Признаки растяжения цепи грм на ниссане
Очень часто и много возникает разговоров и вопросов по поводу растяжения цепи на Nissan P12. Есть несколько алгоритмов для распознания «уставшей» цепи .Самый надёжный это использование осциллографа. При просмотре полученных данных рассинхронизации датчиков коленвала и распредвала можно поставить диагноз о растяжении цепи довольно точно.
После этого принять решение о замене цепи по силам далеко не каждому владельцу. У многих вызывает недоумение, почему цепь растянулась так рано, ведь пробег совсем не критичный…Дело в том, что убедить человека в том, что пробеги на приборах в 90% не соответствуют реалиям и были скручены при очередной продаже ( а возможно и не раз)-не всегда удаётся.Обычно это наступает после пробега в 170-200 тысяч.
Конечно, ведь это совсем не то, что поменять ремень ГРМ — это совсем другого уровня процедура, которая требует и других вложений, других умений и других временных затрат. По этому каждый хочет отодвинуть процедуру замены как можно дальше от реальной потребности в этом ( которая уже наступила). Начинается езда по сервисам и попытки потушить ошибки, найти «кулибина», который прибором сможет исправить ситуацию(хотя всем ясно, что это не возможно). Сколько советов было в сети по поводу замены датчиков и их разворотов, поворотов, что бы обмануть блок управления и потушить лампу чек контроля двигателя.Как пример-поворот датчика распредвала.
Многие пытались развернуть датчик распредвала для того, что бы поймать нужную синхронизацию при растяжении цепи.Часто можно встретить и перекидывание цепи на один зуб звезды распредвала, что давало возможность иллюзии, а точнее обмана, при продаже уставшего мотора на авто.А проблему не решали, просто старались подстроиться под неё.
Если при диагностике есть реальные подозрения на растяжку цепи, то цепь необходимо менять стандартно, и только на новую, оригинальную, а не на ту, которая дешевле и есть в наличии (вам не понравятся «пластилиновые» цепи, которые заявят о себе через пару десятков тысяч км пробега, а то и раньше).
Второй способ определения — это снятие передней крышки двигателя
и осмотр штока натяжителя цепи. Если он выдвинулся близко к максимальному положению — цепь однозначно растянута и требует замены. Первый способ удобен тем, что ничего не нужно разбирать и вскрывать. Второй способ проще для рядового водителя, так как не требует наличия прибора и знаний в этой области. При растяжке цепи натяжитель выходит почти полностью . Разница составляет 10-15мм по сравнению с новой цепью.
Процедура замены является довольно сложной. Процедура замены у мастеров, составляет 4-5 часов. Замена цепи процедура дорогостоящая, поэтому нужен точный диагноз. При заказе деталей следует учитывать обстоятельства малой выработки шестерней и направляющих, чтобы не делать лишних трат денег. Обязательно менять цепь (оригинал), натяжитель и две длинные направляющие.
После замены цепи владельцы всегда замечают возросшую динамику, снижение расхода топлива и уменьшение шумности работы двигателя.
Когда возникает мысль, что «с цепью что-то не в порядке»- каждый ждёт некого намёка со стороны бортового компьютера об ошибке по данному узлу. Ну как же — если цепь растянута — должна высветиться ошибка…-логично, но этого не будет. Однако и оригинальное руководство по данной ошибке тоже не совсем «внятное»:
Ошибка P0335 трактуется, как неисправность датчика коленчатого вала и его электрических цепей.
Когда NISSAN выпустил QG моторы с «пластилиновыми цепями» ( дорестайловые версии-были учтены позже) — дилеры действовали по мануалу, а в нём ничего не сказано о возможном растяжении цепи.
Поэтому при коде P0335:
— меняли датчик ( иногда несколько раз )
— меняли блок управления и диагностическое оборудование
— еще что-то меняли
— но машина оставалась по прежнему с той же проблемой.
Данный вопрос оставался не решённым, пока NISSAN не выпустил сервисный бюллетень с
осциллограммами по этой проблеме (схема на которой указаны импульсы синхронизации датчиков колена и датчика распредвала).
