Замер растяжения цепи велосипеда штангенциркулем
Казалось бы, всё просто – измерил штангелем расстояние между роликами 10-ти полузвеньев, сравнил полученное значение с известными цифрами – всё понятно. Однако дотошные пользователи давно заметили, что замер удлинения цепи различными способами дают разные результаты:
1. https://askentire.net/q/%D0%9D%D0%B5…-2-24519651365
2. https://www.velonews.com/2015/12/bik…urement_390085
3. https://norcoroman-zip.livejournal.com/610.html — даже в комментариях к первоисточнику не могут прийти к общему мнениюНачнём с самого начала, т.е. с вопроса– что же мы меряем с помощью штангенциркуля и на какие показатели ориентироваться?
Обратимся к несомненному авторитету Шелдону Брауну. Как изнашивается цепь и когда её менять, он пишет здесь:
https://www.sheldonbrown.com/chain-wear.htmlВкратце: для контроля износа цепи он предлагает мерить МЕЖПИНОВОЕ РАССТОЯНИЕ на каком то участке цепи и при достижении некоего порогового значения – менять цепь, пока она не начала менять профиль зубьев звезд. Например, для 10-ти звеньев он рекомендует такие цифры:
1. 254мм. – новая цепь.
2. немного превышает 255мм. – цепь необходимо заменить, звёзды в норме.
3. если значение близко к 257мм. – цепь и звёзды изношены.Что бы можно было применить этот метод к любому числу звеньев, переводим мм. в %:
1. 0…0.4% — норма.
2. Немного превышает 0.4% (для простоты за граничное значение берётся 0.5%) – менять цепь.
3. Близко к 1.2% (за границу берётся 1%) – менять цепь и звёзды.Как замерить эти проценты штангелем? Тот же первоисточник (ссылка №3) предполагает, что показания штангеля будут равны межпиновому расстоянию данного участка цепи, минус диаметр ролика, что как бы логично. Общеизвестная картинка и цифры по этой ссылке :
1.jpg
1. 119.7 – новая цепь.
2. 120.6 (соотв. 0.75%).
3. 120.9 (соотв. 1%)Проверим подсчёт автора: 12.7*10 – 7.75 = 119.25 (диаметр ролика взят по ГОСТу) – мягко сказать, далеко не 119.7.
Реальный замер новой цепи шимано штангелем показал 119.8мм. –его, видимо, автор и взял за основу. А цифры, соответствующие износу на 0.75 и 1%, получил пересчётом.Теперь сравним показания штангеля и линейки на побегавшей цепи. Для начала замерил линейкой расстояние между центрами пинов на 105 полузвеньев , получил 1342мм., считаю:
(1342*100) : (12.7*105) = 100.5% — цепь изношена на 0.5%.
Теперь замеряю эту же цепь штангелем: 120.9мм. — износ на 1%, если верить общепринятым цифрам.2.jpg4.jpg
Так в чём же причина таких расхождений? Шутка ли, ведь ориентируясь на показания штангеля, цепь уйдёт в помойку , отработав только половину ресурса. Ш.Браун ничего не говорит об использовании штангенциркуля, рекомендуя использовать линейки или калибры, делая при этом замечание:
Есть также специальные инструменты, предназначенные для измерения износа цепи; они немного удобнее, хотя и ни в коем случае не нужны, и большинство-за исключением Shimano TL-CN40 и TL-CN41-неточны, потому что они позволяют роликовой игре смешивать измерение износа контактов.
Он же даёт ссылку на ресурс https://pardo.net/bike/pic/index.html, где в статье https://pardo.net/bike/pic/fail-004/0…l#park-rohloff, прямо говорится о причине этой ошибки, а именно — о зазоре между роликом цепи и втулкой, на которой он вращается.Т.е., штангель показал бы правильно, если бы ролики сидели на втулках без зазоров или, при наличии зазора, были сдвинуты в одну сторону. Тогда расстояние между геом. центрами крайних роликов равнялось бы расстоянию между центрами соотв. пинов и при расчёте, действительно, было бы достаточно вычесть только диаметр ролика. Но, т.к. есть зазор и штангель (калибр) при замере сдвигает ролики в разные стороны, то появляется ошибка (Е):
5.jpg
М — межпиновое расстояние (измеряемое).
