Признаки растяжения цепи грм ниссан альмера классик

ГРМ синхронизирует вращение коленчатого и распределительного валов на Альмера Классик через цепь привода так, что клапаны ДВС открываются, закрываются в нужное время тактов впуска, выпуска каждого цилиндра.

Поэтапное описание замены цепи ГРМ Almera Classic

ДВС QG16DE Almera Classic имеет ресурс цепи более 150 тыс. км пробега. Гидравлический натяжитель поддерживает правильную работу, предотвращает ослабление привода. Одним из основных преимуществ использования цепного привода над ремнем является долговечность работы: вплоть до срока службы ДВС.

Но наступит момент, когда бортовой компьютер вдруг подаст сигнал «Check engine» о неисправности ДВС. Понадобится компьютерная диагностика двигателя, чтобы выяснить код ошибки, а по нему — неисправность. Код 0330, 0340 поступает от датчика синхронизации работы ГРМ. В дополнение появятся симптомы, указывающие на растяжение цепи:

• двигатель включается трудно;
• дребезжащий шум на оборотах холостого хода, вибрация;
• пропадает ускоряющая мощность;
• металлическая стружка, найденная в масле.

Наилучший способ исключить вероятность серьезного повреждения двигателя — заменить механическую цепь.

Необходимые инструменты

Без подходящих инструментов, руководства по техническому обслуживанию и некоторых технических знаний, сделать замену цепи самостоятельно — рискованное занятие, может иметь серьезные последствия для двигателя QG16DE, если сделаете что-либо неправильно. Помимо обычного гаражного инструмента:

• головки 12−14 мм;
• разводной и динамометрический ключ;
• шестигранник 6 мм.

Понадобятся специальные приспособления для фиксации шестерен, звездочек. Подготовьте тару под масло, антифриз.Тщательно очистите двигатель подходящим моющим средством перед началом работы. Помните, что обезжиривающие вещества и масла, которые смываете с двигателя, создадут угрозу для окружающей среды.

Убедитесь, правильно ли подобрали цепь, сверьте кодировку с оригинальными номерами, указанными в мануале: 13028-4M51A, 130284M51A, 13028-95F0B, 1302895F0B. А вот номера других деталей:

• планка натяжителя — 13091-7J600,
• натяжитель 1.5/1.8 — 13070-AU000,
• успокоитель — 13085-7J600,
• масляная форсунка N16 — 13081-4M500.

После закупки необходимых материалов приступают к ремонту.

Снятие старого привода ГРМ Альмера Классик

Ремонт ГРМ начинают с обесточивания катушки зажигания Альмера Классик, отсоединения кабелей, разъемов. Далее такая последовательность:

• Демонтаж катушек, отмечаем, где какая стояла, чтобы не перепутать при обратной сборке.
• Снимаем хомуты воздуховодов, освобождаем от них крышку клапанов.
• Отвинчиваем болты крышки по инструкции.
• Убираем правую подушку ДВС.
• Сливаем масло в подготовленную емкость через сливное отверстие.
• Отсоединяем масляный фильтр.

• Антифриз сливаем через нижний шланг радиатора.
• Снятие ремня генератора.
• Демонтаж радиатора.
• Освобождаем верхний патрубок.
• Снимаем в сборе крышку головки блока и вентилятор с муфтой.
• Отсоединяем глушитель, откручиваем 3 болта.
• Демонтаж поддона.
• Снятие ремней кондиционера и ГУР.
• Между картером и коленвалом вставляем брусок, для монтажа шкива понадобится головка с удлинителем.
• Открутив шкив водяной помпы, снимаем ее с посадочного места
• Убираем прокладку под насосом.
• Демонтаж маслонасоса.
• Демонтируем правую крышку двигателя.
• ГРМ доступен, приступаем к замене привода ГРМ на Альмера Классик.