А всему виной не верно написанное программное обеспечение ECU и просчет инженеров при резервировании кода для такого явления, как растянутая цепь (всё равно когда-то цепь должна же растянуться?!).
Свободного кода неисправности не осталось, а ввести его — означало перепрошивку всего программного обеспечения на всех ECU ( это грозит отзывом всего модельного ряда, а это, в свою очередь и убытки, и репутация фирмы!)…
И было принято решение просто дописать в современных расшифровках дополнительный комментарий (что дешевле всего) к описанию кода P0335, а именно «растяжение цепи».
Теперь код P0335 в текстовом комментарии обозначает неисправность датчика коленвала и его электрических цепей, а также растяжение цепи (имеется в виду «металлическая цепь» газораспределительного механизма).
Причем старые сканеры будут так и писать «по-старому», а в новых и в новых мануалах добавится этот комментарий.
Если предположить, что сигнал с датчика КВ присутствует, то вообще ошибки Р0335 — быть не должно никак.Так как датчик исправен и работает.Тут было бы правильно написать расшифровку, что сигналы двух датчиков есть, но фаза у них нарушена.При возникновении такой ошибки всем хочется малой кровью решить вопрос и заменить датчик, но чаще всего вы меняете один исправный датчик на другой, а результата — нет.
Совет:
при возникновении ошибок по датчикам коленвала и распредвала — уделите внимание вначале состоянию цепи, руководствуясь, либо натяжителем, либо осциллографом. А только после этого принимайте решения о замене датчиков.
Сделав анализ по сайту, можно уверенно сказать, что машин выпуска 2001-2004 года — большинство — это именно и есть та самая группа автомобилей, которая уже требует непосредственного внимания к цепи и её компонентам. Либо автомобили, реальный пробег которых, уже приблизился к отметке в 200 тыс км .
Замена цепи не приговор и менять автомобиль или мотор по этой причине как минимум не оправданно.Это нормальный рабочий процесс обслуживания. Если вы не хотите с этим связываться — не пишите вопросов о запуске, тяге, шуме и тд — так как вам известна причина, но вы её игнорируете.
P12 2.0л-
13028-6N200 Цепь грм
13070-6N20A Натяжитель цепи ГРМ
13091-6N200 Планка направляющая цепи грм, левая
13085-6N200 Планка успокоителя цепи ГРМ, правая
P12 1.6л-
13028-4M51A Цепь привода распредвала
13070-AU000 Натяжитель цепи грм
13091-7J600 Планка успокоителя цепи ГРМ, левая
13085-7J600 Планка успокоителя цепи ГРМ, правая
P12 1.8л-
13028-4M51A Цепь привода распредвала
13070-AU000 Натяжитель цепи грм
13091-7J600 Планка успокоителя цепи ГРМ, левая
13085-7J600 Планка успокоителя цепи ГРМ, правая
Источник
Как всем известно, все двигатели с цепным приводом ГРМ страдают возрастным растяжением цепи.
Машина начинает плохо заводиться, может заглохнуть на ходу, вялый разгон, может выскочить ошибка по ДПКВ или ДПРВ. Замена цепи процедура трудоемкая и дорогостоящая, особенно если ремонт делают посторонние люди. Столкнувшись с такой проблемой, мы всячески стараемся убедить себя, что дело не в цепи. Меняем датчики, ищем косяки в фишках и проводах, но момент замены неумолимо приближается. Что делать?
Есть пара временных решений, с которыми можно проехать еще 10-30000 км, смирившись с некоторой тупизной и повышенным расходом топлива. Естественно они применимы при условии, что именно растянута цепь, а не умер какой-то из датчиков.
Решение первое. Так делают недобросовестные продавцы или перекупы, чтобы скрыть факт растяжения цепи. Открываем малую крышку ГРМ и перекидываем цепь на зуб вперед или назад, в положение при котором машина лучше запускается. Без применения сканера никто не заметит такого подвоха. Это решение не быстрое, зато скрытое от посторонних глаз.
