и относительно друг друга… Алмазные шайбы очень тонкие, шершавые на ощупь, напоминают покрытие наждачной бумаги
Полный размер
Удаляем старую алмазную шайбу со шкива коленвала… Шайбы эти — одноразовые…
Собрав привод проверям положения валов …
Полный размер
После всех монтажных работ удаляем все фиксаторы и проверяем положение валов… Наблюдаем симметрию и гармонию механизма газораспределения…
Полный размер
Новая цепь и новые детали привода… Счастье — есть, его не может не быть!;
Итог… Износ цепи ГРМ не всегда проявляется механическими шумами и лязгами… Особенно, при запуске холодного мотора… В нашем случае мотор запускался и работал вполне тихо…
Износ и растяжение цепи не всегда заканчивается перескоком и загибом клапанов… Конец не всегда фатален…
В нашем случае цепь растянулась довольно сильно, около восьми миллиметров… Это критическая величина на мой взгляд…, хотя косяк проявлялся лишь в кривой работе мотора, его вибрациях, плохой динамике разгона и трудным запуском…
Важно; Выявить растяжение цепи на моторах VAG 1.4 TSI, TFSI можно с помощью компьютерной диагностики, но только критический износ или … Второй вариант, выставив первый цилиндр в ВМТ проверить симметричность положения отверстий распредвалов, предварительно сняв монтажные крышки…
Жаль, что десяток фотографий не поместилось в запись, так как их лимит ограничен на сайте…
Всем удачи …
Источник
Натяжение цепи
Весь процесс диагностики состоит из двух этапов. Первый заключается в том, что отсоединяются, откручиваются и убираются все элементы, препятствующие доступу к смотровому окошку. Второй этап — осмотр плунжера натяжителя, определение в каких пределах он выдвинут. Стоимость работы тут.
По состоянию натяжителя (согласно технического регламента) можно сделать заключение о растяжении цепи. Ниже описан порядок определения пределов, в которых можно продолжать безопасно эксплуатировать автомобиль и критические величины, когда необходима замена цепи ГРМ. Все действия по диагностике, достаточно простые и вполне могут осуществляться своими руками.
Запчасти для проверки натяжения цепи:
| Наименование | OEM номер | Цена |
| Заглушка крышки ГРМ | 06H 115 418 D | 200 руб. |
Менять заглушку не обязательно, если на заглушки нет механических повреждений.
Перечень необходимого инструмента:
- Головка «1/2» на 17 мм.;
- Отвёртка TORX «T 25»;
- Отвёртка TORX «T 30»;
- Плоская отвёртка (среднего размера);
- Головка «1/2» на 24 мм.;
- Вороток «1/2» или трещёточный ключ «1/2».
Диагностика по порядку:
- Извлекаем пластиковые колпачки.
- Откручиваем и снимаем колесо.
- Откручиваем саморезы крепления пластикового подкрылка сверху и снизу, затем снимаем подкрылок.
- Далее откручиваем болты крепления воздушного патрубка.
- Отсоединяем воздушный патрубок, идущий на интеркулер. Вытягиваем фиксирующую скобу до середины, а затем покачиваниями извлекаем патрубок.
- Отсоединяем патрубок, идущий от турбины, путём вытаскивания скобы фиксирования до середины, а затем покачиваниями извлекаем патрубок.
- После снятия патрубка у нас открылся доступ к смотровому окошку.
- Извлекаем пластиковую заглушку, поддев её отвёрткой, и у нас открылся доступ к натяжителю цепи.
Для правильного осмотра необходимо, чтобы плунжер был полностью вытолкнут из корпуса натяжителя. Для этого проворачиваем шкив коленвала почасовой стрелки, до того момента, пока метка на шкиве не совпадёт с меткой на нижней крышке привода ГРМ, тем самым выставим ВМТ (верхняя мертвая точка) и соответственно плунжер максимально выйдет из корпуса натяжителя.
- Поэтому проворачиваем шкив коленвала, до совмещения меток на шкиве коленвала и корпуса привода ГРМ, тем самым выставив ВМТ и полностью выдавили натяжитель цепи.