Установка новой цепи

Теперь, когда ГРМ доступен взору, внимательно изучите метки на шестернях валов ДВС QG16DE на Альмера Классик, чтобы понять, как их совмещать. Демонтаж, замена:

• Проворачивая коленвал, устанавливаем первый поршень в положение ВМТ.
• Зафиксируйте распредвал в этом положении,
• Выкручиваем поочередно болты крепления шестерен распредвала.
• Демонтируем верхнюю и нижнюю планки успокоителя, предварительно сняв гидравлический натяжитель.
• Поддеваем привод под шестерню коленвала плоской отверткой.

Теперь она легко снимется.

Сборка

Перед монтажом очистите поверхности, где будет наноситься герметик. Проверьте износ снятых узлов, замените дефектные детали:

• резиновые кольца, втулки;
• герметизирующие прокладки;
• шкивы,
• фильтры, шланги.

Главное при сборке соблюсти правильное положение привода ГРМ. Помните об усилии протяжки болтов — 50 Н*м. Заведите новую цепочку снизу, чтобы совпала черная метка с отметкой на шестерне коленвала. На шестернях распределительного вала светлые метки тоже совпадут.

Прежде, чем делать обратную сборку убедитесь, что все сделано правильно. Выведите первый цилиндр из положения ВМТ (верхняя мертвая точка) вращением коленчатого вала, пока он вновь не займет положение ВМТ. Метки совпали? Значит, привод ГРМ собран правильно.

Продолжайте сборку в обратном порядке, заостряя внимание на правильном сопряжении, устанавливаемых узлов.

Замена цепи ГРМ Альмера Классик способом протяжки

Способ предусматривает замену, не прибегая к масштабной разборке. Суть метода заключается в расчленении старой и новой цепи. Затем, они соединяются и, прокручивая коленчатый вал, произойдет замена. Метки совмещают, освобождают старую цепочку, соединяют звено. Нужны некоторые слесарные навыки и помощник. Неплохо приобрести приспособление для замены звеньев. Итак, приступаем:

• Проделав подготовительные работы, как в случае, описанном выше, вскрываем верхнюю крышку клапанов.
• Выкручиваем свечи, чтобы легче было проворачивать вручную коленвал.

Фиксируем распредвал, старую цепочку, расклепываем в месте между шестернями (ровно посередине). Здесь надо ничего не ронять, следить, чтобы концы цепи не проскользнули вниз. Обратите внимание на фото здесь между метками 1 и 2 насчитывается 11 звеньев. Разъединяем звено 3.

• Идентично разъединяем новый привод ГРМ.
• Затем сращиваем звенья старой и новой.
• Убираем фиксатор.
• Удерживая цепь с обеих сторон под натяжкой, прокручиваем коленвал.
• Постепенно цепочка полностью заменится.
• Протяжка сделана.
• Теперь надо отсоединить старую цепочку.
• Сращиваем звено.

Если при замене цепь не проскальзывала, то метки совпадут. Теперь надо установить первый поршень в положение ВМТ и посмотреть расположение меток. Если они совпали, то замена прошла успешно.

Заключение

Первый способ включает больший объем работы и времени, зато дает возможность выявить дефекты других узлов и механизмов. При большом пробеге автомобиля осмотр и профилактика оборудования не будет лишней.

Второй способ экономит время, дешевле, но и к нему надо готовиться. В случае неисправности в работе ГРМ бортовой компьютер Альмера Классик определит неисправность, но это вовсе не означает, что проблема в цепи. Возможно, просто вышел из строя датчик синхронизации. Правильным решением будет компьютерная диагностика.

Re: Нашел статью
прямо про мою машинку …
Там как раз прописана частая замена цепи(не заводится или перебои)
Покупка NISSAN ALMERA Б/У

На фоне современных одноклассников “Алмера” выглядит серой мышкой. Помимо привлекательной цены в этом автомобиле трудно найти какие-то яркие достоинства, ради которых его хотелось бы купить. Однако для приобретения во вторые руки “Ниссан” предпочтительнее многих более интересных на первый взгляд конкурентов.

