Растяжение цепи грм ssangyong

И снова категорически приветствую вас, дорогие друзья!
С этой то записи я и начну писать по делу 😉
Начну с предыстории — холодной поздней осенью 2014 года, когда я со своими родителями ездил по автосалонам и они остановили свой выбор в пользу СсангЁнга Нью Актиона, я отцу сразу сказал — батя, поговаривают у этих машин с бензиновым мотором есть слабое место — ЧТО ТО В ГРМ! Я тогда точно и не знал в чём их беда, но слышал, и не раз… На что мой батя тогда сказал — да ладно, 2-3 года откатаю пока гарантия, а там видно будет… Сразу скажу — он никогда не ездил более 3 лет ни на одной своей машине, обычно 1,5-2,5 года и ПРИВЕТ что то новенькое из салона))) Поэтому я особо то его и не тюкал с этой проблемой, знал что машина не на долго так сказать — максимум 3 года.
Потом начал разгуливать кризис, расти доллар, СсангЁнг с Солерсом ссориться… А батя привык уже к своему Актиоше — говорит хорошая машина ведь на самом деле, лучшая что у него была! До Актиона были в хронологическом порядке — Таврия, 2106, 2106, 2104, 2104, Нива-Шевроле, Нива-Шевроле, Нива-Шевроле (Бертоне), Дастер. То есть Актион действительно самый достойный из всех предыдущих, да ещё и юбилейный — десятый авто =)
Скрывать не буду — из сложившихся экономических обстоятельств — цены на новые тачки конские сейчас по сравнению с зарплатами, но один фиг при желании можно поднапрячься и поменять машину, ну или на крайняк купить что то чуток попроще, но отец пока стоит на своём — буду ездить лет 5 минимум — машина ему очень нравится, поэтому то я его на Д2 и добавил 🙂
После того как батя отъездил на Актионе 5.000 км он поменял масло. Слилось что то ужасно тёмное, залил у ОД новое масло и ездил 10.000 на нём до ТО-15. При пробеге 13.000 км я наконец то удосужился всё разузнать про «какое-то проблемное место в грм» — им оказался гидравлический натяжитель цепи и сама цепь грм. Залог здоровья натяжителя и как следствия цепи — хорошее моторное масло и замена минимум раз в 10.000 км. Полез я смотреть состояние масла в моторе, которое прошло 8.000 — етишкин ты корень — оно как гудрон, просто чернющее! Я в заказ-наряд полез смотреть, что же за масло такое льют ОД — Газпром ЖиЭнержи 5w30… Я в осадке… В новый мотор и такое дешманское масло лить… Для меня это писец просто! Стал после этого изучать допуски и рекомендации для этого мотора, пришел к маслу Ликви Моли Топ Тек 4200 5w30 — на ТО-15 батя к ОД поехал с ним, после замены батя сам «созрел», без моих дотошных советов, на то что масло пока гарантия будем менять раз в 7.500 км, а потом можно раз в 10.000 км. Так вот и перешел Актиоша на ЛМ — к слову ему нравится оно))) То есть замены были:
5.000 Газпром
15.000 ЛиквиМоли
22.500 ЛиквиМоли
30.000 ЛиквиМоли
грядёт замена на 37.500 км — уже всё куплено)))
Но вот зараза, с пробега примерно 27 тыс.км стали появляться какие то звуки в двигателе при запуске на холодную, но ОД говорит это норма, батя прислушивается и ездит. А на пробеге примерно 32 тыс.км вроде бы какие то звуки стали добавляться уже и на прогретом двигателе… Сейчас пробег 35 тыс.км и звуки отчётливо слышны… Я записал сегодня (16 марта 2017) два видео — первое это запуск двигателя, авто стоял более суток, шум идёт не более 20 секунд, потом стихает, а второе видео со звуком, который появился после 3 минут работы на холостых — раньше такого не было. Вот эти видео —

Конечно телефон определённо искажает звук, но думаю всё ясно и так — вот к примеру запуск мотора у моего КирюХи (2,3 бензин), которое я снимал этим же телефоном пару дней назад —