- Плунжер натяжителя полностью вышел из корпуса, теперь считаем количество витков на нем. У нас натяжитель нового образца и насчитывается 5 витков (пазов, зубчиков).
Старого образца натяжители устанавливались на автомобили до декабря 2011 г.в. Нового образца натяжители стали устанавливать на автомобили с декабря 2011 г.в.
Если на натяжителе старого образца видно больше 4 зубчиков (пазов), то необходимо заменить комплект цепи ГРМ. Если на натяжителе нового образца можно увидеть больше 6 витков (пазов), то необходимо заменить комплект цепи ГРМ. В нашем случае натяжитель в порядке и нет необходимости менять комплект ГРМ. - Устанавливаем пластиковую заглушку в смотровое окошко. (По регламенту заглушка одноразовая, но если она не текла до извлечения и при извлечении её не повредили, то можно оставить старую заглушку).
- Устанавливаем патрубок, идущий к турбине. Предварительно поставив на место фиксатор, вставляем патрубок до характерного щелчка. Вставляем нижний патрубок, идущий на интеркулер. Предварительно поставив на место фиксатор, вставляем патрубок до характерного щелчка.
- Закручиваем винты крепления патрубка.
- Устанавливаем пластиковый подкрылок и прикручиваем саморезы сверху и снизу.
- Устанавливаем колесо.
- Затягиваем колёсные болты моментом 120 Нм.
Источник
Комментарии
17
Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.
добавлю инфы ) пробег 85 — показание +2,8 стабильно, пробег 130 показание +2,4 (иногда 2,0). Авто 16 год
Было 0, -1… Пробег103 стало очковой, сменил, по итогу можно было до 120- ти не думая ездить.после смены посмотрел 1.36
да
vanj72
Было 0, -1… Пробег103 стало очковой, сменил, по итогу можно было до 120- ти не думая ездить.после смены посмотрел 1.36
На саха не проверишь шнурком, не верьте.
Я не знаю точно как интерпретировать, но до замены цепи и после разные показания… И точно посмотрел сколько при моём стиле езды держится цепь…- 130 стопудов проедет.
После этого мне уже и проверять то особо не надо))) так, для » побаловаться»
У меня вообще (выбор измеряемых величин) не активно(((
Откуда данные что 2-3 пора менять?
Сугубо мнения автора видео на ютуб
3,24 что делать? На распутье…
В окошко на натяжитель смотреть.
И что значит -0,83 ? (это при прогретом больше 90 град движке ?)
Вот у меня 2,7 — 2,8 и так уже 35 т.км без изменений.
Мне кажется ничего это измерение не показывает
Все комментарии
Источник
Поскольку двигатель 1.2 TSI (CBZA, CBZB, CBZC) лишён смотрового окна для оценки растяжения цепи, то владелец не может легко и быстро оценить состояние вытяжки цепи. Получается, что износ оценивается либо субъективно по звуку самой цепи, либо цепь меняется просто по пробегу (ну чтобы наверняка), а это как мы знаем, либо 30 000 км для цепи старого образца, либо 60 000 км для модифицированной цепи. Подробнее об этой проблеме можно прочитать в отдельном топике про замену цепи на этом моторе.
Для того чтобы оценить состояние цепи ГРМ на моторе 1.2 TSI (её вытяжку) существует несколько способов.
1 способ: Оценка вытяжки цепи ГРМ двигателя 1.2 TSI (CBZA, CBZB, CBZC)
с помощью специального инструмента
Эта методика подразумевает использование заводского инструмента VAG.
Подготовительные работы и требуемые условия:
- Температура моторного масла должна быть не ниже 40 °C
- Двигатель не должен стоять в положении «ВМТ»
- Снять переднее правое колесо
- Снять шумоизолирующий кожух
- Снять правый передний подкрылок
- Снять поликлиновой ремень
Для проведения замеров Вам потребуется специнструмент:
- Динамометрический ключ VAS 6583
- Приспособление для проверки —T10550—
- Фиксатор распредвалов —T10414—
- Стрелка —T10550/2—
- Шкала —T10550/3—
Весь комплект можно приобрести по каталогу Force 4595 JTC
Из набора нам понадобятся инструменты, выделенные красным контуром (фото ниже).