“Алмера” нынешнего поколения появилась на свет весной 2000 года, и PR-кампания по выводу новинки на рынок строилась на удобстве повседневного пользования автомобилем. Эластичные сетки в багажнике. Держатели для портфеля и зонтика-трости. Откидной крючок для сумок на центральной консоли. Лотки рядом с передними креслами для того, что сыпется из карманов.

Однако более убедительных аргументов у “ниссановских” пиарщиков не было. “Алмера” с самого начала не производила впечатления новой, прогрессивной модели. Между тем конкуренты уже тогда предлагали модели, хоть в чем-то переигрывающие “Алмеру”. Поэтому пока цены у “Ниссана” были завышенными (существенно снизились они лишь полтора года назад), машину покупали в основном по инерции – за счет высокой репутации марки и удачной во всех отношениях предыдущей “Алмеры”.

Но когда речь заходит о покупке подержанного автомобиля, на первый план выходят надежность и долговечность. И здесь у “Алмеры” очень сильные козыри.

В ОСНОВНОМ ИЗ РОССИИ

Сегодня на вторичный рынок попадают в основном те “алмеры”, что в свое время были проданы в России новыми. В стране дешевого сэконд-хэнда – Америке модель не продавалась, а из Европы при нынешнем курсе евро маленькие автомобили везти невыгодно. Разве что из Прибалтики, после крупного кузовного ремонта “на продажу”.

У нас “Алмера” продается с кузовами седан и 5-дверный хэтчбек (3-дверки спросом почти не пользуются), с бензиновыми моторами объемом 1,5 и 1, 8 л. Чаще всего на рынке встречаются 1,5-литровые машины в средней комплектации: две подушки безопасности, кондиционер, электропривод передних стекол и зеркал, обогрев сидений, омыватель фар и “противотуманки”. Автомобили с двигателем “один и восемь” – как правило, в топ-комплектации – попадаются значительно реже. В свое время они стоили слишком дорого, поэтому покупали их мало.

Кстати, “алмеры” бывают японского и английского производства. VIN японских автомобилей начинается с букв JN, а английских – с SJN. Однако не стоит специально охотиться за “Алмерой” родной сборки. Во-первых, ее трудно найти, поскольку в Японии модель производилась лишь до середины 2001 года. Да и разница в качестве между “японками” и “англичанками” на самом деле не столь велика.

Болезни электрооборудования
О коррозионной стойкости кузова говорить еще рано – проблем пока нет. Однако дорожная соль, грязь и морозы, как водится, досаждают по мелочам. Например, жгут электропроводки, проложенный перед радиатором двигателя, после 3–4 лет начинает гнить. При этом сигналы и фары могут не работать, а двигатель – не заводиться. До замены жгута дело не доходит – проводку можно восстановить. Кроме того, от грязи начинают течь форсунки омывателя фар (им оснащены многие машины). Вы можете либо заглушить магистраль омывателя, либо поменять форсунку.
При включении стеклоочистителя с примерзшими щетками может перегореть предохранитель электромотора. В этом случае приходится менять механизм стеклоочистителя в сборе с мотором. Элементы обогрева боковых зеркал имеют свойство перегорать. Поскольку зимой обогрев полезен, люди предпочитают заменить зеркало.
В салоне могут подгорать контакты плафона внутреннего освещения, кнопок стеклоподъемников и обогрева зеркал. Контакты плафона успешно восстанавливаются, а вот кнопки зачастую приходится менять. Еще одна возможная неисправность – нарушение контакта в электроразъеме цепи подушек безопасности. Он расположен под сиденьем водителя, поэтому либо окисляется от сырости, либо повреждается предметами, которые кладут под сиденье. Чтобы погасить сигнализатор неисправности подушки, после восстановления разъема надо удалить из компьютера код неполадки.
Следите за сохранностью пластиковых кожухов моторного отсека. Если они отрываются (обычно в снегу), со временем от попадания грязи начинает гудеть подшипник муфты включения кондиционера. В запчасти поставляется только муфта в сборе, однако подшипник можно подобрать по размеру.

