Растяжение цепи на йети
Всем привет! Наконец-то выдалась свободная минутка изложить свою историю. Началось это все примерно месяц назад и вот недавно цепь, наконец, поменяна и можно спать гораздо спокойнее. Однако, по порядку…
Покупая новый автомобиль ценой в миллион рублей, как бы то ни было, рассчитываешь на всестороннюю поддержку как производителя, так и официального дилера. Продав десятилетнюю Октавию и купив новую Йети обрел я немного больше уверенности в том, что, случись какая-то неприятность, один на один с ней не останусь. Всё же есть гарантия от производителя и она должна работать. Наверное, к счастью, я в этом лично не убедился, так как автомобиль служит верой и правдой и серьезных поводов для обращений к ОД не возникало. Чего греха таить, приятно обладать новым автомобилем и ездить лишь на плановое ТО )
Во времена владения полноприводным Туром я стал частым посетителем клуба любителей автомобилей «Шкода», в обиходе КЛАШ. На форуме КЛАШа открыл массу полезной информации и познакомился с интересными людьми. В частности, именно через этот форум я дважды восстанавливал работоспособность полного привода и оба раза был очень доволен результатом.
Купив Йети, я переместился на Йети-клуб, соответственно, иногда заходя всё же на свою КЛАШевскую страничку. Гуляя и общаясь на Йети-форуме изредка обращал внимание на посты недовольных владельцев, но себя к таковым не причислял, да и сейчас не причисляю ) «Перескочила цепь, загнуло клапана», «Замена цепи», вопросы по куланцу было весьма интересно почитать. Вначале сложилось мнение, что это беда двигателей 1.2, но впоследствии стали отписываться и владельцы 1.8… Решил почитать знакомый форум по всем Шкодам и, оказалось, там эта тема одна из самых горячих. Через некоторое время фразы «93-й блок», «натяжитель нового образца», «треск при заводке» стали уже о многом говорить. Решил тоже оценить свое состояние цепи.
На пробеге 60000 км. при замене масла в двигателе увидел цифры -2,53 в блоке 93, что очень насторожило. Я уже знал, что показатель это косвенный, но всё же опасения возникли. Чуть позже, при замене масла в DSG и заднем мосту, заглянул воочию на свой натяжитель и услышал добрый совет менять цепь, не затягивая потому, что у меня уже 6-7 рисок вместо положенных по ТРI двух-трех.
В этот момент я испытал смешанные чувства. С одной стороны, цепь надо менять и поскорее, причин не доверять мастеру, который мне это озвучил и показал, не было, с другой стороны, не хотелось верить в то, что в один прекрасный день можно не завестись с утра и поиметь кучу неприятностей впоследствии, причем на машине с «детским», в общем-то пробегом в 60000 км. и с уже окончившейся гарантией. Пришлось вплотную заняться изучением вопроса перескоков цепи и прочитать множество постов об этом и несколько статей… Итог таков — при одном из самых неблагополучных исходов можно вполне себе получить этот перескок, о чем уже исписаны сотни страниц и у нас и в Европе, то есть, проблема существует и она не нова.
Долгие поиски вариантов по замене цепи в итоге привели меня к человеку с того же КЛАШа под ником «Мастер71». Сказано — сделано! В оговоренный срок мы встретились и принялись «бороться» за дальнейшее здоровье моей Шкоды ) Надо сказать, что никаких слышимых симптомов при пуске двигателя, например, у меня не было.
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается… Однако, если дело спорится, то и приятность налицо. Поменяли мы пресловутую цепь, убедившись в том, что она всё же растянулась и немного «погрызла» некоторые детали… Поставили цепь нового образца, сопровождая «операцию» чаем-кофе и вечером того же дня удалось заснуть гораздо спокойнее ))) Вот такая история, которую наконец-то занес в бортжурнал.
