Цепь тойота авенсис растяжение

я б дилеру позвонил и проконсультировался, на 188 вряд ли цепь ГРМ есть необходимость менять, если нет каких то признаков, вы не знаете симптомов и хотите менять? зачем?) — ошибки по чеку — датчик коленвала нопример, обороты гуляют вплоть того, что двигатель глохнет

Примерно эти моторы до замены цепи ходят 300 тыщщщ. Но это кто ездит спокойно и у тех у кого акпп.

Цепь не меняется до 420000 км пробега как утверждает Тойота, это пробег движка без копиталки. Если цепь растянута, там стоят два датчика и они просигнализируют о растяжки цепи.

Plankee48. Рекомендую приобрести книгу издательства «Легион-Автодата»… Книга называется » Тойота Авенсис Инструкция по техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации для профессионалов»… Очень толковая книга… Там подробно описаны все двигатели, их порядок разбора и ремонта… отдельно указаны особенности замены цепи ГРМ… признаки, когда её надо менять… шумы, создаваемые цепью, порядок её натяжения… как продеффектовать цепь ГРМ… возможно, вам надо только отрегулировать натяжитель цепи… конечно, в вашем случае непонятно как авто эксплуатировался предыдущим хозяином, какое масло лилось в двигатель, но прежде, чем менять цепь ГРМ, возможно всё-таки ещё попробовать отрегулировать её натяжение… Я сам этим ещё на своём авто не занимался… знаком с этой проблемой пока только теоретически… когда время придёт, буду этой книгой руководствоваться… хотя и сейчас она у меня настольная… А что Вас сейчас в работе двигателя беспокоит, кроме общего пробега..? Насколько я знаю — чётких критериев по замене цепи ГРМ по пробегу нет… есть только по её фактическому состоянию…

Имею аналогичный агрегат, только 2003 года выпуска. Не знаю насчет датчиков растяжения, нет у меня такой умной книги, другая есть. 🙂
Так вот — самый верный признак — шумная работа двигателя, и шум там весьма характерный. Лично мне пришлось менять не саму цепь, а натяжитель в сборе — он там гидравлический, от давления масла, регулировке не подлежит. Представляет собой стержень с рисками и стопор, который удерживает его в выдвинутом положении, когда давления масла нет, при пуске.
У меня этот стопор сломался, и при пуске 1-2 секунды был характерный лязг, пока давление набирается, потом все лязг пропадал.
Когда готовился к ремонту, кроме натяжителя купил ремкомплект — цепь и нижняя звездочка (коленвала), башмаки натяжителя и успокоителя. Они есть разные по составу — бывают со звездочками VVT еще, но это не нужно и очень дорого. Мой ремкомплект стоил 10000 в 2014 году. По обстоятельствам поменял двигатель на контрактный, и вот туда уже и воткнул весь ремкомплект, а натяжитель там и родной нормальный был.

ujin07 расскажите, обстоятельства, по которым пришлось менять двигатель..? сколько км прошёл двигатель, который меняли..? Какое масло лили..? У меня тоже 1ZZ-FE… прошёл 120т.км. А/м 2008года… Лил Тоётовское рекомендованное… потом нарвался на контрафакт… плюнул на это Тоётовское… уж очень много подделок… Сейчас лью Лукойл Дженезис SN 5-W30 ILSAC GF-5… Беру на Лукойловских заправках — гарантия от бодяги… Двигатель работает тихо, масло хорошего качества… Уже 10 000 км проехал, слил и залил его же… Присмотритесь… Смотрел лабораторные анализы этого масла на OIL-Club.ru… Анализы и рекомендации — положительные на этом форуме… Рекомендую всем… это не реклама…

О неисправности двигателя говорят характерные звуки при работе двигателя, если таковые не прослушиваются говорить о каком либо ремонте и конкретно о цепи, я думаю не стоит. Если масло меняли вовремя он должен еще работать достаточно долго без ремонта. Я второй владелец, купил на 120 тыс. пробега. До меня похоже ни чего вообще не меняли. Пришлось поменять тормозные диски, шланги, тормозную жидкость, колодки с ревизией и ремонтом суппортов. Аккумулятор, ремень привода генератора, топливного фильтра (обязательно)! Один подшипник ступицы, к стати другие трогать не стал и не каюсь. Резину на колесах. Со светом пришлось повозиться… остальное не существенно… И все пока. Проехал 35 тыс. уже. К стати машинки у нас примерно одинаковы по тех. состоянию похоже. Пишите, помогу чем смогу… все делал сам в гараже…

Не верте, тому, что топливный фильтр меняется, только вместе с топливным насосом. 1300 р. стоит замена фильтра, стоила и замена полностью с насосом 25000 р. Есть разница? В ценах могу сильно ошибаться но разница огромна.