Сколько стоит замена, $

Форсунка омывателя фары 52+6
Механизм стеклоочистителя 210+18
Зеркало с элементом обогрева 37+6
Кнопка обогрева сиденья 57+4
Блок кнопок стеклоподъемников (водительская дверь) 220+6

1,5 и 1,8

Двигатели “Алмеры” особой прытью не отличаются. Полуторалитровый (90 л. с.) – из-за того, что недобирает до общепринятого в “гольф”-классе объема сто “кубиков”. Не сказать, что это критично, – среднего водителя “Алмера-1,5” устроит. Но большинство моделей-одноклассников, оснащенные 1,6-литровыми моторами, едут веселее.

Двигатель объемом 1,8 л (114 л. с.) значительно резвее и тяговитее. Но для своего объема он тоже не ах – везет немногим лучше иных “один и шесть”. Поэтому, учитывая, что 1,8-литровые машины стоят существенно дороже 1,5-литровых, покупка такой модификации оправдана только ради автоматической коробки, для которой мотор “один и восемь” – единственно возможный.

Зато оба двигателя одинаково надежны. Вместо ремня привод ГРМ у них цепной. Вместо капризных гидрокомпенсаторов клапанов – обычные толкатели. По идее, такая конструкция требует периодической регулировки клапанных зазоров путем подбора толкателей различной толщины. Но, как показывает опыт, по крайней мере до 150 000 км регулировать клапаны не приходится. Каких-либо характерных неисправностей в системах питания и управления двигателями тоже не наблюдается.

Единственная претензия к 1,5-литровому мотору – после 100 000 км у него вытягивается цепь ГРМ, из-за чего начинаются перебои в работе. Цепь приходится менять. А двигатель объемом 1,8 л склонен подъедать масло. До 0,5 л/1000 км для него считается нормой. Но это, уверяю вас, мелочи. Если бы у всех моторов проблемы на этом заканчивались…

Двигатели в эксплуатации
Свечи зажигания в наших условиях обычно приходится менять на каждом ТО – через 15 000 км. На каждом втором ТО желательно профилактически чистить блок дроссельной заслонки – со временем он забивается грязью, и двигатель перестает держать холостой ход. Если этой рекомендацией пренебрегать, дело может закончиться заменой дорогостоящего блока. Форсунки впрыска до необходимости очистки ходят до 100 000 км. Примерно к этому же пробегу выходит из строя задняя опора двигателя, которую надо менять.
1,8 л
Характерная особенность у него только одна – повышенный расход масла до 0,5 л/1000 км. Но если выхлопная труба не плюется клубами сизого дыма, а на свечах нет маслянистого нагара, это не повод для беспокойства.
1,5 л
После 100 000 км вытягивается цепь ГРМ (двигатель не набирает обороты или вовсе не заводится). Цепь подлежит замене. Кроме того, причиной незапуска могут стать датчики положения коленвала и распредвала. Впрочем, проблемы с датчиками маловероятны, поскольку фирма “Ниссан” в свое время проводила отзывную кампанию для их замены.

Сколько стоит замена, $

Свечи 24+12
Блок дроссельной заслонки 690+45
Опора двигателя 89+45
Цепь ГРМ (1,5 л) 230+300
Датчики коленвала и распредвала (комплект) 76+15

“Механика” или “автомат”?

