Проверка растяжения цепи caxa

Как проверить состояние цепи ГРМ , двига 1.4 tsi ?

Таким способом можно проверить растяжение цепи 1.4 TSI 122л.с. CAXA с помощью(VCDS) Вася диагност. Многие не знают об этом способе и пытаются проверить через группу 093 (она действует только на 1.4 150л.с, 1.8 и 2.0)

К сожалению на моторе 1.4 тси 122 лошадки состояние цепи ГРМ проверить ни программно ни визуально — нельзя.
Ревизионного окошка, как есть на моторах 1.8 и 2.0, у 1.4 — нет.
Если смотреть шнурком, то группа измерения 093 не доступна. Владельцы данного мотора ориентируются только при холодном запуске на треск цепи.

Но один из шкодоводов предложил проверку другим способом.
Видео прилагаю.

Заводим машину, прогреваем ее до 90 градусов (!) это важно, иначе получим неверные показания.
Подключаем программу.
Выбор блока управления.
Электроника двигателя.
Выбор измерения величин.
Находим параметр : Camshaft adaptation intake bank 1: phase position
Смотрим показание значений в градусах.
Завели двигатель — нельзя нажимать на педаль газа.
от нуля до минус 2 — можно ездить.
При показаниях минус 3 машинке требуется замена цепи.

Если у вас показания со знаком плюс, у вас установлен механический натяжитель.
Если со знаком минус, у вас установлен гидравлический натяжитель.

Список запчастей для замены ГРМ, который сэкономит ваши средства

На видео показан программный способ диагностирования натяжения цепи на моторе 1.4 тси.

Источник

Двигатели 1.8 TSI : правильный вариант проверки натяжителя цепи

Про хиленькую цепь двигателей cемейства CDAA / CDAB (они же — 1.8 TSI) и проверку пресловутого натяжителя цепи, уже сказано-пересказано. Но очень многие камрады, решившись заглянуть в ревизионное окошко натяжителя, почему-то упорно игнорируют тот факт, что проверять его вылет нужно при выставленной ВМТ первого поршня, как и сказано в бюллетене TPI. Да, есть способ косвенного замера (путем вычитания двух «паразитных» рисок и округления результата) и без выставления ВМТ, но зачем делать «на глазок», когда сделать правильно ничуть не сложнее?

Полагаю, сей факт связан с тем, что едва услышав фразу «выставить метки», большинство автовладельцев впадают в легкую панику, ибо, метки — это что-то внутри двигателя, куда крайне сложно добраться и упаси бог ошибиться с их положением… Обходя стороной тот факт, что метки положения ГРМ и метки положения ВМТ — это две большие разницы. ???? В том плане, что для процедуры совмещения во втором случае, всё, что нужно «разобрать» — это накинуть на болт шкива коленвала гаечный ключ и крутануть рукой. Всё. ????

Кстати, заодно будет понятно, гонит ли турбина масло: в патрубках и воздуховоде интеркулера при активном масложоре оно обильно скапливается в виде маслянистой грязи .

В нижеследующем видео я попытался совместить чуть-чуть теории касательно ГРМ на малолитражных TSI и свои пространные словоблудия на тему личного отношения к состоянию натяжителя и натягиваемой им цепи. Ну и заодно, конечно, показал, что совместить метки верхней мертвой точки 1-го поршня и сделать правильный замер количества вылезших рисок натяжителя — это куда проще, чем большинство новичков представляют в своих страшных ночных кошмарах. ????

Источник

Как проверить состояние цепи ГРМ , двига 1.4 tsi ?

Таким способом можно проверить растяжение цепи 1.4 TSI 122л.с. CAXA с помощью(VCDS) Вася диагност. Многие не знают об этом способе и пытаются проверить через группу 093 (она действует только на 1.4 150л.с, 1.8 и 2.0)

К сожалению на моторе 1.4 тси 122 лошадки состояние цепи ГРМ проверить ни программно ни визуально — нельзя.
Ревизионного окошка, как есть на моторах 1.8 и 2.0, у 1.4 — нет.
Если смотреть шнурком, то группа измерения 093 не доступна. Владельцы данного мотора ориентируются только при холодном запуске на треск цепи.

Но один из шкодоводов предложил проверку другим способом.
Видео прилагаю.

Заводим машину, прогреваем ее до 90 градусов (!) это важно, иначе получим неверные показания.
Подключаем программу.
Выбор блока управления.
Электроника двигателя.
Выбор измерения величин.
Находим параметр : Camshaft adaptation intake bank 1: phase position
Смотрим показание значений в градусах.
Завели двигатель — нельзя нажимать на педаль газа.
от нуля до минус 2 — можно ездить.
При показаниях минус 3 машинке требуется замена цепи.

Если у вас показания со знаком плюс, у вас установлен механический натяжитель.
Если со знаком минус, у вас установлен гидравлический натяжитель.

