Растяжение цепи грм cbzb
Комментарии
74
Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.
кто то забыл написать артикулы болтов КВ и РВ
Здравствуйте.
Цепь комплектом менял один раз примерно на 150т/км. Через 8000 начала греметь снова при пуске. Заметил, что цепь гремит не всегда, через раз. Еще заметил, что она НИ КОГДА не гремит когда машина стоит наклоненная вправо (уклон в ту сторону у меня). Сейчас уже 210000 пробег. Вот думаю снова полезть в этот узел, уж больно напрягает.
Здравствуйте, лучше поменять, хуже не будет, цепь слабая на этом моторе, на таком пробеге рекомендуем поменять и цепь масляного насоса.
У Вас есть оригинальные запчасти? Сколько будет стоить вместе с работой?
Оригинальный ремкомплект с цепью нового образца с работой 20000₽
Сюда входят обе звёздочки и обе цепи?
Обе звездочки и цепь ГРМ, цепь масляного насоса отдельно 3600₽
И скажите про гарантию и срок исполнения?
Спасибо.
Срок исполнения один рабочий день, гарантия 6 месяцев.
на двигатель CBZA подойдет этот комплект?
Привет! какой пробег? Около 100 000 км?
Добрый день, пробег 32000км
Добрый. Нифигасе, и чего, все кончилось уже, и шестерня из сырца? Жесть какая то я думал тыщ 80 хотябы.
Приветствую а сколько стоит работа сама
Можно если чего обратиться
Maxuspro
Здравствуйте, 10000₽
Это уже со скидкой для )) драйва)))
Обращайтесь, цена со скидкой)
А комплек цепи на 1,2tsi сколько стоит
Все комментарии
Источник
Многим известно, что больным местом турбо-моторов VAG, построенных по технологии TSI, является цепь ГРМ и механизм её натяжения. Кто-то скажет, мол, так уж у них вышло, другие же будут утверждать, что это заговор производителя против покупателей, третьи будут грешить на неумение владельца эксплуатировать и ухаживать за агрегатом. Однако, не об этом я хочу написать. В этом посте хочу поделиться своим опытом владения мотором 1.2 TSI и о болячке, которая меня тоже не миновала.
Сразу оговорюсь, пост относится к прошлогодним событиям, замена произошла не сейчас.
Итак, о хронической болезни цепи на всех TSI я узнал не сразу, а уже много после покупки своего автомобильчика. Естественно, при первом же визите на сервис попросил проверить, всё ли у меня в порядке, стал задавать вопросы, сколько ходит цепь в среднем, можно ли это как-то заранее диагностировать и т.д. На что мне было сказано, что особо волноваться не стоит, т.к. с момента выпуска первых TSI производитель успел внести некоторые изменения в конституцию. Тогда на этих моторах цепь после некоторого «растяжения» (износа соединяющих звенья пальцев, приводившего к увеличению расстояния между ними) попросту «проскакивала» по шестерням ГРМ. Причём происходило это на абсолютно разных пробегах и варьировалось от абсолютно новых автомобилей с 15к пробега, до уже «слетевших» с гарантии 100к+. Думаю, мне не нужно рассказывать читателю, что будет с двигателем, если цепь оборвётся или проскочит во время его работы, ведь так?
В общем, об этом меня в первую очередь заверил хозяин сервиса, что мне это не грозит, если я буду внимателен к посторонним шумам и буду менять масло по регламенту (естественно, что он мог ещё сказать). В частности на моём двигателе 1.2 TSI CBZB мощностью 105 л.с. уже устанавливалась крышка на механизм, в корпус которой был встроен «палец», который не даёт цепи «проскальзывать» по шестерёнкам.