Если честно — разница есть и она в пользу Кайрона.
Но вернёмся к Актиону. Хоть тема и не нова, но самому всего не найдёшь, решил написать проблему в сообщество СсангЁнговодов тут, на Д2, вот моя запись об этом — ЖМЯК =)
СПАСИБО ВСЕМ КТО ОТКЛИКНУЛСЯ! Благодаря добрым людям я за сутки собрал достаточную информацию, которую сегодня отрапортовал бате. По порядку об этом —
1. оригинальный гидронатяжитель цепи — 1720500011 (5.000)
оригинальная цепь грм (146 звена) — 1729970094 (15.000)
Оригинал дорог и ходит не долго — как показывает практика это правда.
Ещё я узнал, что цепь пластинчатая — для меня это открытие было…
2. люди ставят натяжители цепи от дизельного Кайрона — 6640500111 (2.500) и от Ивеко — 5801617802 (5.000)
От Кайрона натяжитель покрепче Актионовского, от Ивеко вроде вообще кремень, но есть определённые сложности при установки как я понял.
3. Цепь ЗМЗ на Патриот Чешской фирмы CZ —
40904.1006040-01/18049 — 84 звена (1.000)
40904.1006040-11/18048 — 108 звеньев (1.300)
Покупать надо две цепи по 84 звена, расклёпывать их и собирать в одну — 146 звеньев что бы получилось.
Вот тут у ребят всё славно описано — РАЗ и ДВА.
4. Есть некая цепь АКМАШ (г.Киров) — бьётся она по оригинальному номеру Актионовской цепи, то есть 1729970094, она естественно имеет 146 звеньев и склёпана на заводе — бери и ставь. Цена её 5.000. Продаётся она в магазине КарСИ, к слову. Вот тут я нашёл у Игоря Анатольевича единственную запись на Д2 про эту цепь, а так же он её установил и уже проехал 20.000 км на ней!
5. Позвонил вчера в Боми Моторс, где месяц назад делал замену прокладки гбц своему КирюХи, им это так же всё знакомо — они предлагают такой вариант — натяжитель от Кайрона (дизель) + цепь CZ (из двух делают одну — возят в контору, которая расстёгивает клепает цепи), так же заменят прокладку клапанной крышки и ещё что то по мелочи — на выходе озвучили 23.200 (округлим до 25.000).
6. И последнее — самое тяжкое и долгое — попробовать заменить всё по гарантии…
После выслушанного моего доклада перешли к обсуждению — пока пришли к тому, что я ещё почитаю/пообщаюсь не много и скорее всего в апреле поедем в Боми Моторс ставить натяжитель от Кайрона и цепь АКМАШовскую. Пока как то так нацелились мы. Ну а там время покажет конечно. НО тянуть не будем, родители этим летом собираются снова на море ехать на машине — поэтому нужно будет после замены обкатать цепь с натяжителем по любому!
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО кто дочитал, всего доброго! =)

Отходили свечи денсо и провода с наконечниками НЖК недолго. 10 тысяч км, и вот с потеплением снова стали периодически появляться пропуски зажигания. Свечи и наконечники хотел заменить еще пару недель назад с заменой масла, но в четвертом свечном колодце была обнаружена сырость. Поэтому замена была отложена и заказаны прокладки крышки ГБЦ.

И вот все запчасти в багажнике, и в гараж.

Заодно проверил растяжение цепи. К слову, владельцы ссангйонгов не особо парятся по поводу цепи на бензинке. Все результаты поисковика выводили на записи о мерседесах, а так как моторы идентичны, эти результаты и были приняты к оценочным.

А теперь по порядку.

Скидываем крышку.

Судя по всему, один из предыдущих владельцев забил болт на ТО кореяна, засрал двигатель. Сейчас состояние относительно нормальное, грязь только в застойных зонах. Основной объем отмыт.
И немного поразмыслив, понял, почему что в прошлый раз, что в этот, масло не выхаживало даже 10ткм, и начинала греметь цепь при запуске после простоя. Да просто масляный фильтр к этому пробегу засирался настолько, что холодное масло начинало давить через байпас, который из за этой же грязи и периодически подклинивало.

Ну да ладно.