Sergio, пробег у Вас совершенно детский 🙂 Я приобрел машину в марте 2013 года, на одометре было 131 тыс. км. Как выяснилось чуть позже, пробег был скручен тыс. на 50, если не больше — мне удалось найти диагностическую карту этой машины от сентября 2012 г. с указанием пробега в 170 тыс. км. У меня пробег в месяц 1500 км, вот и считайте разницу.
На момент замены в сентябре 2015 г. на одометре было 183832 км. Плюс разница. Теперь о причинах — поскольку двигатель дорестайловый, у него есть родовая болезнь — жор масла. Эту ошибку и Тойота признала, поэтому и рестайлинг делала не только рожи, но и двигателя, об этом в интернете много написано, но я, видимо, плохо читал 🙂 В общем, обнаружил стабильный жор масла в размере 0,8 — 1 л на 1000 км. По совету Тоетоводов с немолодыми машинами, перешел на масло ENEOS 5w-30 полусинтетика. За 4 л цена колебалась у отметки в 1000 рублей. Другие масла были либо дороже, либо не внушали доверия из опыта 25 лет за рулем на подержанных машинах. Жор был стабильный, что по городу, что по трассе. Поэтому начал готовиться к мини-капиталке — кольца, сальники, вкладыши, ремкомплект ГРМ, прокладки, ремень.
При вскрытии двигателя оказалось, что капиталка не поможет — эллипс на зеркале цилиндров что вдоль коленвала, что поперек. Гильзовать я не рискнул, поэтому пошел на замену двигателя. Как раз они из-за курса подскочили в цене в 1,5-2 раза. 🙂 Выбирал с грамотным механиком, определенного года выпуска, поэтому не совсем кот в мешке.
Сейчас на одометре около 215 тыс. км. Расход масла от замены до замены 10 тыс. км — меньше литра (на щупе от max до 3 мм выше min). После замены двигателя один цикл проездил на ENEOS, потом залил MANNOL Extreme 5W40, 4 л, потом, в сентябре 2016 залил Mannol для Toyota 7709. На Манноле угар поменьше.
Я четвертый владелец. Что там было до меня — не знаю 🙂

ujin07 На нашем щупе (1ZZ-fe) 1 мм равен 50мл масла… Правда, у меня двигатель рестайлинговый, выпуск 2008г. Расстояние от низа щупа до отметки MAX = 52 мм, до отметки MIN= 23мм. Я при замене масла, сначала залил 3,5 литра и щтангенциркулем померял на щупе уровень масла, затем долил ещё 0,5литра и тоже померял. таким образом выяснил такую закономерность, что 1мм примерно равен 50мл масла… Если масло на MIN, то это 3,05 литра, если на MAX, то это 4,5 литра… Значит у Вас на 10 000км расход масла примерно 1,35литра, но это укладывается в норму, которую Тойота прописывает в книге по эксплуатации, придаваемую к автомобилю… По поводу моего авто… брал новую в салоне… 120т.км — детский возраст — согласен… встречал владельца подобного Авика ( тоже 2008г.) у которого пробег 350т.км… обстоятельно с ним поговорили… двигатель не вызывал нареканий… Я недавно менял масло… заливал 4,0л, через 8,2т.км и 250 моточасов слил 3,6л… Спасибо, что так подробно описали свою историю с двигателем… мне это интересно… я внимательно прочитал… Насчёт жора масла на дорестайлинговом 1ZZ-FE — знаю, действительно об этом много написано…Я лью пока 5-W30, но думаю, что скоро надо будет переходить на 5-w40, особенно на лето… Сейчас лью новую линейку Лукойла, называется Genesis… в этой линейке 5 видов масел, которые покрывают все двигатели США, Европы и Азии… Зелёная этикетка — Glidetech, специально разработана под Азиатские двигатели…

Снимаем клапанную крышку и смотрим натяг цепи если провисает сильно то под замену.но не торопитесь сразу делать вывод.смотрим на цепу если есть прогиб то ставим 5 передачу и крутим правое колесо цепь должна натянутся если этого не произашло то менять цепу и всё комплектующие.