Отдельно хочу выразить признательность Александру, он же «Мастер71», который, собственно, и заменил мне цепь. Лишнего не взял, терпеливо отвечал по телефону на мои предшествующие замене цепи вопросы и лично мне очень понравился его подход. Клеммы АКБ — смазать, хотя они в операции и не участвовали, герметик — так один из лучших, вопросы — на все ответим… )
Вот ссылка на страницу мастера и там тоже есть несколько фото моей Yeti — mastera71
И в дополнение темы несколько фото. Не судите строго, машина ездит по разным местам и двигатель мою регулярно. Однако, даже мойка мотора не обеспечивает его всецелой фотогеничности )
Источник
Натяжитель цепи ГРМ в двигателе присутствует для поглощения вибрации цепи. Расположен с пассивной стороны. Рабочая сторона ничем не подпружинена и там цепь просто бегает по планке успокоителя, натягиваясь естественным способом между звездой коленвала и ГРМ.
На данный момент существует три версии натяжителя для 1.2tsi:
03F109507B — двигатели до 10.2011г
03F109507D
03F109507F — появились где-то с 2015г.
Полный размер
C / D / третий F уже разобран, поэтому шток торчит.
Все они гидравлические и для работы требуют поступление масла к ним. Если коротко, то принцип работы следующий. Когда он пустой, то работает только пружина и легко сжимается руками. После сжатия и начала восстановления внутри образуется область низкого давления, открывается впускной шариковый клапан и внутрь устремляется масло. Так за несколько тактов вся внутренняя полость заполняется жижей. Натяжитель становится очень твердым, очень! Однако при сильном ударе/нажиме открывается выпускной клапан и часть масла выбрасывается наружу. Таким образом обеспечивается поглощение ударной вибрации цепи. Путем регулирования диаметров впускных/выпускных клапанов можно добиваться нужной степени амортизации.
Когда натяжное устройство находится в покое долгое время, то масло постепенно вытекает из него через те же клапаны и еще больше в области полегания штока к корпусу( особенно если есть износ). Поэтому при запуске на холодную можно слышать тарахтение. Это наверно шток натяжителя бьет по планке, с таким глуховатым звуком. Нормальное явление и появляется по мере растяжения цепи и увеличения хода штока, когда одна пружина без масла уже не справляется. По мере дальнейшего растяжения может появляться звонкий металлический звук при запуске. Предположу что это мелкая дрожь цепи. Тут уже можно подумать и ремкомплекте. Когда растяжение уже критическое, то вал ГРМ начинает сильно отставать от коленвала что приводит к выходу за пределы допустимых значений отклонений фаз газораспределения — загорается «check engine».
1) 03F109507B
Самый первый вариант, серый. Длина 85мм. Легко разбирается и собирается обратно. Засасыващий клапан запресован, его надо выбивать.
Полный размер
фото POWER_USER
2) 03F109507D
Черный. Длина 80мм. Изменен профиль выпускного клапана и переработан впускной. Разборке вроде как не подлежит, поэтому был распилен форумчанином POWER_USER.
Полный размер
фото POWER_USER
3) 03F109507F
У меня с завода стоял второй образец D. Со временем появился F и я решил его докупить. Поставил, отъездил на нем ну грубо 7т.км. И в какой-то момент он стал тарахтеть при каждом запуске. Снял промыть. А он вообще не засасывает в себя жидкость! Как так?! Стал крутить шток, а он возьми и выскачи. Разобрался вот так просто.
Есть ли отличия от предшественников, спрашивали многие? Ну как видите опять переработан впускной. И полностью изменен выпускной. Выпускной теперь представляет из себя не просто пластиковую пробку, а это полноценный клапан с подпружиненным шариком внутри.
После сборки он опять заработал, возможно что-то сместилось внутри или он был наглухо забит чем-то.
Мораль поста… Следите за натяжителем. Можете обновить до «F». Проверяйте периодически. Промывайте, ибо забитый шлаком он перестает выполнять свою функцию.
Выкручивается просто как обычный болт ключом на 27мм, либо головкой с удлинителем ~75мм.
При написании использовался материал с форума Натяжитель 1,2 TSI конструкция и модернизация
Важно. Настоятельно рекомендую наполнять натяжители маслом перед установкой. Так как внутренний клапан может выбить потоком масла при первом запуске.