Раз крышка снята, решил проверить и лабиринт. И не ошибся. Гари в нем оказалось довольно много, плюс герметик рассохся.
Фотографий нет. Упустил этот момент, но сложного ничего нет.
— Откручиваем винты под крестовый шлиц.
-Скорее всего, пластина отойдет сама, нет, значит аккуратно поддеваем.
— Отмываем все. Я замочил все в сольвенте, растворителе Р12 (адская жидкость, перчатки и очки обязательно). Потом долго ковырял зубной щеткой, пока щетка не растворилась в сольвенте. После неплохо было бы пройти керхером, но за неимением промыл все баллончиком очистителя карбюратора, высушил, и на сухую с щеткой прошелся сжатым воздухом.
-Обезжириваем и мажем тонкий слой герметика. Поймете куда, под крышкой для герметика есть дорожка. Тонким слоем, и чтобы не было соплей, который в последствии могут отвалиться и забить дренажи лабиринта.(два металлических соска в крышке :))

Собираем, и пока сохнет герметик, проверяем цепь.

Берем сверло на 6мм, за неимением подойдет болт крышки ГБЦ(будет погрешность в проверке, но не критичная). Но я же посоветую использовать болт именно от крышки.

Результат совсем неплохой. Да, растяжение уже близится к максимально допустимому, но если судить по пробегу 200ткм, из которых часть была с похабным сервисом, запас есть.
К тому же, облазил и обнюхал все что можно. Башмак, успокоитель, звезды без намека на износ. Так что и цепь можно поменять без разборки.

Ну что же, радостные продолжаем работать.

И приступаем к сборке крышки.
И тут то начинаются приключения.
Я начитавшись советов, намазал уплотнения свечных колодцев герметиком и… Так и не смог посадить их на место. В качестве оправки использовал старое уплотнение и отвёртку квадрат. Пытался подобрать что-нибудь более подходящее, не вышло.
А так как уже к вечеру субботы, быстрый обзвон магазинов, такси, покупка нового уплотнения.

И так как изначально герметика не было на крышке, решено собирать без него. И вот со смазкой, уплотнения — кольца свечных колодцев встали. С трудом, с парой замятий кромки крышки, но встали. И одно кольцо осадил слишком глубоко, так что рабочая кромка стала выступать в свечной колодец. Но так как магазин уже закрыт, да и плюс триста за такси к цене колечка, решено оставить и наблюдать. (пока вроде сухо).
Так же и прокладку самой крышки поставил без герметика. Можно было пару капель мазануть, просто для фиксации, чтобы не выпадала с крышки при установке, но обошелся без него.

При разборке мне не понравилось масло на болтах крепления крышки. Отверстия продул сжатым воздухом, но логика немцев все равно непонятна. В местах крепления крышки гбц уплотнений получается нет. То есть стыки ГБЦ-крышка, стыки шайба- крышка идут металл металл.
Поэтому эти места тончайшим слоем промазал герметиком.

Установил крышку, и тут снова немного везения, или рукожопства. Хорошо, что мне нужно было еще и свечи поменять, и я кинулся искать большую трещотку и карданчик. В противном случае, мог бы последовать руководству по ремонту, где гласит — заведите авто и проверьте утечки масла.
Ну так вот, кинулся искать ключ, а найти не могу. Вот прям как отшибло, нет и все. Пока не начал перебирать в памяти все действия, что делал.
Догадались где ключ? 🙂

Правильно, висит на колене, с момента проверки растяжения цепи.
И именно поэтому я рекомендую для проверки использовать болт от крышки, его мы точно не забудем в отверстии звезды грм 😉

В общем выдохнул, поменял свечи.

Наконечники на провода. Провода решил оставить родные, что были демонтированы в прошлый раз.

Ну и до кучи сменил прокладку крышки маслозаливной горловины. Флешмоб не поддержал, крышку мерседес не купил 🙂

Вот и все. Еще один насыщенный день в гараже.