Итак, для того, чтобы выполнить замеры необходимо провести следующие операции:
1) Снимите крышку распредвала (со стороны КПП) и зафиксируйте распредвал с помощью фиксатора —T10414-, как показано на рисунке ниже, при этом проверьте, чтобы распредвал был установлен по схеме (обозначено стрелками). Затем от руки закрепите фиксатор винтом 1.
2) Вкрутите стрелку —T10550/2— в отверстие в масляном поддоне 3.
3) Направьте центрирующий шип вертикально, остриём вверх, как показано на схеме.
4) Затяните центрирующий шип рифлёной гайкой.
5) Разместите шкалу —T10550/3— на шкиве ремня.
Осторожно!
Существует опасность травмирования в результате защемления пальцев! Шкала —T10550/3— оснащена магнитами. При совмещении обратить внимание на то, чтобы детали быстро установились друг напротив друга.
6) Отрегулируйте положение шкалы —T10550/3— по отношению к стрелке —T10550/2-, как указано на рисунке.
7) Установите динамометрический ключ —VAS 6583— с подходящей торцевой насадкой на винт коленвала.
8) Поверните динамометрический ключ —VAS 6583— по часовой стрелке и удерживайте с моментом в 40 Нм.
9) Выставите шкалу —T10550/3— относительно стрелки —T10550/2— повторно на «0».
10) Снова установите динамометрический ключ —VAS 6583— и медленно нажать против часовой стрелки.
11) Удерживайте динамометрический ключ —VAS 6583— с моментом в 40 Нм.
12) Считайте со шкалы указываемое значение.
Если при проверке происходит проскакивание цепи, то цепь привода ГРМ подлежит незамедлительной замене.
Проскакивание цепи отчётливо слышно и ощутимо.
Оценка проверки
- Если проверка установила удлинение цепи до 26°, то цепь привода ГРМ в порядке.
- Начиная с 27° удлинения цепи, цепь привода ГРМ неисправна и подлежит замене.
Сборка осуществляется в обратной последовательности. При этом необходимо принимать во внимание следующее:
- При снятии шкалы —T10550/3— со шкива ремня не использовать никаких инструментов для её поддевания!
- Повернуть шкалу —T10550/3— примерно на 45° по часовой стрелке, чтобы диапазон измерений больше не находился напротив стрелки —T10550/2—
- Взяться обеими руками позади шкалы —T10550/3—
- Надавить большими пальцами на винт шкива ремня и снять шкалу —T10550/3—
Но на самом деле любой из Вас может сделать устройство, которое поможет легко понимать степень вытяжки цепи без снятия колеса, подкрылка и прочего. Рассмотрим вариант номер 2.
2 способ: Оценка вытяжки цепи ГРМ двигателя 1.2 TSI (CBZA, CBZB, CBZC)
с помощью переделанного старого натяжителя
Для этого Вам понадобится старый натяжитель цепи, который нужно слегка модифицировать:
1) Разбираете старый натяжитель-донор:
2) Сверлите отверстие диаметром 5-6 мм ровно по центру корпуса натяжителя:
3) Собираете натяжитель без штока и клапана:
4) Получаете вот такое устройство:
Теперь Вы вооружены приспособлением, которое поможет Вам делать оценку вытяжки цепи в любое удобное время.
Для этого необходимо, после установки новой цепи и проверки установки фаз ГРМ, выкрутить рабочий натяжитель и вкрутить наше приспособление.
После этого вставляете штангенциркуль в просверленное отверстие и замеряете показатель — это ваша точка отсчёта. Теперь возвращаете рабочий натяжитель на место и ездите так до следующей контрольной точки (можно раз в 15 000 км, а можно раз в 30 000 км, но не реже).
Для того, чтобы понимать, что растяжение цепи близится к критичному, разница в замерах новой цепи и оцениваемой должна быть более 5-6 мм.
Источник