Растяжение цепи на tsi
1,4-литровый турбобензиновый мотор VW страдает растяжением цепи ГРМ. В результате она проскакивает минимум на одно звено, двигатель может быть серьезно поврежден при работе.
Вообще-то, цепь ГРМ рассчитана на весь срок службы автомобиля. Компания VW подтверждает это: «Цепь в периодической замене не нуждается, она рассчитана на весь срок службы двигателя». О возможных преждевременных поломках представители VW рассказывают не охотно.
Компания VW винит во всем поставщика цепей ГРМ. Мол, на его производстве штамповочная форма использовалась чересчур долго между заменами, что вылилось в высокий процент брака. Цепи с бракованными пластинами растягиваются и перескакивают через зубья шестерен. Давайте попробуем поверить в это: микроскопический абразивный износ приводит к такой неприятности, а натяжитель цепи не способен компенсировать ее увеличившуюся длину.
Звусенцы на цепи ГРМ
Странно, весьма странно. Особенно если учесть тот факт, что цепь растягивается в основном не во время работы мотора, а при его запуске и остановке.
То есть долгая езда по шоссе не «приговаривает» двигатель. На растяжение цепи оказывают влияние многочисленные запуски и остановки мотора. Еще один фактор, укорачивающий жизнь мотора TSI и растягивающий цепь: оставление машины на парковке не на стояночном тормозе, а на включенной передаче (машин c «автоматом» это не касается). Машина удерживается на месте за счет двигателя. Если машина припаркована под уклоном, то в ряде случаев цепь сильно напрягается. Она растягивается, проседает ее натяжитель. Когда владелец запускает мотор, ослабшая цепь может легко проскочить. Действительно, ни один мотор TSI не «умер» на ходу. Он просто отказался заводиться или завелся и начал работать с характерным «звоном».
Основная масса поломок касается мотора 1.4 TSI. Двигатель 1.2 TSI прошел отзывную кампанию: около 5000 моторов получили модифицированную крышку клапанного механизма с выступом, который должен предотвращать излишнее провисание цепи. Поздние моторы 1.2 TSI от такой проблемы вроде бы не страдают.
Период возникновения проблемы у двигателей VW 1.4 TSI начался с 2006 года.
Модели, в которых устанавливается двигатель VW 1.4 TSI (122-180 КМ):
Audi:
▪ A1,
▪ A3
Seat:
▪ Ibiza,
▪ Toledo,
▪ Leon,
▪ Altea
Skoda:
▪ Rapid,
▪ Octavia,
▪ Yeti,
▪ Superb
VOLKSWAGEN:
▪ Polo,
▪ Golf,
▪ Touran,
▪ Tiguan,
▪ Scirocco,
▪ Jetta,
▪ Passat CC,
▪ Sharan
1.8/2.0 TSI: много вопросов без ответов
VW по-прежнему отрицает существование проблемы с натяжением цепи.
Шаг за шагом мы продвигаемся к истине. 2х литровый мотор TSI (тип EA888) также страдает от проблем с цепью ГРМ. Симптомы как у младших моторов: «треск/цоканье/дребезжание» при холодном запуске и тревожный индикатор Сheck engine. В худших случаях мотор не заводится. При разговоре с представителями компании VW была упомянута отзывная кампания для моторов EA888: СТО меняли запорный клапан в фазовращателе. Кампания коснулась Audi (№15D6) и Skoda (15D7). Несмотря на заверения представителей VW о том, что мотора Golf GTI это не касается, все же существует директива (TPI 2024866), предусматривающая замену клапана и в его механизме ГРМ. Кроме того, у этого двигателя также может растягиваться цепь или заклинивать механизм натяжения. TPI 2025206 предписывает осматривать поверхность натяжителя цепи. При обнаружении на нем борозд нужно менять цепь и натяжитель.
Запорный клапан в регуляторе положения распредвала может сломаться. По словам представителя VW, у мотора Golf GTI он имеет усиленную конструкцию. TPI 2024866 говорит о другом
Если натяжитель выдвинулся более чем на четыре отметки, это является признаком растяжения цепи (А). Если растянувшаяся цепь еще не перескочила, ее необходимо заменить (TPI 2025206)
При работе двигателя натяжитель приводится гидравликой. если по каким-то причинам давление масла падает, натяжитель отстает, цепь ослабевает и может перескочить (TPI 2025206)
В связи с этими неблагоприятными ситуациями Recast Workshop объявляет акцию на замену цепей автомобилей концерна VAG! Скидка составляет 40%
Стоимость работ всего 7000Р
В данную цену входят работы:
— Замена цепи
— Замена сальника коленвала
— Замена натяжителя цепи
— Замена всех успокоителей
— Замена прокладки передней крышки двигателя
— И дополнительные запчасти
У нас так же возможно заказать все необходимые запчасти оригинального производителя с заменой номера, чтобы предотвратить следующую замену цепи.