Итак, решил провести ревизию и замену всего что могло износиться в механизме ГРМ.
Причина: пробег 335тыс.км., при запуске мотора после простоя порядка суток — слышен металлически звон, характерный для цепи, плавно затихающий за 5 секунд работы. В принципе все мне говорили, что у меня мотор работает громко, да я и сам это слышал, но так он работал с новья. На рестайлах звук явно тише и нет металлического звона со стороны ГРМ…у меня он был.
Закупил: звезды коленвала и распредвала, цепи грм и маслонасоса, натяжитель маслонасоса, башмак -натяжитель, сам натяжитель, башмак успокоитель, сальник коленвала, прокладка крышки клапанов, установочный комплект для форсунок (шайбы-болтики). Все оригинал. Итого 7тыс.грн (около 19 тыс.рублей)
И вот друг механик назначает день «Н», субботу, из расчета что ремонт может занять 2 дня, опыта работы с разбором этого мотора у него — нет. Поехали:
1. Форсунки сняли очень легко, распылитель без нагара. Запаковали в пакетики, заткнул трубки в обратке и отверстия подачи, в топливной рампе. Да, форсунки промаркировали, по порядку.
2. После снятия крышки головки и поддона я очень удивился чистоте двигателя и в очередной раз понял, что пользуюсь правильным маслом (все время машина ездит на Total Ineo MC3 5w30, замена раз в 10тыс.км) и что мотору таки полезно иногда давать «вдохнуть полной грудью» )))
3. Снятие боковых крышек и тут внимание: верхняя часть крышки снимается без проблем, а вот что б снять нижнюю нужно подолбаться:
— нужно снять опору и ту ее часть (усиление), которая прикручена сбоку двигла, к блоку. Снять ее мешают длинные ее болты, которые упираются в ланжерон. В итоге — двигатель был подвешен, опоры раскручены и приподнимая/приопуская мотор мы вытащили злополучные болты, сняв усилитель с блока.
— нижняя часть крышки крепиться не только видимыми болтами по периметру, а еще и торцевыми болтами, со стороны шестерен распредвала (их 3). Один из болтов спрятан за башмаком -натяжителем. Доступ мы смогли получилить, только открутив звезду, сдвинув цепь и раздолбав сам пластиковый башмак (натяжитель задвинуть не вышло, башмак снять тоже).
4. Шестерня/звезда коленвала двухрядная (для цепи ГРМ и маслонасоса), снялась легко, руками. Тут нужно отметить, моя шестерня обычная, а ту что я заказал — с резиновыми кольцами по обе стороны ряда, где работает цепь ГРМ. Думаю для снижения шума.
5. Маслянный натяжитель развалился при демонтаже, вынос не смотрел.
6. Замена цепи маслонасоса и его натяжителя (башмакс пружиной) — без проблем.
7. Далее установка цепи по меткам, установка натяжителя-успокоителя, все в обратном порядке.
8. Установка форсунок и их подключение, важно!
С учетом того что все завоздушилось, решили действовать следующим образом: разъемы форс не подключали, поставили трубки с рампы к форсам, но полностью не зажимали гайку патрубка у форсы. Далее я крутил стартером, а механик смотрел, пока из под недожатых трубок не начала продавливаться солярка. Я не прекращаю вращать стартер, а механик в это время закручивает патрубки, из под которых проходит соляра. После подключили разъемы.

Первый старт, страшно…))) Стартер делает пару оборотов, мотор подхватывает и глохнет. Вторая попытка — запуск довольно быстрый, обороты подпрыгивают к 1500 и мотор троит…одна форса таки с воздухом, но после 7-10 минут, работа мотора выравнивается, обороты падают к нормальным холостым.

В итоге:
Самое главное — я 100% уверен что сделал правильно. Мотор стал НАМНОГО ТИШЕ! пропал эффект ведра с болтами, слышно только работу форсунок. Динами лучше не стала, она стала более ровной, двигаель не так дергано реагирует на добавление/сброс газа. Пропала легкая вибрация которая иногда появлялась на холостых и при динамичном разгоне. Запуск двигателя стал четче, стартер делает меньше оборотов и сразу ровный подхват (в последнее время, периодиечки при старте, мотор как то неуверенно выходил на обороты ХХ, думал что или фосы или компрессия уже падает)
Звезды были практически нез износа. Растяжение цепи — около 1 см.

Всем успеха и ровных дорог 🙂

П.С.вот смотрел фото/видео разборов такого мотора и не могу понять…что нужно делат с мотором, что туда заливать, что б он за 150тыс.изнутри стал как смолой покрытый?..