Признаки растяжения цепи грм ниссан альмера

Очень часто и много возникает разговоров и вопросов по поводу растяжения цепи на Nissan P12. Есть несколько алгоритмов для распознания «уставшей» цепи .Самый надёжный это использование осциллографа. При просмотре полученных данных рассинхронизации датчиков коленвала и распредвала можно поставить диагноз о растяжении цепи довольно точно.

После этого принять решение о замене цепи по силам далеко не каждому владельцу. У многих вызывает недоумение, почему цепь растянулась так рано, ведь пробег совсем не критичный…Дело в том, что убедить человека в том, что пробеги на приборах в 90% не соответствуют реалиям и были скручены при очередной продаже ( а возможно и не раз)-не всегда удаётся.Обычно это наступает после пробега в 170-200 тысяч.

Конечно, ведь это совсем не то, что поменять ремень ГРМ — это совсем другого уровня процедура, которая требует и других вложений, других умений и других временных затрат. По этому каждый хочет отодвинуть процедуру замены как можно дальше от реальной потребности в этом ( которая уже наступила). Начинается езда по сервисам и попытки потушить ошибки, найти «кулибина», который прибором сможет исправить ситуацию(хотя всем ясно, что это не возможно). Сколько советов было в сети по поводу замены датчиков и их разворотов, поворотов, что бы обмануть блок управления и потушить лампу чек контроля двигателя.Как пример-поворот датчика распредвала.
Многие пытались развернуть датчик распредвала для того, что бы поймать нужную синхронизацию при растяжении цепи.Часто можно встретить и перекидывание цепи на один зуб звезды распредвала, что давало возможность иллюзии, а точнее обмана, при продаже уставшего мотора на авто.А проблему не решали, просто старались подстроиться под неё.
Если при диагностике есть реальные подозрения на растяжку цепи, то цепь необходимо менять стандартно, и только на новую, оригинальную, а не на ту, которая дешевле и есть в наличии (вам не понравятся «пластилиновые» цепи, которые заявят о себе через пару десятков тысяч км пробега, а то и раньше).

Второй способ определения — это снятие передней крышки двигателя

и осмотр штока натяжителя цепи. Если он выдвинулся близко к максимальному положению — цепь однозначно растянута и требует замены. Первый способ удобен тем, что ничего не нужно разбирать и вскрывать. Второй способ проще для рядового водителя, так как не требует наличия прибора и знаний в этой области. При растяжке цепи натяжитель выходит почти полностью . Разница составляет 10-15мм по сравнению с новой цепью.

Процедура замены является довольно сложной. Процедура замены у мастеров, составляет 4-5 часов. Замена цепи процедура дорогостоящая, поэтому нужен точный диагноз. При заказе деталей следует учитывать обстоятельства малой выработки шестерней и направляющих, чтобы не делать лишних трат денег. Обязательно менять цепь (оригинал), натяжитель и две длинные направляющие.
После замены цепи владельцы всегда замечают возросшую динамику, снижение расхода топлива и уменьшение шумности работы двигателя.

Когда возникает мысль, что «с цепью что-то не в порядке»- каждый ждёт некого намёка со стороны бортового компьютера об ошибке по данному узлу. Ну как же — если цепь растянута — должна высветиться ошибка…-логично, но этого не будет. Однако и оригинальное руководство по данной ошибке тоже не совсем «внятное»:

Ошибка P0335 трактуется, как неисправность датчика коленчатого вала и его электрических цепей.
Когда NISSAN выпустил QG моторы с «пластилиновыми цепями» ( дорестайловые версии-были учтены позже) — дилеры действовали по мануалу, а в нём ничего не сказано о возможном растяжении цепи.
Поэтому при коде P0335:
— меняли датчик ( иногда несколько раз )
— меняли блок управления и диагностическое оборудование
— еще что-то меняли
— но машина оставалась по прежнему с той же проблемой.

Данный вопрос оставался не решённым, пока NISSAN не выпустил сервисный бюллетень с
осциллограммами по этой проблеме (схема на которой указаны импульсы синхронизации датчиков колена и датчика распредвала).

А всему виной не верно написанное программное обеспечение ECU и просчет инженеров при резервировании кода для такого явления, как растянутая цепь (всё равно когда-то цепь должна же растянуться?!).
Свободного кода неисправности не осталось, а ввести его — означало перепрошивку всего программного обеспечения на всех ECU ( это грозит отзывом всего модельного ряда, а это, в свою очередь и убытки, и репутация фирмы!)…
И было принято решение просто дописать в современных расшифровках дополнительный комментарий (что дешевле всего) к описанию кода P0335, а именно «растяжение цепи».
Теперь код P0335 в текстовом комментарии обозначает неисправность датчика коленвала и его электрических цепей, а также растяжение цепи (имеется в виду «металлическая цепь» газораспределительного механизма).
Причем старые сканеры будут так и писать «по-старому», а в новых и в новых мануалах добавится этот комментарий.