Почему, собственно, происходит такой «проскок»? Дело в том, что в конструкции механизма натяжения цепи был изначально заложен (умышленно или случайно, скорее всего, первое) недочёт: поршень, который толкает башмак натяжителя на цепь, приводится в движение давлением масла двигателя. Как вы думаете, что с этим давлением происходит, когда вы глушите мотор? Думаю, всем понятно. То бишь, при каждом пуске двигателя на цепи нет никакого натяжения, и если цепь в хорошем состоянии, то это ещё ничего, а вот если цепь уже изношена, тут-то и место для поломки. К слову, в некоторых других моторах, у которых тоже имеется цепь, а не ремень ГРМ, на поршне натяжителя имеются специальные зазубрины и фиксирующие крючки на пружинах, которые, в свою очередь, при пропадании давления масла не дают поршню отойти назад и ослабить натяжение цепи. Но мы не об этом сейчас.
Характерным признаком «больной цепи» является кратковременный, как бы рычащий, шум во время запуска двигателя, который пропадает через буквально полсекунды после пуска. Этот шум вызван «вылетом» цепи и её стуком о тот самый палец, который стали ставить на модернизированный вариант двигателя.
Именно этот шум стал меня беспокоить на пробеге приблизительно в 65-70к км. Сначала я даже не понял, что это, и только порывшись в интернете понял, что это именно вылет цепи. Естественно, сразу обратился в сервис, и, как это часто бывает, наткнулся на эффект сантехника — кран течёт, вызываешь сантехника, он приходит — кран, зараза, не течёт. Так было и у меня, цепь не шумела на сервисе, и предъявить мне было нечего. Так я продолжил наматывать свои тысячи км на одометре, а звук цепи периодически себя проявлял, но далеко не каждый раз. В одно из очередных обращений мне предложили прочистить дно картера двигателя и механизм смазывания цепи ГРМ. Там есть сеточка, которая часто забивается, и масло поступает хуже. За это дело с меня взяли нехилые 300₪ (80$). Шум действительно пропал, но не надолго. Через пару недель цепь загремела снова, и тут я уже очень настойчиво забил в колокол хозяину сервиса, кстати это совпало с очередным ТО. Хозяин сказал «я всё понял, приезжай тогда-то», это получалось через 6 дней. К моему несчастью, на тот момент двухлетняя гарантия на автомобильчик уже закончилась, и я в ужасе пытался себе представить, сколько может стоит цепь и механизм натяжения (меняют их, как правило вместе, комплектом). Конечно, первым моим вопросом стол слово «сколько». К своему удивлению, в ответ я услышал лишь «верь мне». Ну и ладно.
Приехав в назначенную дату, я сразу услышал, что машину забирают на весь рабочий день и отдадут только к закрытию. Кстати, это одна из вещей, которые мне очень нравятся в моём сервисе — они стараются по максимуму, чтобы не оставить хозяина без машины больше, чем на день, и даже подвозят, после того, как отдаёшь машину, куда надо.
За час до закрытия звонок «готово, приезжай». Приехав забирать машину, конечно, опять спрашиваю «сколько», на что, будучи в полном шоке от услышанного, получаю ответ, что хозяин сервиса выбил из Фольксвагена 100% запчастей за счёт производителя и 80% работ тоже за его счёт. В итоге я отделался ещё 300₪, и радости моей не было предела. Получить такой бонус спустя около 3 месяцев после окончания гарантии мне и не снилось, готовился я к худшему, т.к. народ в интернете писал о цене в несколько тысяч.
Так что есть смысл в обслуживании по регламенту у ОД, по крайней мере, в наших краях. Как мне сказали, производитель в подобных случаях в первую очередь интересуется, как обслуживалась машина.
P.S.: на двигателях TSI с ручной коробкой не рекомендуется оставлять машину только на передаче, а всегда ставит на ручник, т.к. при «откатывании» вперёд или назад идёт нагрузка на коленвал, а от него и на цепь, и на башмак натяжения, который продавливает поршень и масло назад, ослабляя натяжение.
Всем полный бак, ровных дорог и минимум неисправностей!