Время проведения работ составляет один день! Мы сделаем свою работу качественно, быстро и дешево, а Вы перестанете волноваться о дорогостоящем капитальном ремонте ДВС.
Телефон для записи в наш автосервис — 8(968)480-19-19
Источник
Всем привет! Сегодня в очередной раз позволил себе расписать уже известную фишку, но с подробными объяснениями и дополнениями. Итак, сегодня косвенным образом (не заглядывая под капот) проверяем состояние цепи привода механизма газораспределения с помощью угла положения фаз.
Небольшой экскурс в историю проблемы: на автомобилях выпущенных до начала 2012 г. стояли цепи с производственными дефектами и гидравлическим автонатяжителем. Дефекты цепей приводили к износу роликов, а гидравлический натяжитель периодически тупил из-за загустения жидкости, как следствие растяжение цепи, перескок на звено и встреча клапанов с поршнями. И если автонатяжитель на авто с определенного момента еще стали ставить механический, то риск установки на авто «дефектной» цепи со склада может быть теоретически на любом авто (особенно отечественного производства). А посему лучше проверить возможность возникновения проблемы заранее, ведь стоимость замены цепи ничтожно мала по сравнению с капитальным ремонтом движка.
Для начала нужно разжиться устройствами диагностирования VAG-COM или OBD-II. Далее запускаем программу диагностики (VCDS или Вася Диагност) и двигатель. Переходим к диагностике: 01-Электроника двигателя > 08-Измеряемые группы > в окно «Группа» вводим значение «093» и нажимаем «Прочитать». Проверка выполняется на холостых оборотах на прогретом двигателе, газовать перед проверкой или во время проверки нельзя, иначе показания будут неточными. Интересное нам значение стоит в 3-м окне «Phase Position Bank 1 Intake».
Идеально значение «0.00°». На новых цепях значение может варьироваться до «-0.10°». На автомобилях с гидравлическим натяжителем показание со временем уходит в -, т.е. чем больше растянута цепь, тем больше уход в -. При значении меньше «-3.00°», уже пора бы заменить цепь.
На автомобилях с механическим натяжителем угол приобретает положительный угол, т.е. на новых цепях значение может варьироваться до «+0.10°», но и уход в бОльший положительный угол тоже не критичен.
Приведу пару примеров таких измерений:
Отличное значение для новой цепи с гидравлическим натяжителем
Отличное значение для новой цепи с механическим натяжителем
Нормальное значение для цепи с гидравлическим натяжителем
Нормальное значение для цепи с механическим натяжителем
Ну а теперь респекты источникам: ZZZhuk (статья) и Vovez (статья), ну и конечно комментарии ОД.
Всем удачи и хороших углов! 🙂
=======
UPDATE
Проверка эта уж о-о-очень косвенная. А посему полагаться только на ее показания категорически нельзя. Тем у кого старая цепь и натяжитель необходимо периодически (раз в 15-30 т.км) визуально осматривать состояние натяжителя. А тем у кого новый натяжитель, стоит прислушиваться к мотору и при первом металлическом побрякивании осмотреть цепь визуально и готовиться к ее замене.
Значение отклонения вычисляется относительно показания на вновь установленной цепи, т.е. сразу после замены или заводской установки, т.к. не всегда удается выставить фазы ГРМ в «0». Если не знаете изначальное значение, то и проверять бессмысленно!
Цена вопроса: 0 ₽
Пробег: 24 000 км
Источник
Всем привет…
Решил написать очередную заметку о цепном приводе моторов семейства VAG, с рабочим объемом 1.4 TSI (BWK), почти близнец шкодовскому 1.4 TSI (САХА)
Приковылял ко мне очередной владелец VAG, на VW Tiguan, хромая на четыре цилиндра, изрыгая едкий дым выхлопа и судорожными дерганиями мотора… Авто 2008 г.в, пробег 150 000 км. Автомобиль куплен в РФ и пригнан около года назад в Казахстан.