Е — смещение центра ролика относительно центра пина.
L – показания штангеля.Получается, что бы узнать показания штангеля, надо из межпинового расстояния вычесть диаметр ролика и добавить Е (зазор под роликом). Проверим эту теорию на НОВОЙ ЦЕПИ. Разбираю звено (цепь шимано), замеряю размеры ролика и выштамповки на щёчках, которые в этой цепи выполняют роль втулки (размеры для новой цепи – в числителе, знаменатель – цепь с износом 0.5%):
6.jpg
Внутренний диаметр ролика – 5.4мм., диаметр выштамповки– 4.9мм.. Зазор по диаметру между ними – 0.5мм.. Посчитаем, что должен показать штангель на новой цепи, учитывая этот зазор:
12.7*10 – 7.65 + 0.5 = 119.8 – то же самое штангель показывает при реальном замере, значит, действительно необходимо учитывать зазор.
Источник
Чтобы велосипед можно было эксплуатировать продолжительное время, обязательно нужно следить за состоянием износа тех или иных деталей. Одной из важных составляющих конструкции является велосипедная цепь, которая выдерживает колоссальные нагрузки и имеет ограниченный период использования. Он зависит, как правило, от количества пробега велобайка. Но средний километраж из пробегов по ровному шоссе и по горному бездорожью или грязи, определить затруднительно. Как тогда понять когда пришло время менять цепь? Существует несколько точных способов как определить износ цепи велосипеда.
Причины растяжения велоцепи
В среднем цепочная конструкция велосипеда рассчитана на 1500 – 3000 км. Полный износ состоит в том, что она вытягивается. Если для сравнения взять два изделия, новое и старое, и растянуть их по длине на ровной поверхности, то будет очевидно, что старая цепь длиннее новой.
При использовании байка не часто, когда пробег за сезон не превышает нескольких сотен километров по парку или даче, вопросом о замене деталей можно не задаваться в течение 10 лет. А любителям постоянных велогонок, путешествий по бездорожью, горным дорогам, нужно знать к чему может привести чрезмерный износ механизма велосипеда:
- Вытягивание самой цепи, ее разболтанность, происходит из-за стачивания осей звеньев;
- Расстояние от звена до звена увеличивается;
- Возникает несоответствие между звеновой длины и расстояниями между зубцами звездочки;
- Износ механизма цепи велобайка начинает быстро портить и разрушать всю кассету и саму систему, что совершенно недопустимо.
Если не следить за процессом изнашивания велоцепи, то можно получить много проблем. В том числе и полный разрыв цепочного механизма, который полностью разрушит работоспособность трансмиссии. И это может случиться в самом неподходящем месте – в походе или на велогонке за городом. А если самому не получится заменить и настроить новую трансмиссию велосипеда, то придется искать мастера и дополнительно тратиться на оплату его услуг.
Инструмент для проверки растяжения цепи
Для проверки состояния годности велосипедной цепи можно использовать несколько популярных способов, применяя несложные инструменты, небольших размеров:
- специальный калибр, позволяющий определять % пригодности привода велосипеда, он представляет несложную, плоскую конструкцию с измерительными калибрами: 0; 0,5; 0,75 и 1%;
- штангенциркуль, принято считать более точным измерителем, он не дает искажений в данных;
- обычная длинная линейка;
- визуальный, самый простой способ определения износа, без использования инструментов.
Как измерить степень растяжения
Проверить степень растяжения звеньев может любой человек, это совершенно несложно.
