Растяжение цепи грм пежо 308

Дамы и господа, представляю вашему вниманию сей опус, описывающую замену цепи своими руками.
Езжу я значит, езжу. Жду когда появятся ошибки по цепи или станет совсем плохо ехать. Как оказалось это заблуждение. Езжу и как-то раз подумал, а неплохо бы и прикупить наборчик для выставления меток. Только какой? Более качественный, за десятку, китайский — ну фиг знает как там с качеством. Жаба пересилила. 🙂 Заказал на али, с доставкой из России. В понедельник заказал, во вторник звонят — а когда вы можете получить посылку? 0_0 Чё? Сутки на доставку с али?! Даже с озона дольше. Ну ладно, это хорошо, не надо ждать, сразу в эти выходные и проверим растяжение цепи.
Выходные. Суббота, почти вечером, разбираю всё чтобы закрутить измеритель. Выкручиваю натяжитель и … 0_0 у меня в руках только корпус натяжителя!

Сам толкатель остался внутри! Я в прострации … Чё делать … Ищу магнит, нахожу, вытаскивается пружина. Снимаю крышку, вижу что толкатель на месте. Как-то вытаскиваю толкатель. До вечера хожу весь в думах. Попал я или нет.
Мысля почему ломается натяжитель. Толкатель внутри корпуса почти ничего не держит, только 4 просечки.

А что может дать просечка супротив 4-5 мбар давления масла? Ничего. Поэтому когда растяжение цепи больше допуска толкатель улетает из корпуса и по сути цепь остается в натянутом состоянии. Вот я намерил 75 мм, правда не знаю насколько это точно.
Воскресенье. Итак, что нас есть, разломанный натяжитель. Но при этом я до сего дня этого вообще не ощущал. Если посмотреть на натяжитель сверху, то вроде как толкатель не сильно выходит из корпуса натяжителя.

А давай мы его поставим обратно, за неделю всё купим, при этом проехав 500 км. И на 3-йные выходные и поменяю цепь. Собираю всё обратно. Но теперь боюсь ехать ночью в Москву, как до этого делал много лет. Решил поехать в 5 утра, чтобы если что, то недолго ждать эвакуатор и открытия сервисов. Приехал домой выгрузился, позавтракал. Поехал на работу и на первом же светофоре значок аккумулятора. Кое как припарковался, довольно удачно, в смысле по разметке. Дальше пост про генератор.
Пришлось ехать на работу на такси 🙂 Вечером снял, на следующий день поменял щётки. Вечером же поставил.
В среду забрал заказанные детали для замены цепи. Пришёл домой, думаю дай посмотрю что я там назаказывал. Оказывается нет направляющих цепи! Ну не раздолбай?! 🙂 Заказал, но там пишут что доставка день, по факту 2 дня, день на заказ, день на доставку до магазина. Не успеваю, у нас неделя короткая. Еду в четверг в энвимоторс, покупаю эти направляющие, заодно и колечки распредвалов.
И тут вырисовывается косяк. Когда я прикручивал клапанную крышку, то потерял ещё один болт к уже потерянному. Поэтому когда у меня остались только два болта, то они пошли в середину крышки, между свечами. Но это были обычные болты, без буртика, а значит крышку болты почти не держали. В результате недержания масло проникло в свечные колодцы, масла было по самую макушку свечи. Но это опять никак не отражалось на езде, ни пропусков, ничего. То что свечи оказались в масле мне потом аукнулось 🙂
День первый. Разбираем всё. Остался только болт коленвала. Как точка невозврата … Как только я его откручу, назад просто так уже не соберешь.
День второй. Разбираем до конца и собираем цепь. Ставлю сальник коленвала.
День третий. Собираем всё оставшееся. Прокручиваю, проверяю, ещё раз проверяю. Ставлю крышку. Завожу — завелась ! 🙂 Ура.

Поэтому, когда говорят, что по цепи в зоне риска все пыжи с пробегом больше 60 ткм, меня это просто умиляет …
Износ деталей (2 часть) и износ шестерни можете посмотреть сами.
Наверное на неделе выскочила ошибка по впускному клапану. Пережил этот клапан много чего. Уже показывал его фото при пробеге в 240 ткм. Ничего, работал без ошибок. Заменил, благо куплен уже давно.