Список запчастей для замены ГРМ, который сэкономит ваши средства

На видео показан программный способ диагностирования натяжения цепи на моторе 1.4 тси.

Источник

Ремонт своими руками. Как проверить цепь ГРМ на двигателях TSI

Как видите, ресурс цепи у моторов 1.8 и 2.0 TSI соответствует ресурсу цепного привода ГРМ. Концерн VAG сделал очень удобную возможность посмотреть износ цепи, не разбирая переднюю крышку двигателя. Прям напротив натяжителя, в крышке двигателя сделано смотровое окно, закрываемое пластиковой заглушкой. Если вам интересно посмотреть — пожалуйста, следуйте указаниям, которые будут ниже. Единственное, о чём хочу заранее предупредить, я расскажу как проверить цепь ГРМ на автомобилях концерна VAG с поперечным расположением мотора. К ним относятся Skoda, Audi A3, Volkswagen Jetta и т.д. На автомобилях с продольным расположением двигателя, возможно придётся убирать мешающие патрубки системы охлаждения, точно я вам не скажу, так как ещё с этим не сталкивался. Когда мне попадётся такой автомобиль, я сразу же сделаю новую статью, специально для моторов с продольным расположением.

Первым делом, вывешивается и снимается правое колесо. Справа, со стороны бампера, снимаете нижнюю часть подкрылка, открутив саморезы под TORX. На некоторых автомобилях, может, придётся снимать весь подкрылок, если он цельный!

Теперь нужно снять воздушный патрубок, идущий на интеркулер. Для этого в местах стыка, вынимаются две скобы, с патрубок сдёргивается с одной и с другой стороны. Далее откручиваете два болта крепления патрубка и снимаете его.

Нам открывается доступ к смотровому окну крышки ГРМ. Вы сразу увидите пластиковую заглушку, которую аккуратно поддев плоской отвёрткой вынимаете. Если сломаете, придётся покупать новую, чтобы внутрь не дай Бог не попал мусор с водой.

При помощи трещётки с торцевой головкой, прокручиваете коленвал до совпадения меток. Нужно добиться верхней мёртвой точки в первом цилиндре, чтобы плунжер натяжителя вышел на всю свою длину. Теперь, когда плунжер вышел из корпуса натяжителя, нужно посчитать насколько витков он вышел. В данном случае, плунжер вышел на 4 витка.

Существуют натяжители старого и нового образца. Натяжители старого образца, устанавливались на моторы до 2011, то есть автомобили с мотором TSI позже 2011 года выпуска, оснащены натяжителями нового образца. Разница у них в корпусе и длине плунжера. Визуально можно отличить старый натяжитель по корпусу, который не имеет разреза. Новый натяжитель имеет продольный разрез, а на плунжере устанавливается кольцо с двумя усиками. На фото ниже натяжитель старого образца:

И нового образца:

Теперь о том, что нам даёт количество витков, которые мы посчитали. На натяжителях старого образца, если плунжер вышел больше, чем на 4 витка, то цепь нуждается в замене. В натяжителях нового образца, цепь нуждается в замене, когда плунжер вышел больше, чем на 6 витков. В моём случае, имеем натяжитель нового образца, плунжер вышел на 4 витка, соответственно цепь ещё походит. У машины пробег более 120 тыс. км, а на один виток, грубо говоря приходится около 30-40 тыс. км.

Можно сделать вывод, что плунжер выйдет на все 6 витков примерно на 180-200 тыс. км пробега. В этот момент таким же способом через смотровое окно мы убедимся о состоянии цепи, и если плунжер выйдет больше чем на 6 витков, то нужно менять цепь. 7-й виток будет ожидаться на 230-240 тыс. км пробега, я считаю, что это очень достойный пробег на цепи.

Источник

Проверка натяжителей цепи ГРМ на моторах 1.8 TSI семейство EA888 gen2 (до 03.2012 г. и после 03.2012 г.)

Mark Icons

DD — Dрифтер в DУше

Инструкция по проверке натяжителей цепи ГРМ на двигателях 1.8 TSI, семейства EA888 gen2

В 2012 году привод механизма ГРМ двигателей 1.8 TSI (CDAA, CDAB, CDHA, CDHB) претерпел модернизацию ввиду того, что цепь имела свойство растягиваться и перескакивать, да и конструкция натяжителя цепи была также не надёжной.

Давайте попробуем определиться в каком случае нужно менять цепь.
Для этого рассмотрим оба случая, как со старым натяжителем, так и с новым.

Первым делом нужно добраться до смотрового отверстия в зоне шкива приводного ремня коленчатого вала. Для этого (если в кратце) делаем следующее:

• ставим автомобиль на подъёмник;
• снимаем правое переднее колесо;
• снимаем подкрылок правого переднего колеса;
• снимаем патрубок системы впуска, который располагается перед шкивом коленвала (снят на фото);
• снимаем заглушку со смотрового лючка и заглядываем внутрь.