О каждом способе по порядку:
-
Специнструмент имеет два калибра, которые измеряют в % растяжение велоцепи на расстоянии 5 звеньев. Один калибр с учетом удлинения от 0,5 – 0,75 % и выше, и если он не входит между роликов механизма, то все в порядке, возможно дальнейшее использование. Когда калибр проходит между роликами, применяют калибр второй 1%. Если он не проходит промеж звеньев, тогда, цепь уже получила большой износ, но использование еще возможно, с обязательным контролем на 1% калибре. Если измерительный инструмент начинает проходить глубже между роликами, необходимо заменять цепочный механизм велосипеда, так как он начинает «съедать» саму кассету. Если же калибр 1% полностью и легко вошел между звеньями цепи (полный износ) – цепь вместе с кассетой скорее всего, подлежит замене. Решение о замене кассеты принимается после внимательного осмотра каждой её звезды; - Измерение штангенциркулем проводится путем установления размера 119 мм. Наконечники для измерения вставляются между роликами, затем расширяются до упора. По полученным результатам и определяется степень растяжения цепи велосипеда. Новая и пригодная к дальнейшей эксплуатации будет иметь показатели от 119,7 до 120,6. Необходимость в смене велосипедной цепи наступает при данных от 120,6 до 120,9. Размеры больше 120,9 говорят о том, что это полный износ и велосипеду необходимо срочно менять не только цепочку, но и кассету;
-
При измерении линейкой, цепочную конструкцию укладывают на ровной поверхности (натягивая), затем участок в 24 звена, что равно 1 футу (по мировому стандарту) или 304,8 мм, обследуют на размер удлинения. Для этого линейкой определяют длину отрезка в 24 звена (от центра одной оси до центра другой). При размере в 304,8 – 306,4 мм допускаемое вытягивание между осями 0,52% (от полного размера) или 1,6-1,8%. Если же длина 396,4 – 397,9 мм, то допускается 0,52% или 1,02% от всей длины 2 мм. Удлиняясь от 0,52% до 1% цепочный элемент велосипеда подлежит замене; - При самом простом и визуальном способе, провести проверку можно прямо на велосипеде, захватив отрезок звеньев в 20-25 сантиметров руками и попробовав его изогнуть. Если сделать это удается, значит элемент имеет сильный износ, его необходимо заменить.
Что замедлит износ велоцепи
Возможно ли отсрочить износ звеньев и что для этого нужно делать? Основные разрушающие факторы, влияющие на порчу это:
- перекос цепи в трансмиссии, из-за переключений скоростей;
- неблагоприятная окружающая среда – грязь и пыль, гравий, вода и инородные предметы, способствующие ускорению износа.
В первом варианте косвенно поможет переход на трансмиссию по принципу 1х10, 1х11, 1х12. То есть, спереди одна звезда. Это снизит перекос цепи.
Во втором варианте – борьбе с погодными условиями, будет сложнее. Но если важно, чтобы велосипед был в идеальном состоянии, нужно проводить регулярную очистку трансмиссии и систематически смазывать трансмиссию. Для эффективного обслуживания цепи велосипеда желательно приобрести специальный замок, который поможет быстро снимать и устанавливать обратно на велобайк конструкцию.
Очищение цепи поэтапно:
- Ее помещают в емкость с бензином или растворителем и закрывают. Можно оставить на некоторое время постоять, или сразу же интенсивно потрясти, для быстрого очищения;
- После чего дают полностью просохнуть или промывают в воде;
-
Очищенную цепочку устанавливают на велосипед и наносят смазку, предохраняющую от износа. При этом поэтапно прокручивают педали, чтобы смазались все звенья. Лишнюю смазку снимают салфетками, чтобы она не привлекала грязь и пыль на себя.
Ресурс велоцепи можно использовать значительно дольше, применяя специальную стратегию ее замены – круговую замену или как ещё её называют – систему трех. Так как сама трансмиссия изнашивается на много медленнее чем цепочка, то покупают сразу три велоцепи, которые меняют через определенные сроки, зависящие от пробега (800-1000 км) велосипеда по кругу друг за другом. Их используют, таким образом, пока механизмы не получит полный износ.
Можно выбирать более простой вариант – замена цепочки через каждые 1000 -1500 км. на новую. Самые ленивые могут выбрать третий вариант – эксплуатация механизма велосипеда, пока он не будет убит полностью и его не придется выкинуть вместе с трансмиссией, а затем купить новую систему.