Решение второе. Быстро, результат тот же, что и при первом варианте. Поворачиваем ДПРВ по часовой стрелке на 5-15 градусов и фиксируем в таком положении
ДПРВ
Как уже было сказано выше, так можно поездить еще 10-30000 километров.
Теперь о том, как не вскрывая двигатель и не запачкав рук, на 100% вычислить растяжение цепи.
Способ первый и самый надежный. Снять показания двухканальным осциллографом с ДПРВ и ДПКВ. По графикам будет видно на сколько распредвал отстает от коленвала. Этот способ на 100% гарантировано показывает состояние цепи. В сервисном описании написано, что допускается рассинхронизация от -5 до +5 градусов, но на практике уже от-1 до +1 двигатель неадекватен.
Присутствуя при такой процедуре старайтесь сделать скриншот или хотя бы фото показаний. Это поможет в будущем, тк часто встречаются «диагносты», которые понятия не имеют о чем говорят эти графики.
Осциллограмма
Второй способ. Менее точен, 90%. Любой сканер, адаптер (даже ELM327) показывает параметр INT V/TIM. Этот параметр смотрят на холостом ходу. Нормальные показатели от -0,5 до +0,5. Если показатели выходят за эти пределы, цепь просится на пенсию. Пример из программы TECUIII.
Параметр рассинхронизации.
Остальные способы требуют частичной разборки и дают процентов 50-70 гарантии. К примеру вылет натяжителя цепи. Он может выйти на 2 сантиметра, но не от растяжения цепи, а от того, что износились звездочки или стерлись направляющие, или успокоители. Это крайне редкий случай, но имеет право на существование.
Сняв старую цепь все конечно смотрят на разницу длины новой и старой. Многие приходят в недоумение, ведь разница составляет всего 3-5 миллиметров. Не расстраивайтесь, что зря проделали такую работу, эти 3-5 миллиметров в длине окружности выливаются в 6-10 и этого достаточно для неправильной работы двигателя.
Несколько советов по ремонту.
Никогда заранее не покупайте ничего кроме самой цепи, прокладок, резинок, сальников. Практика показывает, что в 70-90% случаев достаточно только замены цепи.
Никогда не покупайте комплекты и аналоги деталей ГРМ.
Очень внимательно отнеситесь к совмещению меток на цепи и звездочках.
Удачи на дорогах.
Источник
Два года назад уже менял цепь ГРМ.
Тогда были следующие симптомы:
1. конечно ошибка 0335.
Естественно по неопытности сначала эксперименты по сбросу ошибки (но ненадолго помогало)
потом замена датчика положения коленвала. Это вообще зря, я так понял, что при неисправном датчике машина вообще не поедет, а вот если ошибка выскакивает из-за рассогласования датчиков положения коленвала и распредвала, тогда, спасибо конструкторам поленившимся создать в компе новый код ошибки, дело точно в растянувшейся цепи.
Затем машина начала глохнуть, когда остановишься на перекрестке. Шаманил одной ногой на тормоз, другой подгазовывал.
Ну и, когда стало совсем не в моготу, срочно поменял цепь, звездочки натяжитель, успокоитель… у знакомого в гаражах, купив все в ближайшем магазине… Продавец еще уточнил, машину на продажу, или чтоб ездить! — конечно — ЕЗДИТЬ!
Прошло 2 года и на спидометре добавилось 20 000, и снова ошибка 0335, редко, потом чаще, потом уже стабильно при пуске двигателя. Сбрасывал с помощью смартфона через адаптер ELM327 Заметил, что на ходу ошибка проскакивает, но чек загорается только при запуске движка. С помощью этого же адаптера увидел закономерность, что сильно плавает опережение зажигания.Сбросишь газ, и тут же угол -10. К этому времени машина уже с трудом трогалась, не набирала обороты. Чуть чуть наберет обороты — подхват, и — понеслась. Вообще, сложилось впечатление, что двиг работает нормально при оборотах выше холостых, даже если в момент начала движения резко давануть газ и тут же сбросить, чтоб обороты скакнули, и тут же начинать плавно давить на газ, то машина ускоряется лучше.При этом увидел, что подхват происходит при угле опережения зажигания около 17 градусов. НЕ, НУ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ! Я же всего 20 тыс. км на новой цепи проехал!