Источник
Всем привет! Сегодня в очередной раз позволил себе расписать уже известную фишку, но с подробными объяснениями и дополнениями. Итак, сегодня косвенным образом (не заглядывая под капот) проверяем состояние цепи привода механизма газораспределения с помощью угла положения фаз.
Небольшой экскурс в историю проблемы: на автомобилях выпущенных до начала 2012 г. стояли цепи с производственными дефектами и гидравлическим автонатяжителем. Дефекты цепей приводили к износу роликов, а гидравлический натяжитель периодически тупил из-за загустения жидкости, как следствие растяжение цепи, перескок на звено и встреча клапанов с поршнями. И если автонатяжитель на авто с определенного момента еще стали ставить механический, то риск установки на авто «дефектной» цепи со склада может быть теоретически на любом авто (особенно отечественного производства). А посему лучше проверить возможность возникновения проблемы заранее, ведь стоимость замены цепи ничтожно мала по сравнению с капитальным ремонтом движка.
Для начала нужно разжиться устройствами диагностирования VAG-COM или OBD-II. Далее запускаем программу диагностики (VCDS или Вася Диагност) и двигатель. Переходим к диагностике: 01-Электроника двигателя > 08-Измеряемые группы > в окно «Группа» вводим значение «093» и нажимаем «Прочитать». Проверка выполняется на холостых оборотах на прогретом двигателе, газовать перед проверкой или во время проверки нельзя, иначе показания будут неточными. Интересное нам значение стоит в 3-м окне «Phase Position Bank 1 Intake».
Идеально значение «0.00°». На новых цепях значение может варьироваться до «-0.10°». На автомобилях с гидравлическим натяжителем показание со временем уходит в -, т.е. чем больше растянута цепь, тем больше уход в -. При значении меньше «-3.00°», уже пора бы заменить цепь.
На автомобилях с механическим натяжителем угол приобретает положительный угол, т.е. на новых цепях значение может варьироваться до «+0.10°», но и уход в бОльший положительный угол тоже не критичен.
Приведу пару примеров таких измерений:
Отличное значение для новой цепи с гидравлическим натяжителем
Отличное значение для новой цепи с механическим натяжителем
Нормальное значение для цепи с гидравлическим натяжителем
Нормальное значение для цепи с механическим натяжителем
Ну а теперь респекты источникам: ZZZhuk (статья) и Vovez (статья), ну и конечно комментарии ОД.
Всем удачи и хороших углов! 🙂
=======
UPDATE
Проверка эта уж о-о-очень косвенная. А посему полагаться только на ее показания категорически нельзя. Тем у кого старая цепь и натяжитель необходимо периодически (раз в 15-30 т.км) визуально осматривать состояние натяжителя. А тем у кого новый натяжитель, стоит прислушиваться к мотору и при первом металлическом побрякивании осмотреть цепь визуально и готовиться к ее замене.
Значение отклонения вычисляется относительно показания на вновь установленной цепи, т.е. сразу после замены или заводской установки, т.к. не всегда удается выставить фазы ГРМ в «0». Если не знаете изначальное значение, то и проверять бессмысленно!
Цена вопроса: 0 ₽
Пробег: 24 000 км
Источник
Итак начнем!
По порядку: Если после ночи простоя вашего авто с данным мотором при запуске и работе в прогревочном режиме т.е. когда обороты двигателя в районе 1300 у вас появился посторонний шум, небольшая вибрация и звук напоминающий какую то неисправность турбины: Я Вас поздравляю вам необходимо менять цепь ГРМ. Я много раз пытался поймать его стетоскопом, но увы ((( когда я был на низком старте, готовый найти этот шум то Забавный играл со мной в игру попробуй успей или этот шум вообще не проявлял себя ))) ну сами понимаете закон подлости…
Сама замена цепи не сложная, но требует внимательности и подготовки, а так же наличия 2х дополнительных рук, т.к. самый геморный и простой процесс затяжки распредвала в одиночку не осилить 😉
Подготовка: Как я писал ранее для замены потребуется набор для замены цепи ГРМ, я дополнительно купил цепь маслонасоса и фиксаторы распредвала и коленвала. Из дополнительного потребуется набор инструмента трещотки головки разных диаметров набор рожковых ключей,
Полный размер
Динамометрический ключ
, герметик, щетки и лезвия для очистки поверхностей от герметика, съемник звезды коленвала, из экзотики две головки звездочки с мелкими зубьями на 8 и на 10, а так же
ключ для фиксации звезды распредвала
(его я сварил за 10 минут из того что нашел в гараже, но вы можете купить заводской), ну и конечно бензин, ветошь, кисточки, а так же емкости в которых вы будете отмывать все крышки 😉
Вздохнув и набравшись смелости начал.