Вверху коробка от клапана на выпуске, внизу коробка от клапана на впуске.

Ездил неделю, в пятницу, возвращаясь с работы, затроило. Ну ж настоящий владелец пежо ни метра не делает без елм адаптера. Смотрим, пропуски по 4 цилиндру. Открываю капот иии … катушка 4-го цилиндра прыгнула наверх 🙂 Я ж с осени, когда стало троить, снял свечную крышку и даже после замены цепи не стал её ставить. Ну а тут получилось, что остатки масла на свечах подразогрелись и катушка как по маслу выскочила наверх. Поставил крышку на место. На данный момент всё нормально, правда потом ещё раз затроило и пришлось одну бу катушку 12 года поменять на бош 18 года. Сейчас 3 катушки бош 18 года и бу катушка 12 года.
Итоги замены цепи. Машина стала резвее. Если раньше можно было сказать — шума на рубль, разгон на копейку, то теперь шума на рубль, разгон на полтинник 🙂 Многие не замечают изменений после замены цепи. Ну значит у них не такое растяжение, чтобы получилась кардинальная разница. Менял бы я цепь на пробеге в 150 ткм? Наверное да. Только менял бы самый минимум, так сказать, эконом-вариант. Цепь, 3 пластмасски, 3 болта, сальник коленвала. Натяжитель под вопросом. Шестерни, да нафиг надо.
На этом про замену цепи пока всё. На очереди длинная история про коробку.
Так-с и на каком же пробеге была впервые заменена цепь?

Источник

Главная » 308, 408, 3008 Ремонт » Как заменить цепь ГРМ на Пежо (Peugeot) 308, 408, 3008 с мотором EP6

Замена цепи ГРМ на Peugeot с мотором EP6 и EP6 Турбо, модельного ряда 308, 3008 и 408

Перед заменой, цепь ГРМ необходимо проверить на вытяжку, узнать в ней ли дело поможет специальное приспособление (шаблон натяжителя) по измерению, вот так он выглядит на фото

В двигателе EP6 шаблон вкручивается вместо натяжителя, для начала в нем выкручивается внутренний штифт, закручивается на положенное ему место по основной резьбе до упора руками и также руками вкручивается внутренний шток до легкого упора, его не нужно закручивать до большого усилия, достаточно поджать его пальцами рук, далее произвести замер линейкой или штангенциркулем, на атмосферном двигателе EP6 должно составлять до 73 мм. на турбированном двигателе EP6DT 71 мм. Купить этот шаблон можно с набором по фиксации меток ГРМ в проверенном мною интернет магазине инструмента где довольно низкие цены.

Замену цепи ГРМ на Пежо 308 с двигателем EP6 лучше всего производить на подъемнике, если токовой не имеется, то придется немного повозиться с домкратом, так как нужно откручивать правую опору двигателя и устанавливать метку маховика, которая расположена в самом низу двигателя, в прочем на фото все увидите.

На примере Пежо 308 Турбо, нетурбированный мотор еще проще ремонтировать и все там примерно похоже, разве, что клапанная крышка стоит другая и присутствует фазовращатель на выпускном распредвалу.

Наше видео по замене цепи ГРМ без подъемника

Потребуется набор для установки меток ГРМ на Пежо

Инструмент

Спец инструмент для установки меток на двигателей EP6, Licota и JTC, (ссылки на установочные наборы), Ликота конечно подешевле.
Воротки, маленький на 1/4 и большой на 1/2

Головки:

на 18 для болта шкива коленчатого вала
на 10 для откручивания клапанной крышки
на 8 для откручивания верхнего успокоителя
на 27 для натяжителя цепи
Е16 для болтов распредвалов
торэкс Т40 для откручивания нижних успокоителей
торэкс Т30 для снятия блока дроссельной заслонки (для нетурбированной модели)
ключ на 16 для снятия опоры у блока двигателя
Динамометрический ключ (как производить затяжку динамометрическим ключом)

Для удобства, что б не искать весь этот инструмент, проще сразу купить набор и не мучится, все равно пригодится.