Диагностика выявила пропуски зажигания трех цилиндров. В итоге были заменены свечи и катушки зажигания… Мотор стал крутиться веселее, но по прежнему плохо держал обороты и работал с вибрацией… Повторный опрос ЭБУ двигателя указал на ошибки по сигналу распределительного вала. На холостых мотор работал тихо, без механических шумов, но стоило дать газу, то электроника двигателя начинала ругаться матом на смещение положения распределительных валов… Выставил двигатель в ВМТ и решил проверить положение распределительных валов, предварительно сняв монтажные крышки.
Обнаружил вот такую картину… И судя по следам деятельности на плоскости прилегания крышек (царапины)…, до меня уже здесь кто-то побывал… Я здесь уже не первый…
Полный размер
На фото явно видно, что валы расположены не симметрично… Имеется смещение обеих валов относительно ВМТ. Приговор один — имеется проблема с цепью ГРМ… Вариант 1; Не правильно собрали мотор при ранних обслуживаниях или каких либо ремонтах… Вариант 2; Имеем перескок цепи на пару-тройку зубьев, скорее всего из-за ее износа… При любом раскладе причину расхождения валов выяснить уже вряд ли удастся, но это уже не столь важно…
Косяк по приводу ГРМ — 100%
Двигатель выставлен в положение ВМТ с помощью индикатора… Установочных меток на этих моторах нет и не было никогда, поэтому без спец инструмента не обойтись…
Полный размер
Снимаем всё, что требуется снять, отсоединяем мотор от кузова, сняв подушки… Описывать эту процедуру не имеет смысла… Заострю внимание лишь на самой проблеме… Короче, готовимся и вывешиваем мотор… В гаражных условиях можно использовать подкатной домкрат…
Нам потребуется следующие спешиальные инструменты…
Полный размер
Набор для обслуживания ГРМ 1.4.TSI… И контр-опора шкива коленвала…
Полный размер
Набор для снятия катушек … Нам потребуется крайняя слева…
Полный размер
Обжимные клещи…
С помощью индикатора выставляем первый цилиндр в положение ВМТ, причем отверстия штифтов распредвалов должны смотреть вниз, где выпускной на четыре часа, а впускной на восемь часов… Как на приложенной схеме, ниже… тем самым мы приводим клапаны первого цилиндра в такт сжатия…
Полный размер
Распредвалы должны быть как на картинке в верхнем правом углу… Симметрично расположенными отверстиями для штифтов…
Снимаем приводной ремень, патрубки, помпу, генератор и процую периферию…
Имеем вот такой шкив коленвала… с четырьмя овальными отверстиями…
Полный размер
Этот шкив нужно снять…, открутив центральный болт… Затянут этот болт очень сильно. Откручивается со специфическим щелчком… Резьба обычная, правая.
Полный размер
Вставляем контр-опору и откручиваем центральный болт…
Снимаем переднюю крышку двигателя…
Полный размер
Сняли крышку…
Видим следующее…
Полный размер
Цепь провисает… Видно не вооруженным глазом…
Вердикт один — замена…
Дальше снимаем весь изношенный хлам с привода…, цепь, натяжитель, успокоитель, башмак и т.д. Затем, проворачивая валы вставляем фиксатор распредвалов в монтажные отверстия, таким образом, чтобы штифты фиксатора вошли в отверстия распредвалов. Фиксируем приспособление, тем самым блокируем оба распредвала от прокручивания.
Полный размер
Проворачиваем валы, подгоняя их положение до тех пор пока не вставится фиксатор…
Полный размер
Фиксатор благополучно вошел в зацепление с распредвалами, зафиксировав их.
Далее Устанавливаем новое «железо»… Меняем сальник коленвала на новый, устанавливаем алмазные шайбы на шкив и втулку коленвала… Меняем резиновое кольцо коленчатого вала.