1. Домкратим пасажирскую сторону и снимаем колесо вместе с защитой.
2. Снимаем защиту двигателя.
3. Сливаем масло.
4. Пробку возвращаем на место.
5. Снимаем сапун (вверху справа) аккуратнее не сломайте маленькую заглушку не подковыривайте отверткой возьмите плоскогубцы и вытащите ее без особых усилий.
6. Снимаем ремень там все интуитивно понятно никаких трудностей не встретите, фото ремня приложил мало ли понадобиться кому 😉
7. Снимаем верхнюю крышку цепи (так же будьте аккуратны пластик нежный, лучше постараться просунуть лезвие между крышкой и головкой чтоб подрезать герметик).
8. Снимаем поддон двигателя, предварительно сняв крышку защиты сцепления (поддон так же на герметике действуем как и в пункте 7).
9. Снимаем крышку цепи (в ход идут головки с мелкой звездой, аккуратно болтики алюминиевые и одноразовые).
10. Снимаем крышку маслонасоса (на маленьких защелках).
11. Начинаем выставлять распредвал и маховик в правильное положение, Фиксатор распредвала должен встать вместо сапуна если не совпал проверните валы на 180 градусов и закрепите его. Фиксатор коленвала вкручивается вместо пробки и фиксирует коленвал в одном положении, НО макимально старайтесь что-б он был на месте т.к. фиксатор закрепляет его только от поворота против часовой стрелки 😉
12. Снимаем натяжитель цепи (нужен хороший рычаг чтоб его снять и будьте аккуратны т.к. можно снести рядом пластиковые фишки датчиков)
13. Снимаем цепь откручиваем звезду распредвала придерживая съемником и набором 2х рук.
14. Снимаем башмаки натяжителя.
15. Снимаем цепь маслонасоса и звездочку.
16. Снимаем Звезду съемником с маховика.
Половина пути пройдена теперь начинается процедура очистки и отмывания герметика и прочей дряни с мотора. Если вы проделали этот путь то собрать все в обратном порядке не представит для вас трудностей.
Моменты затяжек:
1. Распредвал: 50 + 90 градусов
2. Коленвал: 150 + 180 градусов
3. Натяжитель: 60
Далее после того как все отмыто начинаете собирать все в обратном порядке 😉
Важный момент! сальник маховика устанавливается перед установкой шкивов ремня!
Прошу прощения фотграфий не много т.к. в какой-то момент мне надоело перед тем как взять в руки телефон их мыть ((( поэтому фотографировал общие моменты… Не судите строго делал на этом моторе 1-й раз. Надеюсь данный материал окажется полезным для тех кто имеет золотые руки растущие не из ЖО пятой точки 😉
Всем Добра и Конечно же Здоровья!
p.s. Езжу уже 3ий день и балдею, шум который появлялся при запуске исчез, Слабым местом оказался натяжитель (он у нас гидравлический). И да масло работает нагара смыто просто ппц последствия Шелла и Кастрюля. Думаю, что первые два раза сменю масло с интервалом в 4 или 5 тыщ.
Источник
Натяжитель цепи ГРМ в двигателе присутствует для поглощения вибрации цепи. Расположен с пассивной стороны. Рабочая сторона ничем не подпружинена и там цепь просто бегает по планке успокоителя, натягиваясь естественным способом между звездой коленвала и ГРМ.