Снятие:

Отвинчиваем блок воздушного фильтра, снимаем с направляющих и отводим в сторону
Откручиваем клапанную крышку и снимаем ее, Берем 18ю головку с воротком и поворачиваем шкив коленчатого вала, примерно выставляем распредвалы для установки метки снизу. Внимание, в случае пропуска метки не рекомендуется крутить вал против часовой стрелки, провернуть вал вперед еще на два оборота до попадания.
Снимаем защиту ДВС (Двигатель Внутреннего Сгорания), если она имеется.
Поддомкрачиваем машину или поднимаем ее на подъемнике и устанавливаем нижнюю метку в отверстие
Откручиваем правое колесо и локер, он нам тоже будет мешать.
Если вы производите замену не на подъемнике, то придется, что то поставить под поддон ДВС, типа пенек, и опустить не него двигатель с машиной и снять правую опору,
Устанавливаем верхнюю приспособу для меток распредвалов.
Снимаем ремень генератора.
Откручиваем приводной ролик помпы, он крепится тремя болтиками на 10
Далее следует отвинтить верхний успокоитель и натяжитель цепи
Откручиваем и шкив колена
Болт на 18 который прижимает и держит опору нижней звездочки
Вынимаем эту самую опору из сальника. (сальник лучше всего заменить на новый)
Снимаем нижние успокоители цепи вывинтив 3 болта как показано на фото
Вынимаем масляный щуп, так как внутри блока он проходит сквозь успокоитель цепи
Вытягиваем цепь наверх вместе с успокоителями и нижней звездочкой.
Устанавливаем все в обратной последовательности с выставлением меток ГРМ

Внимание: Сервисная установка коленвала расположена таким образом, что все поршни находятся на одном уровне в промежуточном состоянии, между верхней и нижней мертвыми точками.

Следует сначала собрать всю конструкцию цепи и успокоителей перед установкой, как показано на фото, и после этого опускать на установочное место ГРМ

Обязательно нужно обезжирить звездочку ГРМ и ступицу коленвала перед установкой на посадочное место.

Для замены цепи ГРМ, по регламенту завода изготовителя требуются новые запасные части:

0805K1 — Шестерня распредвала, впуск
0805K3 — Шестерня распредвала, выпуск (Пежо EP6CDT) Turbo
0513C8 — Шестерня привода цепи ГРМ, нижняя (Пежо EP6)
0249E6 — Прокладка клапанной крышки (Пежо EP6CDT)
082028 — Шайба уплотнительная
0249Е7 — Прокладка клапанной крышки (Свечные колодцы) (Пежо EP6CDT)
025057 — Болт DIAM 6X100-20
0516K5 — Болт коленчатого вала
080677 — Болт распредвала
080678 — Болт распредвала
082026 — Болт направляющей цепи ГРМ
082027 — Болт
1606466680 — Болт шкива коленчатого вала
0829G3 — Натяжитель цепи ГРМ
V861831780 — Цепь привода ГРМ (Пежо EP6CDT) Turbo
081830 — Направляющая цепи ГРМ правая. (Пежо EP6CDT) Turbo
081831 — Направляющая цепи ГРМ левая. (Пежо EP6CDT) Turbo
081829 — Направляющая цепи ГРМ верхняя. (Пежо EP6CDT) Turbo

Болт крепления звездочки коленвала рекомендуется намазать стоп резьбой

Моменты затяжки динамометрическим ключом:

Натяжитель цепи — 8,5 дН.м
3 болта крепления успокоителей — 2,5 дН.м
Болт крепления ступицы коленчатого вала— затяжка моментом 5 дН.м, далее угловая затяжка 180 градусов
Три болта шкива навесного оборудования — 2,8 дН.м
Болт крепления фазовращателя — затяжка моментом 2 дН.м далее угловая затяжка 180 градусов
Болт крепления звездочки распредвала — затяжка моментом 2 дН.м далее угловая затяжка 90 градусов

Внимание не перепутайте фазовращатели — на впускном стоит отметка IN35, на выпускном EX30

Видео по установке меток ГРМ на EP6

Проголосуйте, понравилась ли вам статья?