Выбирать не придется. Все 1,5-литровые машины и часть 1,8-литровых оснащены ручной коробкой. Как правило, претензий к ней не возникает. Однако на некоторых машинах после 100 000 км пробега появляется гул подшипника вторичного вала. Если такое произошло, а вы планируете ездить на автомобиле еще долго, лучше поменять все 6 подшипников и 4 сальника. Масло в коробке рекомендуется менять через 60 000 км, а сцепление служит в среднем 100 000–140 000 км.

“Автомат”, по заверениям сервисменов, вполне надежен. Впрочем, “алмер” с АКП было продано мало и большинство из них еще не проехали и ста тысяч. Кстати, масло в автоматической коробке обновляется тоже через 60 000 км. Только не пытайтесь при этом менять фильтр. Технология этого не требует. А для установки нового фильтра придется разбирать полкоробки.

Сколько стоит замена, $

Замена сцепления (комплект) $250+140
Переборка коробки передач $700—900*

*Не в фирменном техцентре “Ниссан”

Очень крепкая подвеска
Шасси нынешней “Алмеры”, как и предыдущей, оказалось весьма выносливым. Если не считать копеечные втулки и стойки стабилизатора (на 1,5-литровых машинах в базовой комплектации он может отсутствовать). Первые крупные вложения в подвеску начинаются лишь в период 90 000– 150 000 км. За это время вы поменяете амортизаторы по кругу, рычаги передней подвески и, возможно, один-два ступичных подшипника. Это – все. Сколько будут служить верхние опоры передних стоек и сайлент-блоки задней подвески, неизвестно. Во всяком случае, на машинах со 150-тысячным пробегом они еще вполне живые.

Рулевые тяги и их наконечники обычно служат более 100 000 км. Правда, для машин английского производства тяги поставляются в запчасти почему-то только в сборе с рейкой… Благо, что со стуком внутренних рулевых тяг долгое время можно мириться. Во всяком случае, до 150 000 км дорогостоящую рейку меняют, только если она сама потечет. Но такое случается нечасто.

К тормозной системе претензий нет. Диски (на машинах без ABS сзади могут быть барабанные тормоза) выдерживают два комплекта колодок. Тормозные суппорты надо очищать на каждом ТО.

Словом, шасси не должно стать для вас статьей постоянных и крупных трат. Если взять 3-летку из-под частного владельца с реальным пробегом 70 000–80 000 км, в ближайшие года два при удачном стечении обстоятельств удастся ограничиться заменой лишь амортизаторов и тормозных дисков.

Средние сроки службы и стоимость замены деталей шасси, $

Передняя подвеска и рулевое управление

60 000 — 80 000 км
тормозные диски 174+60
втулки и стойки стабилизатора 110+84
90 000 — 120 000 км
амортизаторы 280+60
100 000 — 150 000 км
рычаги подвески в сборе 200+45 (1 шт.)
наконечники рулевых тяг 52+12 (1 шт.)
подшипники ступиц 59+60 (1 шт.)

Задняя подвеска

80 000 — 120 000 км
тормозные диски (дисковые тормоза) 146+108
90 000 — 120 000 км
амортизаторы 182+60

Возможные внеплановые траты
замена рулевой рейки в сборе с тягами 806+90

Указаны цены оригинальных деталей и стоимость их замены в неавторизованном техцентре “Ниссан”

Покупаем?
Если вы твердо решили приобрести 3–4-летнюю модель “гольф”-класса, “Алмера” представляется очень выгодным вариантом. На вторичном рынке она стоит не дороже (скорее даже чуть дешевле) большинства европейских и японских одноклассников. При этом за счет своей высокой надежности и выносливости обещает стать недорогой в эксплуатации.

Однако остается другой вопрос – разница в цене между подержанной и новой “Алмерой”. Машины с 1,5-литровым мотором 3–4-летнего возраста сегодня продаются в среднем за $10 000–11 000. Понятно, что их хозяева в свое время платили за новый автомобиль $17 000–18 000. Но ведь сегодня 1,5-литровая “Алмера” в приличной комплектации стоит $15 000.

Источник : kupiavto