На данный момент существует три версии натяжителя для 1.2tsi:
03F109507B — двигатели до 10.2011г
03F109507D
03F109507F — появились где-то с 2015г.
Полный размер
C / D / третий F уже разобран, поэтому шток торчит.
Все они гидравлические и для работы требуют поступление масла к ним. Если коротко, то принцип работы следующий. Когда он пустой, то работает только пружина и легко сжимается руками. После сжатия и начала восстановления внутри образуется область низкого давления, открывается впускной шариковый клапан и внутрь устремляется масло. Так за несколько тактов вся внутренняя полость заполняется жижей. Натяжитель становится очень твердым, очень! Однако при сильном ударе/нажиме открывается выпускной клапан и часть масла выбрасывается наружу. Таким образом обеспечивается поглощение ударной вибрации цепи. Путем регулирования диаметров впускных/выпускных клапанов можно добиваться нужной степени амортизации.
Когда натяжное устройство находится в покое долгое время, то масло постепенно вытекает из него через те же клапаны и еще больше в области полегания штока к корпусу( особенно если есть износ). Поэтому при запуске на холодную можно слышать тарахтение. Это наверно шток натяжителя бьет по планке, с таким глуховатым звуком. Нормальное явление и появляется по мере растяжения цепи и увеличения хода штока, когда одна пружина без масла уже не справляется. По мере дальнейшего растяжения может появляться звонкий металлический звук при запуске. Предположу что это мелкая дрожь цепи. Тут уже можно подумать и ремкомплекте. Когда растяжение уже критическое, то вал ГРМ начинает сильно отставать от коленвала что приводит к выходу за пределы допустимых значений отклонений фаз газораспределения — загорается «check engine».
1) 03F109507B
Самый первый вариант, серый. Длина 85мм. Легко разбирается и собирается обратно. Засасыващий клапан запресован, его надо выбивать.
Полный размер
фото POWER_USER
2) 03F109507D
Черный. Длина 80мм. Изменен профиль выпускного клапана и переработан впускной. Разборке вроде как не подлежит, поэтому был распилен форумчанином POWER_USER.
Полный размер
фото POWER_USER
3) 03F109507F
У меня с завода стоял второй образец D. Со временем появился F и я решил его докупить. Поставил, отъездил на нем ну грубо 7т.км. И в какой-то момент он стал тарахтеть при каждом запуске. Снял промыть. А он вообще не засасывает в себя жидкость! Как так?! Стал крутить шток, а он возьми и выскачи. Разобрался вот так просто.
Есть ли отличия от предшественников, спрашивали многие? Ну как видите опять переработан впускной. И полностью изменен выпускной. Выпускной теперь представляет из себя не просто пластиковую пробку, а это полноценный клапан с подпружиненным шариком внутри.
После сборки он опять заработал, возможно что-то сместилось внутри или он был наглухо забит чем-то.
Мораль поста… Следите за натяжителем. Можете обновить до «F». Проверяйте периодически. Промывайте, ибо забитый шлаком он перестает выполнять свою функцию.
Выкручивается просто как обычный болт ключом на 27мм, либо головкой с удлинителем ~75мм.
При написании использовался материал с форума Натяжитель 1,2 TSI конструкция и модернизация
Важно. Настоятельно рекомендую наполнять натяжители маслом перед установкой. Так как внутренний клапан может выбить потоком масла при первом запуске.
——————- Доработка——————-
Для компенсации хода штока, при растяжении цепи, изготовил колпачок. Да, треск уходит, наступает тишина. Фазы естественно в норму не возвращаются. И растяжение все-равно продолжается.
При изготовлении по моим размерам есть мааааленький люфт, поэтому укрепил винтиком(надо нарезать в колпачке резьбу).
Отъездил с ним около года без проблем, потом заменил цепь.
В последствии, для дальнейшего наращивания был доработан до наборного.
Источник