——————- Доработка——————-
Для компенсации хода штока, при растяжении цепи, изготовил колпачок. Да, треск уходит, наступает тишина. Фазы естественно в норму не возвращаются. И растяжение все-равно продолжается.
При изготовлении по моим размерам есть мааааленький люфт, поэтому укрепил винтиком(надо нарезать в колпачке резьбу).
Отъездил с ним около года без проблем, потом заменил цепь.
В последствии, для дальнейшего наращивания был доработан до наборного.
Источник
Всем привет…
Решил написать очередную заметку о цепном приводе моторов семейства VAG, с рабочим объемом 1.4 TSI (BWK), почти близнец шкодовскому 1.4 TSI (САХА)
Приковылял ко мне очередной владелец VAG, на VW Tiguan, хромая на четыре цилиндра, изрыгая едкий дым выхлопа и судорожными дерганиями мотора… Авто 2008 г.в, пробег 150 000 км. Автомобиль куплен в РФ и пригнан около года назад в Казахстан.
Диагностика выявила пропуски зажигания трех цилиндров. В итоге были заменены свечи и катушки зажигания… Мотор стал крутиться веселее, но по прежнему плохо держал обороты и работал с вибрацией… Повторный опрос ЭБУ двигателя указал на ошибки по сигналу распределительного вала. На холостых мотор работал тихо, без механических шумов, но стоило дать газу, то электроника двигателя начинала ругаться матом на смещение положения распределительных валов… Выставил двигатель в ВМТ и решил проверить положение распределительных валов, предварительно сняв монтажные крышки.
Обнаружил вот такую картину… И судя по следам деятельности на плоскости прилегания крышек (царапины)…, до меня уже здесь кто-то побывал… Я здесь уже не первый…
Полный размер
На фото явно видно, что валы расположены не симметрично… Имеется смещение обеих валов относительно ВМТ. Приговор один — имеется проблема с цепью ГРМ… Вариант 1; Не правильно собрали мотор при ранних обслуживаниях или каких либо ремонтах… Вариант 2; Имеем перескок цепи на пару-тройку зубьев, скорее всего из-за ее износа… При любом раскладе причину расхождения валов выяснить уже вряд ли удастся, но это уже не столь важно…
Косяк по приводу ГРМ — 100%
Двигатель выставлен в положение ВМТ с помощью индикатора… Установочных меток на этих моторах нет и не было никогда, поэтому без спец инструмента не обойтись…
Полный размер
Снимаем всё, что требуется снять, отсоединяем мотор от кузова, сняв подушки… Описывать эту процедуру не имеет смысла… Заострю внимание лишь на самой проблеме… Короче, готовимся и вывешиваем мотор… В гаражных условиях можно использовать подкатной домкрат…
Нам потребуется следующие спешиальные инструменты…
Полный размер
Набор для обслуживания ГРМ 1.4.TSI… И контр-опора шкива коленвала…
Полный размер
Набор для снятия катушек … Нам потребуется крайняя слева…
Полный размер
Обжимные клещи…
С помощью индикатора выставляем первый цилиндр в положение ВМТ, причем отверстия штифтов распредвалов должны смотреть вниз, где выпускной на четыре часа, а впускной на восемь часов… Как на приложенной схеме, ниже… тем самым мы приводим клапаны первого цилиндра в такт сжатия…
Полный размер
Выставляем ВМТ…
Полный размер
Распредвалы должны быть как на картинке в верхнем правом углу… Симметрично расположенными отверстиями для штифтов…
Снимаем приводной ремень, патрубки, помпу, генератор и процую периферию…
Имеем вот такой шкив коленвала… с четырьмя овальными отверстиями…
Полный размер
Этот шкив нужно снять…, открутив центральный болт… Затянут этот болт очень сильно. Откручивается со специфическим щелчком… Резьба обычная, правая.