Итоги
Таким образом, для наилучшего сохранения звезд, кассеты, всей системы трансмиссии велосипеда, необходимо регулярно проводить профилактику износа цепи, ее очистку и смазку, а также и технический осмотр ее состояния. Если во время измерения износа, он превышает допустимые показатели, нужно незамедлительно применять необходимые меры по замене изношенного механизма велобайка на новый.
Источник
Чтобы поставить точку в вопросе «Часто ли нужно обслуживать велосипед«, решил написать отдельно про то, как узнать, когда нужно менять цепь из-за износа.
Износ цепи — это её удлинение вследствие растачивания пинами (осями) своих посадочных мест. На каждом звене по доле миллиметра, и в результате цепь уже не может нормально лечь на звезды кассеты.
После этого происходит подтачивание профиля звезды под новый посадочный размер звена. Цепь продолжает растягиваться, всё сильнее стачивая металл звезды и в конце концов, начинает «прыгать», срываться на соседние звезды или даже прокручиваться.
Такая участь настигает в первую очередь самые популярные звезды в кассете — средние передачи. Если взамен растянувшейся цепи поставить новую, то она уже не сможет нормально работать, так как посадочные места расточены.
Когда нужно менять цепь на велосипеде
В среднем, ресурс обычной цепи Sram или Shimano — 1000-1500 км до того, как растяжение станет таким, что дальнейшее использование начнет вредить кассете. Звезды системы гораздо лучше переносят воздействие растянувшихся цепей. Впрочем, километраж не может точно показать степень износа, так как условия эксплуатации у всех разные.
Чтобы измерить износ цепи, проще всего будет купить специальный калибр, хотя говорят, что точность измерения под вопросом. Более точно узнать износ можно при помощи штангенциркуля. Установите 119 мм на приборе, и вставьте губки для измерения внутреннего размера между звеньями. После этого растяните до упора штангель и посмотрите, что получилось.
Если расстояние от 119,7 до 120,6 мм, то всё в порядке, можно спокойно катать. Значение от 120,6 до 120,9 мм говорит о том, что процесс пошел, цепь начала подъедать звезды кассеты, и её нужно менять. Если же расстояние больше 120,9, то цепь растянулась больше критического уровня и теперь её уже менять придется вместе с кассетой.
Стратегия замены цепей
Некоторые велосипедисты используют стратегию «круговой замены» цепей. Каждую неделю калибром или штангенциркулем проверяется износ, и как только он начинает быть ощутимым, цепь вешается на гвоздь и устанавливается новая.
Обычно таким образом прокручивают три цепи. Затем, снова ставится первая, чуть износившаяся цепь, и катается на ней до появления ощутимого растяжения. Она снова вешается на гвоздь и устанавливается вторая.
После этого цикла снова берется первая цепь, и на ней ездят уже до критического износа, то же самое проделывают с оставшимися двумя. Несложно догадаться, что это все делается с целью получить очень равномерный износ звезд.
В процессе убивается три цепи и всего одна кассета, при этом нет негативных эффектов в виде «прыгающей» трансмиссии. Экономически это самый выгодный вариант, хотя и очень надоедливый.
В начале своего велосипедного пути я менял цепи по кругу, а так как тогда мои пробеги были не в пример выше, чем сейчас, то заниматься этим приходилось чуть ли не каждую неделю.
Более простой вариант «круговой замены» — это выбрасывать цепь, как только она покажет первые признаки растяжения, и ставить новую. В этом случае кассета и звезды системы у вас прослужат очень долго.
Что будет, если не менять цепь
Если цепь растянулась, то это ни в коем случае не означает, что трансмиссия сразу пришла в негодность. Как я сказал выше — при сильном износе возможны неприятности, но если у вас пробег в основном асфальтовый, без ломовых нагрузок, то можно вполне продолжать ездить.
Цепь будет продолжать растягиваться, убивая кассету (и заодно, звезды системы). Например, я смог вытянуть на одном комплекте трансмиссии более 10 тысяч километров на туристическом гибриде.