Если предположить, что сигнал с датчика КВ присутствует, то вообще ошибки Р0335 — быть не должно никак.Так как датчик исправен и работает.Тут было бы правильно написать расшифровку, что сигналы двух датчиков есть, но фаза у них нарушена.При возникновении такой ошибки всем хочется малой кровью решить вопрос и заменить датчик, но чаще всего вы меняете один исправный датчик на другой, а результата — нет.
Совет:
при возникновении ошибок по датчикам коленвала и распредвала — уделите внимание вначале состоянию цепи, руководствуясь, либо натяжителем, либо осциллографом. А только после этого принимайте решения о замене датчиков.
Сделав анализ по сайту, можно уверенно сказать, что машин выпуска 2001-2004 года — большинство — это именно и есть та самая группа автомобилей, которая уже требует непосредственного внимания к цепи и её компонентам. Либо автомобили, реальный пробег которых, уже приблизился к отметке в 200 тыс км .
Замена цепи не приговор и менять автомобиль или мотор по этой причине как минимум не оправданно.Это нормальный рабочий процесс обслуживания. Если вы не хотите с этим связываться — не пишите вопросов о запуске, тяге, шуме и тд — так как вам известна причина, но вы её игнорируете.
P12 2.0л-
13028-6N200 Цепь грм
13070-6N20A Натяжитель цепи ГРМ
13091-6N200 Планка направляющая цепи грм, левая
13085-6N200 Планка успокоителя цепи ГРМ, правая

P12 1.6л-
13028-4M51A Цепь привода распредвала
13070-AU000 Натяжитель цепи грм
13091-7J600 Планка успокоителя цепи ГРМ, левая
13085-7J600 Планка успокоителя цепи ГРМ, правая

P12 1.8л-
13028-4M51A Цепь привода распредвала
13070-AU000 Натяжитель цепи грм
13091-7J600 Планка успокоителя цепи ГРМ, левая
13085-7J600 Планка успокоителя цепи ГРМ, правая

Работа ГРМ напрямую зависит от состояния, степени износа и качества цепи. При работе мотора механизм также активно работает, причем под большими нагрузками. А в таком режиме ни один элемент вечно служить не сможет. Начинается процесс постепенного износа. Если на цепи сломается хотя бы один зубец, будет происходить проскальзывание. Даже оно одно может повлечь за собой череду неисправностей и полный выход из строя узла. Как показывает практика, при обрывах цепи появляются проблемы с клапанами двигателя, которые подлежат в итоге замене. Если это дизельный мотор, тогда есть риск поломки распредвала. В этой ситуации нужно менять не только цепь, но также распределительный вал, клапана и прокладку головки блока.

Если несвоевременно поменять цепь, последствия могут оказаться крайне серьезными, а на их устранение придется потратить внушительную сумму денег.

В связи с этим рекомендуется своевременно проводить диагностику. Заметив признаки износа, цепь обязательно меняют. Кстати, если покупаете подержанную машину, обязательно изучайте состояние цепного привода. Элемент не самый дешевый, а потому затраты на приведение авто в порядок существенно увеличатся.

Как определяется износ

Теперь поговорим непосредственно о том, как понять или как узнать, что узел в лице цепи ГРМ износился, и его требуется заменить. Диагностика и понимание признаков износа убережет вас от дорогостоящего ремонта.

Подобные проблемы могут случиться на любой машине, будь то:

• Фольксваген Поло Седан 1.6;
• Киа Спортейдж;
• Фольксваген Тигуан;
• Киа Рио;
• Шкода Йети 1.2;
• Хендай Солярис;
• Хендай Элантра;
• Киа Спектра;
• Фольксваген Джетта и пр.

Но если заглянуть в регламент техобслуживания и эксплуатации некоторых автомобилей, вы, к своему удивлению, обнаружите, что на многих машинах завод вообще не предусматривает замену цепи в течение всего эксплуатационного периода.

То есть замена не проводится через определенный интервал. Но такое возможно лишь при идеальных условиях эксплуатации, достичь которые практически нереально.

Бывалые автомобилисты советуют менять цепь примерно через каждые 100 тысяч километров. Это нормальный ресурс для качественной детали.

Но правильнее всего отталкиваться от характерных признаков, указывающих на износ. А именно:

• При пуске двигателя или на холостых оборотах мотор работает грубо и появляется прерывистость;
• Со стороны мотора идут странные звуки. Причем отчетливее всего их слышно на холостых при низком давлении масла. Стук характерно металлический;
• В ходе диагностики отмечается сильный выход цепных натяжителей, а также характерные признаки износа зубьев звездочки.

Но это далеко не все, что вам нужно знать.

Полезные сведения о замене и состоянии цепи