Полный размер
Вставляем контр-опору и откручиваем центральный болт…
Снимаем переднюю крышку двигателя…
Полный размер
Сняли крышку…
Видим следующее…
Полный размер
Цепь провисает… Видно не вооруженным глазом…
Вердикт один — замена…
Дальше снимаем весь изношенный хлам с привода…, цепь, натяжитель, успокоитель, башмак и т.д. Затем, проворачивая валы вставляем фиксатор распредвалов в монтажные отверстия, таким образом, чтобы штифты фиксатора вошли в отверстия распредвалов. Фиксируем приспособление, тем самым блокируем оба распредвала от прокручивания.
Полный размер
Проворачиваем валы, подгоняя их положение до тех пор пока не вставится фиксатор…
Полный размер
Фиксатор благополучно вошел в зацепление с распредвалами, зафиксировав их.
Далее Устанавливаем новое «железо»… Меняем сальник коленвала на новый, устанавливаем алмазные шайбы на шкив и втулку коленвала… Меняем резиновое кольцо коленчатого вала.
Полный размер
Новый сальник коленвала… Тефлоновый геморрой механика… Одеть крышку с таким суперсовременным сальником на вал — большая проблема… Если у вас нет монтажной втулки, то эта работа превращается в пытку, с риском ушатать новый сальни, в конце концов надорвав его рабочую кромку…
Полный размер
Новая алмазная шайба втулки — гарантия того, что ничего не провернется во время работы мотора… Внутри, в глубине втулки видно установленное новое резиновое кольцо. Все детали, такие как нижняя звезда привода, втулка коленвала и сам шкив коленвала не имеют шлицев, нет никаких шпонок и прочих, старых технических решений фиксации деталей на валу… Теперь все крепится тупо простым прижимом деталей друг к дружке. Между деталей устанавливаются алмазные шайбы, предотвращающие смещение и проворот деталей на валу и относительно друг друга… Алмазные шайбы очень тонкие, шершавые на ощупь, напоминают покрытие наждачной бумаги
Полный размер
Удаляем старую алмазную шайбу со шкива коленвала… Шайбы эти — одноразовые…
Собрав привод проверям положения валов …
Полный размер
После всех монтажных работ удаляем все фиксаторы и проверяем положение валов… Наблюдаем симметрию и гармонию механизма газораспределения…
Полный размер
Новая цепь и новые детали привода… Счастье — есть, его не может не быть!;
Итог… Износ цепи ГРМ не всегда проявляется механическими шумами и лязгами… Особенно, при запуске холодного мотора… В нашем случае мотор запускался и работал вполне тихо…
Износ и растяжение цепи не всегда заканчивается перескоком и загибом клапанов… Конец не всегда фатален…
В нашем случае цепь растянулась довольно сильно, около восьми миллиметров… Это критическая величина на мой взгляд…, хотя косяк проявлялся лишь в кривой работе мотора, его вибрациях, плохой динамике разгона и трудным запуском…
Важно; Выявить растяжение цепи на моторах VAG 1.4 TSI, TFSI можно с помощью компьютерной диагностики, но только критический износ или … Второй вариант, выставив первый цилиндр в ВМТ проверить симметричность положения отверстий распредвалов, предварительно сняв монтажные крышки…
Жаль, что десяток фотографий не поместилось в запись, так как их лимит ограничен на сайте…
Всем удачи …
Источник
Продолжение. Начало здесь.
Итак, настала пора собирать всё в кучу, тщательно проверяем все запчасти. Нам понадобятся прокладка на катализатор в месте стыка с приёмной трубой (1K0253115M) и новые болты на коленвал (N90987302), распредвал (N90256202) и масляный поддон (N10248003).
Полный размер
Прокладка выхлопной системы
Полный размер
Болты распредвала и коленвала
Натяжитель цепи ГРМ (03F109507B) тоже под замену. Вся его прелесть в том, что выглядит он и устанавливается как обычный болт, разве что с моментом 60 Н×м.
Полный размер
Натяжитель цепи ГРМ
Две цепи, ГРМ и масляного насоса, и к ним две направляющие (03F109469C, 03F109509C), плюс новое масло и масляный фильтр (03C115561H).
Полный размер
Цепи ГРМ и масляного насоса
Полный размер
Направляющие цепи ГРМ Skoda Yeti
Ну и передний сальник коленвала (038103085C), пока всё под рукой, тоже заменим, чтобы устранить течь.