Впрочем, доводить до такого состояния трансмиссию никому не советую, потому что цепь может порваться в любой неподходящий момент, да и вообще, её работу в конце можно было описать, как очень нестабильную ????
Как уменьшить износ цепи
Цепи растягиваются, как я уже сказал, из-за расточки пинами своих посадочных мест. Смазывать нужно подходящими велосипедными смазками, которые не так сильно цепляют грязь. Грязь и песок — это как раз тот абразив, который может убить вашу новенькую цепь за 500 км езды по лесу.
Иногда задают вопрос — можно ли смазывать цепь WD40, ответ — категорически нет. WD40 — не смазка, а наоборот, средство для удаления остатков смазки, поэтому сразу после испарения летучих элементов, ваша цепь станет полностью сухая.
Если вы катаете там, где много глины, песка, грязи — следите за тем, в каком состоянии цепь. Если она нацепляла много грязи — снимите её и бросьте в бутылку с любым растворителем. За ночь отмокнет и станет как новенькая.
Самый простой способ
Многие умудренные жизнью велосипедисты, в том числе и один мой очень практичный знакомый, советуют навсегда расстаться с изделиями Sram и Shimano, по крайней мере в области цепей. 9-ти скоростная цепь Campagnolo Record, служит по 5-7 тысяч километров до появления первых серьезных признаков растяжения.
Они используют такую стратегию — покупают Campagnolo Record (она не такая уж и дешевая), к ней ставят самую простенькую шимановскую или срамовскую кассету и катают на этом комплекте тысяч десять, без малейших проблем. Потом покупают новую Кампу и кассету, и по новой.
Лично я еще не пробовал этих чудесных камповских цепей, но основания сомневаться в чужом опыте вроде бы нет. Так что советовал бы прислушаться всем, кому нужна ресурсная трансмиссия без всяких «круговых замен».
Я собираюсь поставить себе на складник такой комплектик, когда износится стоковая цепь и кассета. Надеюсь, этой заметкой я закрыл все вопросы, связанные с обслуживанием трансмиссии, контроля износа и замены цепей.
Расскажите, какой стратегии вы придерживаетесь в данном вопросе, какие у вас пробеги между сменой трансмисии и слышали ли вы что-то о камповских цепях?
Друзья, давайте не будем теряться на просторах интернетов! Я предлагаю вам получать на емейл извещения о публикации моих новых статей, таким образом вы всегда будете знать, что я написал что-то новое. Пройдите по ссылке, пожалуйста.
Читать также:
- Велосипедная цепь. Ресурс и обслуживание
- Как снять цепь с велосипеда
- Что делать, если новый велосипед скрипит
Чтобы не потерять этот сайт из виду: пройдите по ссылке — вы получите извещение о выходе новой статьи на емейл. Никакого спама, отписаться можно в пару кликов.
Сказать спасибо за статью можно репостом в Фейсбуке или Вконтакте:
Загрузка…
Источник
Из всех расходников на велосипеде самым не очевидным является цепь. Износ тормозных колодок, покрышек или грипс вполне заметен визуально, а вот понять, когда наступил подходящий момент для замены цепи, может далеко не каждый.
Износ цепи становится заметным только тогда, когда он приводит к износу звезд, из-за которого начинают проскакивать передачи и дальнейшая езда на велосипеде становится невозможной. Восстановление велосипеда в таком плачевном состоянии влетит в копеечку, ведь менять придется не только цепь, но и кассету, передние звезды и ролики заднего переключателя. Итоговая сумма ремонта, конечно, не будет сопоставима со стоимостью нового велосипеда, тем не менее всех этих трат можно избежать, если вовремя менять цепь и кассету.
Сколько километров может прослужить велосипедная цепь?
В зависимости от качества, стиля и мест катания велосипедная цепь может прожить от 100 до 5000 км. Считается, что на горном велосипеде цепь живет в среднем 1000-1200 км, при достижении указанного пробега ее следует заменить на новую. Если Вы не ездите по грунту и в дождь предпочитаете сидеть дома, то ресурс цепи может увеличиться до 2000-2500 км.