Загрузка…

Источник

Ввиду того, что машина сошла с конвеера в конце 2008 года и на текущий момент пробег составляет 49000 км, чуяло мое сердце, что гидравлический натяжитель цепи ГРМ так ни кто и не менял. Так оно и вышло, был установлен старого образца с обратным клапаном не в головке натяжителя, а в штоке.

Виновник торжества. Неисправный натяжитель цепи ГРМ старого образца двигателей семейства EP6.

Был куплен натяжитель SWAG — обошелся в 1529 руб. В объявлениях на авито можно найти оригинал за 1000руб., но я живу далеко не в столице, а заморчиваться с доставкой не было желания.

SWAG 11 92 9899

В подтверждение информации о том, что нет смысла покупать оригинальный натяжитель сообщаю, что в упаковке был действительно был натяжитель производства IWIS V7597895 80-02 При этом IWIS клепает цепи, натяжители, успокоители на большинство моторов БМВ.

IWIS V7597895 80-02

Приступим непосредственно к замене.
Есть множество отчетов по замене натяжителей на данных двигателях, но я их не почитал, поэтому долго пытался прикинуть, как бы его выкрутить без снятия блока дроссельной заслонки, но увы — это практически нереально сделать.

Соответственно, что пришлось демонтировать:
* резонатор впуска
* патрубок от резонатора до корпуса воздушного фильтра
* крышку воздушного фильтра и сам фильтр
* корпус воздушного фильтра (просто сдергивается вверх и отодвигается в сторону, т.к. полностью вытащит его не получиться)
* патрубок от корпуса воздушного фильтра до блока дроссельной заслонки
* дроссельную заслонку(не забываем отщелкнуть фишку)

После проведенных подготовительных работ нам открывается доступ к заветному натяжителю. Берем головку на 27, вороток и в неудобной позе издавая странные звуки откурчиваем натяжитель. Мне пришлось изрядно попотеть, хоте известны многие случаи самопроизвольного откручивания.
На некоторых ресурсах читал, что нужно прокачивать новый натяжитель в масле перед установкой его в двигатель, но мне в это слабо вериться, да и в сервисной документации об этом ни слова, так что ни каких дополнительных манипуляций производить не стал, Только лишь протер на сухо место посадки натяжитель, что бы исключить попадание песчинок под уплотнительное кольцо нового натяжитель — совсем не хочется туда лезть еще раз из-за подтекающего масла.

Так, на чем я остановился: вкручиваем натяжитель руками насколько хватит сил, остальное доворачиваем ключем. Усилие затяжки 85 Нм

4.6 Органы управления ГРМ — момент затяжки

Динамометрическим ключом подлезть у меня не получилось, так что затягивал от руки. Честно говоря и не представляю, как туда подлезть обычным динамометрическим ключом трещеточного типа.

После того, как затянули натяжитель все собираем в обратной последовательности, момент затяжки болтов крепления блока дроссельной заслонки составляет 8Нм, но я затянул в два прохода: сначала 5Нм, а потом уже нужным моментом.

Примечание.
1. Пока старый натяжитель был вкручен в двигатель, я отметил маркером насколько сильно был выдвинут его шток, чтобы потом приблизительно замерить растяжение цепи. Но демонтированный натяжитель остался в гараже, потому позже дополню этот пост или напишу отдельным. Безусловно это будут лишь приблизительные и грубые расчеты, но они дадут хоть какую-то информацию об износе цепи.
2. Моменты затяжки можно посмотреть тут.
3. Многие советую стопорить распредвал и коленвал специальными фиксаторами, но учитывая конструкцию успокоителя цепи, я не представляю, как может перескочить цепь со звездочки коленвала.
4. Как визуально отличить натяжитель нового образца от старого.
Вот фото взято тут у DIRECT0R.

Слева направо: нового образца, старого образца, нового образца(неисправный)

5. Не пугайтесь, если несколько секунд после первого запуска двигателя будет небольшой шум от цепи, т.к. нужно время, для заполнения натяжителя маслом.
6. Одной из предпосылок к замене натяжителя была непостоянная ошибка P0011 и шум в двигателе при запуске двигателя после ночной стоянки.