Полный размер
Сальник коленвала Skoda Yeti
Пока есть возможность, сравниваем суммарную степень растяжения звеньев цепей самым простым и незамысловатым способом. Цепь масляного насоса очень даже ничего так смотрится. Цепь ГРМ Skoda Yeti растянута, при разборе болталась как на самих шестернях, так и в поперечном сечении, даже натяжитель не спасал.
Полный размер
Растяжение цепи масляного насоса
Полный размер
Растяжение цепи ГРМ Skoda Yeti
Казалось бы, разница между новыми и старыми позициями совсем небольшая, замена цепи ГРМ Skoda Yeti ничем не оправдана, а как вам такое? Небольшой износ на всех элементах (цепь, шестерня, натяжитель, направляющие) суммируется и даёт полную картину расхлябанности.
В начале статьи упоминался стопорный винт для фиксации коленвала. Без поддона становится ясен принцип его работы.
Полный размер
Фиксируем коленвал Skoda Yeti
Остаётся собрать двигатель в обратном порядке и поставить галочку в списке напротив позиции замена цепи ГРМ Skoda Yeti. Не забываем при этом нюансов, касающихся болта крепления шестерни распредвала, который закручивается в два этапа:
— протягивается с моментом 50 Н×м, после чего осуществляется проверка фаз газораспределения
— при помощи контропоры болт доворачивается на 90 градусов.
Полный размер
Фиксируем шестерню новым болтом
Цепи на месте, направляющие заменены, натяжитель вкручен, дело остаётся за малым, но очень важным действием – обузданием герметика, на котором держится половина двигателя. Ну, не столько держится, сколько добротно уплотняется.
Полный размер
Замена цепи ГРМ Skoda Yeti почти завершена
При установке поддона и крышек на герметик следует соблюдать ряд простых правил: обезжиренные гладкие поверхности, свежий герметик, толщина герметика в пределах 2-3 миллиметров и всего 5 минут с момента нанесения до установки. Нужно точно чувствовать грань в количестве герметика, недостаток приводит к течи, а избыток чреват тем, что попадёт внутрь поддона и забьёт сетку маслоприёмника на насосе. В первом случае, всё лечится переклеиванием поддона (приятного мало), а во втором — заменой двигателя (приятное отсутствует). Обслуживание Skoda Yeti переклейку поддона не регламентирует, но нам периодически приходится делать подобное на ТО. Герметик — не прокладка, он со временем теряет свои свойства. Не зря на упаковках с герметиком указывают срок годности.
Полный размер
Есть только миг между свежим герметиком и повторным снятием поддона
Не забываем про болт шкива коленвала (N90987302), у него весьма внушительные показатели – 150 Н×м и 180 градусов доворот. Без волшебной контропоры никак не обойтись. Проверяем, чтобы поверхность прилегания была чистой и обезжиренной, перед установкой резьбу нового болта слегка смазываем маслом.
Полный размер
Контропора шкива коленвала
Спустя некоторое автомобиль собран. Подбрасываем диагностику, смотрим на показатели — пока никаких нареканий, да и сам характер звука изменился, даже вооружённое ухо мастера не слышит лязга, лишь тихо-тихо где-то пшикают (точнее, стрекочут) форсунки. И звук… Он стал совершенно другим! Двигатель притих и перестал вызывать опасения относительно своего здоровья.
Замена цепи ГРМ Skoda Yeti заняла в этом случае 5 часов 26 минут. Стоимость работ, запчастей и расходных материалов составила 25 350 рублей.
Хватит только читать про то, как другие ремонтируют свои автомобили! Твой железный друг тоже может оказаться на страницах этого блога. Коню — здоровье, тебе — скидка. Интересно? Жми сюда!
С 9 до 21 без перерывов и выходных
+7 (495) 135-22-11
г. Москва, ул. Автозаводская, д. 20, стр. 1
vag-motors.ru
Постоянная ссылка: vag-motors.ru/skoda-yeti-1-2-tsi-zamena-tsepi-grm/
Источник