Полный размер
Новый сальник коленвала… Тефлоновый геморрой механика… Одеть крышку с таким суперсовременным сальником на вал — большая проблема… Если у вас нет монтажной втулки, то эта работа превращается в пытку, с риском ушатать новый сальни, в конце концов надорвав его рабочую кромку…
Полный размер
Новая алмазная шайба втулки — гарантия того, что ничего не провернется во время работы мотора… Внутри, в глубине втулки видно установленное новое резиновое кольцо. Все детали, такие как нижняя звезда привода, втулка коленвала и сам шкив коленвала не имеют шлицев, нет никаких шпонок и прочих, старых технических решений фиксации деталей на валу… Теперь все крепится тупо простым прижимом деталей друг к дружке. Между деталей устанавливаются алмазные шайбы, предотвращающие смещение и проворот деталей на валу и относительно друг друга… Алмазные шайбы очень тонкие, шершавые на ощупь, напоминают покрытие наждачной бумаги
Полный размер
Удаляем старую алмазную шайбу со шкива коленвала… Шайбы эти — одноразовые…
Собрав привод проверям положения валов …
Полный размер
После всех монтажных работ удаляем все фиксаторы и проверяем положение валов… Наблюдаем симметрию и гармонию механизма газораспределения…
Полный размер
Новая цепь и новые детали привода… Счастье — есть, его не может не быть!;
Итог… Износ цепи ГРМ не всегда проявляется механическими шумами и лязгами… Особенно, при запуске холодного мотора… В нашем случае мотор запускался и работал вполне тихо…
Износ и растяжение цепи не всегда заканчивается перескоком и загибом клапанов… Конец не всегда фатален…
В нашем случае цепь растянулась довольно сильно, около восьми миллиметров… Это критическая величина на мой взгляд…, хотя косяк проявлялся лишь в кривой работе мотора, его вибрациях, плохой динамике разгона и трудным запуском…
Важно; Выявить растяжение цепи на моторах VAG 1.4 TSI, TFSI можно с помощью компьютерной диагностики, но только критический износ или … Второй вариант, выставив первый цилиндр в ВМТ проверить симметричность положения отверстий распредвалов, предварительно сняв монтажные крышки…
Жаль, что десяток фотографий не поместилось в запись, так как их лимит ограничен на сайте…
Всем удачи …
Источник
Натяжение цепи
Весь процесс диагностики состоит из двух этапов. Первый заключается в том, что отсоединяются, откручиваются и убираются все элементы, препятствующие доступу к смотровому окошку. Второй этап — осмотр плунжера натяжителя, определение в каких пределах он выдвинут. Стоимость работы тут.
По состоянию натяжителя (согласно технического регламента) можно сделать заключение о растяжении цепи. Ниже описан порядок определения пределов, в которых можно продолжать безопасно эксплуатировать автомобиль и критические величины, когда необходима замена цепи ГРМ. Все действия по диагностике, достаточно простые и вполне могут осуществляться своими руками.
Запчасти для проверки натяжения цепи:
| Наименование | OEM номер | Цена |
| Заглушка крышки ГРМ | 06H 115 418 D | 200 руб. |
Менять заглушку не обязательно, если на заглушки нет механических повреждений.
Перечень необходимого инструмента:
- Головка «1/2» на 17 мм.;
- Отвёртка TORX «T 25»;
- Отвёртка TORX «T 30»;
- Плоская отвёртка (среднего размера);
- Головка «1/2» на 24 мм.;
- Вороток «1/2» или трещёточный ключ «1/2».
Диагностика по порядку:
- Извлекаем пластиковые колпачки.
- Откручиваем и снимаем колесо.
- Откручиваем саморезы крепления пластикового подкрылка сверху и снизу, затем снимаем подкрылок.
- Далее откручиваем болты крепления воздушного патрубка.
- Отсоединяем воздушный патрубок, идущий на интеркулер. Вытягиваем фиксирующую скобу до середины, а затем покачиваниями извлекаем патрубок.
- Отсоединяем патрубок, идущий от турбины, путём вытаскивания скобы фиксирования до середины, а затем покачиваниями извлекаем патрубок.
- После снятия патрубка у нас открылся доступ к смотровому окошку.
- Извлекаем пластиковую заглушку, поддев её отвёрткой, и у нас открылся доступ к натяжителю цепи.
Для правильного осмотра необходимо, чтобы плунжер был полностью вытолкнут из корпуса натяжителя. Для этого проворачиваем шкив коленвала почасовой стрелки, до того момента, пока метка на шкиве не совпадёт с меткой на нижней крышке привода ГРМ, тем самым выставим ВМТ (верхняя мертвая точка) и соответственно плунжер максимально выйдет из корпуса натяжителя.
- Поэтому проворачиваем шкив коленвала, до совмещения меток на шкиве коленвала и корпуса привода ГРМ, тем самым выставив ВМТ и полностью выдавили натяжитель цепи.
- Плунжер натяжителя полностью вышел из корпуса, теперь считаем количество витков на нем. У нас натяжитель нового образца и насчитывается 5 витков (пазов, зубчиков).
Старого образца натяжители устанавливались на автомобили до декабря 2011 г.в. Нового образца натяжители стали устанавливать на автомобили с декабря 2011 г.в.