В смотровом окошке находится натяжитель. Итак, смотрим на него и анализируем (сразу определимся, что у старого натяжителя у нас зубчики, а у нового — канавки):

1) Натяжитель старого образца – следует заменить при первых признаках шума от цепи, так как перескок тут может случиться очень легко из-за неудачной конструкции. Некоторые хвастались, что гоняли цепь до появления 9 и даже 11 зубчиков натяжителя, хотя по TPI менять цепь необходимо уже при появлении 4-ого зубчика (фото ниже):

7-9 зубчиков на практике — и как результат цепь уже прыгает (на фото ниже видно, как зубчики в зоне фиксатора уже начали ломаться):

Если вы хотите максимальной эксплуатации новой цепи, то меняйте старую цепь М на новую не дожидаясь рекомендованных ВАГом (в TPI) критериев для такой замены. Не нужно ждать 5-6 зубчиков, потому как в таком случае уже начинается износ звёздочек. Замена цепи при выходе старого натяжителя на 3-4 зубчика — уже финальная точка.

2) Натяжитель нового образца – тут народным голосованием и руководствуясь соответствующим TPI было принято решение кататься до победных 6 канавок, хотя в идеале — это те же 4 канавки, но тут это не на столько критично, так как сама цепь AD уже меньше тянется, чем M (опять же если цепь стоит AD, может быть и так, что цепь стоит старая M, а натяжитель нового образца).

Для понимания также выкладываю для вас наглядное сравнение двух цепей, старой «M» и новой «AD»:

Итак, что будет происходить если вы будете тянуть «до победного» (или до офф. предписаний TPI) с заменой цепи:

1) Старая цепь довольно быстро растягивается и растянутая цепь быстрее изнашивает зубцы звездочек (зубчатых колес) распред. валов и колена;
Все полагают и надеются, что новые цепи (с индексом AD) проходят дольше старых (устанавливаемых на конвейере цепей с индексом М), т.е. устанавливая новую цепь, владелец надеется, что это уже надолго.

Однако зубья ваших звездочек на валах-то уже могут оказаться изрядно изношенными (старой растянутой цепью), и они радостно начнут убивать новую цепь быстрее расчетного ресурса (с этим в свою очередь сталкивались владельцы моторов 1.2TSI, после чего для них были выпущены ремкомплекты с новой звездочкой колена в частности). Кстати, для 1.8/2.0 звездочки можно поменять, но только кроме фазорегулятора — фазорегулятор идет только вместе с валом, а это уже дорого.

2) Когда вы долго ездите на растянутой цепи — электроника вынуждена докручивать фазорегулятор до крайнего положения, дабы сохранять процесс сгорания топлива в рамках приличия, и чем больше растянута цепь, тем сильнее нужно докручивать фазик, тем чаще пульсация масла поступающего на клапан, а чем чаще пульсация, тем больше шанс что выбьет сетку фильтра опорного кронштейна распредвалов. Поток масла начинает гнуть сетку то в одну, то в другую сторону и сетка рвется по окружности обоймы сетчатого фильтра

В большинстве случаев, выбитая сетка остается рядом с кронштейном в одном из двух каналов в который она физически не пролезает, но вот в третий канал она уже пролезет и дальше два сценария, или она пройдет через постель без вреда или вы счастливый обладатель новой (или контрактной) головы с валами (но это редкие случаи).

Так что это еще один критерий задуматься о замене цепи раньше, чем предписывает TPI. До 4.5 канавок в большинстве случаев сетка целая
после 5 — возможны варианты.

Что нужно для замены цепи ГРМ — информация по запчастям (обновляемая):

06K 109 158 AD — Цепь ГРМ (до этого шли 06K 109 158 AA), есть еще самая новая BE — цена дороже, но отличий с AD нет;
06K 109 467 K — Натяжитель цепи ГРМ;
06H 103 483 C — Прокладка верхнего пластикового кожуха ГРМ;
06H 103 483 D — Кольцо уплотнительное под эл.клапан ФР (толстое);
WHT 007 212 — (старый номер N 910 001 01) — Кольцо уплотнительное в опоре РВ (тонкое);
06H 103 085 G — Сальник коленчатого вала передний (менять по ситуации);
06H 103 144 K (старый номер 06H 103 144 J) — Кронштейн опорный распределительных валов (меняется по необходимости, например повышенный износ, или выбило металлическое кольцо клапана/шарика, если выбило только сетку, новую сетку не ставить!
06H 109 210 AG (старый номер 06H 109 210 Q) — Корректор (нижняя крышка) механизма изменения фаз газораспределения — покупать новую тем у кого в старой крышке всего 8 отверстий вместо 15 (Это владельцы некоторых 2.0TSI и чешских универсалов);

Башмачки (нормальные, не удлиненные)
06H 109 509 Q — Успокоитель (башмак, левый)
06H 109 469 T — Успокоитель (верхний)
06H 109 469 AP — Успокоитель (правый)

Источник