Непостоянная ошибка P0011

7. Я не делал сброс самоадаптации блока управления двигателем, хотя по идее это будет не лишним. Позже сделаю и отпишусь по результатам. Самоадаптацию произвел, но разницы не заметил ни какой, как ехала хорошо, так и едет )

Источник

Достаточно технологичный и выносливый атмосферный двигатель ЕР6, который устанавливается на ряд моделей Пежо, в том числе и на 308-ю, время от времени требует сложного ремонта. Без опыта работы с двигателями такого уровня и без соответствующего оборудования о сложном ремонте говорить не приходится. Тем не менее замена цепи ГРМ на Пежо 308 с мотором ЕР6 возможна и своими руками. Перед этим необходимо знать, когда менять, знать где находятся установочные метки и как правильно выставить распредвалы и коленвал друг относительно друга. Попробуем в этом разобраться.

Когда менять цепь ГРМ на Пежо 308 (регламент и признаки замены)

Несмотря на то что внешне приводная цепь газораспределительного механизма атмосферника ЕР6 выглядит хлипенько, она способна исправно отработать минимум 150-170 тысяч при бережном отношении к двигателю и соблюдении технических регламентов. Так же отзываются и о цепи ГРМ для этого двигателя с турбиной, да и процесс замены отличается мало. Разница в некоторых нюансах в процессе замены и регулировки, а также допусках на износ.

Цепь ГРМ способна отходить 150-170 тыс. км.

Обрыв приводной цепи маловероятен, поэтому замена её рассматривается только при проявлении некоторых симптомов, порой косвенных.

Косвенные симптомы

Основными из них считаются:

Повышенный «дизельный» шум при работе двигателя на холостых и малых оборотах.
Двигатель начинает подтраивать и плохо запускаться.
Растёт расход масла при норме в 0,25-0,5 л на 1000 км, наблюдается высокий расход бензина.
Неустойчивая работа, провалы, двигатель внезапно глохнет.
Бортовой компьютер может выдавать ошибку Antipollution system faulty и ряд профильных ошибок, связанных с системой газораспределения.
Ошибка Antipollution system faulty может свидетельствовать о проблемах с цепью ГРМ.
Может неожиданно загораться Check Engine, особенно в сырую и мокрую погоду.

Симптомов может быть ещё больше, но основной повод для замены цепи — соответствующий пробег, особенно в тех случаях, когда автомобиль эксплуатируется в городе, где километр пробега идёт за два.

Проверка износа цепи

Прежде чем затевать работу по замене цепи ГРМ своими руками, необходимо убедиться в том, что цепь своё отслужила. Это связано с тем, что симптомы износа могут говорить о других поломках и сбоях в работе систем и могут быть не связаны с ГРМ. Для проверки износа и замены приводной цепи необходимо купить набор специальных приспособлений (Ликота, JTC). Без этого набора невозможно проверить и выставить точно по меткам распредвалы и коленвал, а также настроить механизм регулировки фаз VТi. Весь набор стоит порядка 7-8 тысяч и в него входит устройство проверки степени растяжения цепи.

Набор фиксаторов валов и натяжного устройства приводной цепи.

Устройство представляет собой сложную резьбовую втулку, которая ввинчивается вместо штатного натяжителя. Вначале вкручивают большую резьбовую втулку без применения ключей, руками. В эту втулку вкручивается шток до упора, тоже только руками. После этого устройство выворачивается из гнезда и замеряется длина штока от начала резьбовой части втулки. Номиналы допустимого растяжения цепи такие:

для атмосферного двигателя ЕР6 — 70-73,5 мм;
для двигателя с турбиной — от 67 до 71 мм.

Инструменты и необходимые запчасти для замены

Если замеры показывают, что провисание цепи превышает номинальное значение, готовимся к замене и покупаем запасные части по каталожным номерам, которые указаны в таблице.