Если на натяжителе старого образца видно больше 4 зубчиков (пазов), то необходимо заменить комплект цепи ГРМ. Если на натяжителе нового образца можно увидеть больше 6 витков (пазов), то необходимо заменить комплект цепи ГРМ. В нашем случае натяжитель в порядке и нет необходимости менять комплект ГРМ. - Устанавливаем пластиковую заглушку в смотровое окошко. (По регламенту заглушка одноразовая, но если она не текла до извлечения и при извлечении её не повредили, то можно оставить старую заглушку).
- Устанавливаем патрубок, идущий к турбине. Предварительно поставив на место фиксатор, вставляем патрубок до характерного щелчка. Вставляем нижний патрубок, идущий на интеркулер. Предварительно поставив на место фиксатор, вставляем патрубок до характерного щелчка.
- Закручиваем винты крепления патрубка.
- Устанавливаем пластиковый подкрылок и прикручиваем саморезы сверху и снизу.
- Устанавливаем колесо.
- Затягиваем колёсные болты моментом 120 Нм.
Источник
Старая запись удалена — взамен написана эта!
К сожалению, запись написана с большой временной задержкой из-за нехватки времени
И так, темка коротенькая без фоток и скриншотов
Много споров на эту тему было в свое время, пока сам не начал менять эти цепи и замерять соотношения выхода плунжера натяжителя и показаний по VCDS
СРАЗУ ПИШУ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ на все разногласия касательно косвенной диагностики и не соответствия её показаний реальному выходу плунжера натяжителя (старого или нового образцов)
Весь затык заключается в том чтобы правильно пользоваться этим методом, нужно знать:
1 — начальный угол отклонения фаз !
Т.е. нужно на новой цепи замерить изначальный угол и уже от него считать степень растяжения цепи, т.е. по факту вылезшие канавки на плунжере натяжителя
Ошибка всех: все полагали, что изначальный показатель угла = 0 (или около нулевое), но это не так!
он может быть от +3
и далее это значение уходит в сторону большего минуса!
2 — Это величина адаптируемая, она зависит от стиля вашей езды (!)
Поэтому, при одном и том же растяжении цепи — значения будут разными (!)
Или переводя на практику:
при одном и том же растяжении цепи (считайте выходе плунжера натяжителя, или количестве вышедших канавок) для мотора гонщеГа значение будет больше в минус и замена цепи потребуется раньше, чем для мотора эксплуатируемого в спокойном стиле (!)
Тем не менее, даже если вы не замеряли изначальное значение, вы все равно можете использовать инструкции в справочнике от RiHard71:
где
от +3 до -1 — обычные рабочие параметры
от -1 до -2 — это самый ходовой диапазон тут может быть 3-5 вышедших канавок натяжителя нового образца
от -3 до -4 — это диапазон для так сказать «замены вовремя»
от -5 и менее — это однозначная замена и не важно на сколько вышел натяжитель
Технически возможен случай критического (по TPI) растяжения цепи при значении угла близких к нулю
имхо, это актуально для моторов со спокойным стилем эксплуатации и натяжителями старого образца
Оставлено из старой записи:
Чем позже вы меняете цепь, тем меньше значение угла возвращается к начальному значению, а все больше уходит в минус — это из-за выработки зубцов на шестернях
Цепь бренчит не когда она пилит ограничитель цепи на стальной крышке (это вы не услышите), а когда уже звенья цепи пытаются перескочить на зубцах звезд, например фазорегулятора (это происходит когда натяжитель выходит на 8-9 зубчиков или более 7 канавок)
Тут выкладывал видео — Растяжение цепи грм BZB — Passat B6
Тут как раз два случая рассмотрены с новым и со старым натяжителем — Проверка натяжителя цепи ГРМ (Skoda Octavia A5 1.8TSI)
Когда менять ЦЕПЬ ГРМ двс 888-й серии 2 поколения (1.8T — 2.0T)
Тут можно скачать соответствующий TPI — ИНСТРУКЦИЯ — TPI VW 2025206-6
Выводы:
1) Поскольку мало кто проводил замеры значения угла на новых с завода цепях (да и не с завода тоже), то в любом случае нужно смотреть в лючок и проверить визуально модель натяжителя и его состояние
2) Программная проверка имеет смысл, но тут нужно знать и понимать выше перечисленные условия
Примечание:
Замечено на практике, что у Универсалов чешской сборки даже при номере ДВС > CDA_307430, может быть установлен натяжитель старого образца !
—
Как всегда, Москва по всем вопросам связанных с ГРМ 1.8 — 2.0 TSI обращается к Саше Mastera71
Источник