Лично у меня (на моем гибридном велосипеде bergamon helix 2.4) цепь в среднем живет 1500 — 2000 км.
Не забывайте, что цепь может прослужить намного дольше если ее вовремя чистить и правильно смазывать.
Способы для измерение износа цепи:
1. Специальный калибр
Для точного определения уровня износа цепи существуют специальные калибры, которые показывают удлинение в процентах: 0, 0.5, 0.75 или 1.
Пользоваться калибром проще всего, достаточно вставить его в цепь и посмотреть проваливается ли калибр в цепь или нет.
- Если калибр не помещается со стороны от 0,5 до 0, 75 — то это означает новую цепь.
- Если же калибр проваливается в цепь со стороны от 0,5 до 0,75 — это показывает, что цепь пора менять.
- Если калибр будет проваливаться в цепь со стороны от 0,75 до 1 — то скорее всего вместе с цепью придется заменить и кассету. Если же калибр будет еще и свободно болтаться, тогда точно придется помимо кассеты, цепи заменить и передние звезды, что конечно влетит в копеечку.
Также бывают более точные калибры, например на фото выше — синий калибр от Park Tool он показывает конкретную цифру растяжения цепи, что конечно более удобно, но я считаю не нужно обычному любителю велосипеда.
А если калибра нет, то можно воспользоваться штангенциркулем или даже обычной рулеткой.
3 способа измерения длины цепи
2. Штангенциркуль
Устанавливаем на штангенциркуле 119 мм, просовываем его в цепь внутренними губками и раздвигаем их до упора. Смотрим результат:
- Если от 119,7 до 120,6 мм — нормальный износ, замена цепи не требуется.
- Если от 120,6 до 120,9 мм — требуется замена цепи, возможен период приработки новой цепи к старой кассете и взаимно.
- Если более 120,9 мм — надо менять и цепь, и кассету.
3. Рулеткой или линейкой
Длина одного звена цепи равна 0,5 дюйма, но измерять только по одному звену очень неудобно, обычно измеряют длину 24-х звеньев (304,8 мм). Для измерения снимаем цепь с велосипеда и кладем на ровную поверхность, замеряем 24 звена:
- Если ровно 304,8 — новая цепь.
- Если от 304,8 до 306,4 мм — цепь в норме.
- Если от 306,4 до 307,9 мм — цепь изношена. Если ее заменить сейчас, то поначалу возможны небольшие проблемы из-за несоответствия шага новой цепи и старых звездочек. Через некоторое время цепь и звездочки должны приработаться друг к другу.
- Если 307,9 мм или больше — цепь сильно изношена, кассета и система, скорее всего, тоже. Если заменить только цепь, то процесс приработки может затянуться. Лучше поменять кассету и систему вместе с цепью.
По мне — это самый неудобный способ. Я бы рекомендовал купить калибр, благо стоит он просто копейки и без лишних проблем следить за состоянием своей трансмиссии.
Способы замены велоцепи
Существует, как минимум два подхода к процессу замены цепи.
Одни велосипедисты придерживаются правила замены цепи при достижении ею износа в 0.75%, а другие меняют цепи «по кругу».
Круговая замена цепей потребует от Вас больше времени и внимательности, а так же будут необходимы некоторые первоначальные вложения. Суть этого метода состоит в том, что вместе с новыми цепью и кассетой (с новым велосипедом) покупаются еще 2 новые цепи (всего получается 3 цепи) и далее они меняются по кругу каждые 400-500 километров. Таким образом, пробег каждой из трех цепей может дойти до 1600-1800 км и далее снова покупаются новые цепи и кассета. Плюс этого метода в том, что не нужно ждать пока новая цепь притрется, в любой момент времени все работает идеально. Меняя цепь вовремя Вы увеличиваете ресурс трансмиссии и экономите деньги.
По материалам: Горные вершины, Велотавр
(Visited 22 859 times, 1 visits today)
Источник