Наименование запчасти	Каталожный №
Новая цепь привода ГРМ, оригинал	0816-Н9
Зубчатый шкив (шестерня) впускного распредвала	0805-K1
Зубчатый шкив (шестерня) выпускного распредвала	0805-К3
Две уплотнительных муфты распредвала на впуск	0807-39
Зубчатый шкив (шестерня) коленчатого вала	0513-C8
Два новых одноразовых болта шестерни распредвала	0806-77
Натяжитель цепи ГРМ	0829-G3
Успокоитель цепи верхний, оригинал	0 818-41
Правый успокоитель цепи	0818-30
Успокоитель цепи левый	0818-33
Ступица коленчатого вала	0513-E1
Сальник коленвала	0514-C8
Болт фиксации ступицы коленвала одноразовый	0516L8
Прокладка клапанной крышки	0249-Е7

В зависимости от состояния двигателя, могут понадобиться другие крепёжные и изношенные детали. Вот список инструментов, не считая набор спецприспособлений:

большой и маленький воротки на ½ и ¼;
набор головок стандартный;
набор насадок Torex;
ключ динамометрический;
стопорный (контрящий) герметик;
герметик для прокладок;
набор отвёрток.

Замена цепи ГРМ на двигателе ЕР6 (алгоритм работы)

Когда все инструменты и запчасти собраны, можно приступать к замене. Для этого желательно поставить автомобиль на подъёмник или поддомкратить передок, соблюдая все меры предосторожности. Перед началом работ снимаем минусовую клемму с АКБ, снимаем правое переднее колесо. После этого демонтируем защиту двигателя и правый пластиковый подкрылок. Далее чётко следуем заданному алгоритму:

Снимаем воздушный фильтр, патрубки аккуратно отводим в сторону.
Демонтируем воздушный фильтр двигателя.
Снимаем декоративную пластиковую крышку, отключаем датчики положения распредвалов, снимаем клапанную крышку.
Откручиваем защитную крышку двигателя и извлекаем катушки.
Выкручиваем болты крепления крышки.
При помощи воротка и головки на 18 проворачиваем коленвал до полного совпадения с метками на распредвалах снизу. В том случае, когда выставить валы по меткам не получилось с первого раза, вращать коленвал назад категорически не рекомендуется. Придётся сделать ещё два оборота и точно совместить метки.
Устанавливаем нижний маркер (из набора для замены) в отверстие и фиксируем маховик.
Вынимаем масляный щуп, откручиваем головкой на 16 подушку двигателя и слегка приподнимаем его.
Устанавливается верхнее приспособление для фиксации меток распредвалов.
Фиксируем распредвал спец инструментом.
Откручиваем болт натяжения ремня генератора, снимаем ремень.
Ослабляем болт натяжения ремня генератора и демонтируем ремень.
Выкручиваем три болта фиксации приводного ролика помпы.
Снимаем верхний успокоитель и натяжитель цепи, если он ещё не снят.
Откручиваем болт крепления звёздочки впускного и выпускного распредвалов. При этом нужно следить, чтобы цепь со звёздочками не упала в картер двигателя.
Устанавливаем переднее приспособление монтажным болтом и устанавливаем на него цепь.
Откручиваем четыре болта крепления крышки ступицы коленвала.
Снимаем ступицу.
Вынимаем цепь ГРМ вместе с боковыми успокоителями.
Снимаем приводную шестерню и сальник.
Цепь снята, перед установкой нового комплекта необходимо промыть специальным обезжиривающим составом приводную звёздочку и ступицу коленвала.
Цепь ГРМ, успокоители и шестерни сняты.

Для установки цепи необходимо собрать два боковых успокоителя и звёздочку вместе с цепью, только после этого устанавливать их на место. При установке звёздочек распредвалов не путаем местами фазовращатели — выпускной маркирован символами ЕХ30, а впускной — IN35. Перед фиксацией одноразовым болтом звёздочки коленвала, резьбу болта смазывают контрящим герметиком.

Вот так выглядит после замены.

Если приспособления были использованы правильно и по инструкции, после установки цепи метки совпадут, двигатель запустится без проблем. Удачной всем работы и солнечных дорог!

Видео о замене цепи ГРМ на Пежо с двигателем EP6 Турбо

The following two tabs change content below.

Об авторе:
Последние статьи:

Я просто болен автомобилями. Стараюсь подробно изучить каждый автомобиль, которым владел. Мне нравится ночная езда по улицам города. В своих автомобилях стараюсь осуществлять ремонт своими руками!