Открываю клапанную крышку и любуюсь на почти полностью выдвинутый натяжитель… примерно 14 рисок (около 2 см.) Твою ж мать! Прошлый ремонт встал мне в 25 тыс. руб.
Начинаю не спеша пробивать цены, искать мастера. Хотел менять только цепь, думал гавно-цепь попалась, но когда разобрали, оказалось и звездочки сносились, а может, их и не заменили, я рядом не стоял… Короче, покупаю опять полный комплект, но только ОРИГИНАЛЬНЫЕ запчасти! Плюс сальник коленвала, плюс какие-то круглые резиночки на металлических шайбочках масляных каналов, т. к. одна резинка была даже не родная и без шайбы, и ее почти выдавило и порвало. Дотошный мастер попался! )) В итоге, в этот раз я потратил всего 20 тыс.(из них 4500 за работу, и запчасти только оригинал) — Развели меня 2 года назад! И на запчасти, и работу сделали хреновенько и дороже в 2 раза.
В общем, что хочу сказать, не спешите с цепью ГРМ и на запчастях китайских не экономьте, а то сильно дорого выйдет ))
Машина ПОЕХАЛА !
Кстати, из симптомов растянутой цепи заметил еще такой…
До ремонта, когда сбрасывал газ, машина сильно притормаживала двигателем, даже под горку. Теперь катится легко.
И еще интересный момент, пока экспериментировал на неисправной машине, поставил вместо стоящих у меня иридиевых свечей NGK BKR5EIX11P новые простые, машина вообще перестала ехать, движок трясет, обороты вообще не набирает. О как! Хорошие свечи даже при херовом зажигании вытягивают ситуацию.
Источник
Инструменты:
- Осцилограф
Примечания:
Очень часто много возникает разговоров и вопросов по поводу растяжения цепи на Nissan P12. Как поменять цепь, более подробно здесь. Есть несколько алгоритмов для распознания «уставшей» цепи.
1. Вариант №1 — использование осциллографа.
Примечания:
После этого принять решение о замене цепи по силам далеко не каждому владельцу. У многих вызывает недоумение, почему цепь растянулась так рано, ведь пробег совсем не критичен. Дело в том, что убедить человека в том, что пробеги на приборах в 90% не соответствуют реалиям и были скручены при очередной продаже (а возможно и не раз) — не всегда удаётся. Обычно это наступает после пробега в 170-200 тысяч.
Конечно, ведь это совсем не то, что поменять ремень ГРМ — это совсем другого уровня процедура, которая требует и других вложений, других умений, и других временных затрат. Поэтому каждый хочет отодвинуть процедуру замены как можно дальше от реальной потребности в этом (которая уже наступила). Начинается езда по сервисам и попытки потушить ошибки, найти «кулибина», который прибором сможет исправить ситуацию (хотя всем ясно, что это невозможно). Сколько советов было в сети по поводу замены датчиков и их разворотов, поворотов, что бы обмануть блок управления и потушить лампу чек контроля двигателя. Как пример — поворот датчика распредвала.
Если при диагностике есть реальные подозрения на растяжку цепи, то цепь необходимо менять стандартно, и только на новую, оригинальную, а не на ту, которая дешевле и есть в наличии (вам не понравятся «пластилиновые» цепи, которые заявят о себе через пару десятков тысяч км. пробега, а то и раньше).
2. Вариант № 2 — снятие передней крышки двигателя.
Примечания:
Осмотр штока натяжителя цепи. Если он выдвинулся близко к максимальному положению — цепь однозначно растянута и требует замены. Первый способ удобен тем, что ничего не нужно разбирать и вскрывать. Второй способ проще для рядового водителя, так как не требует наличия прибора и знаний в этой области. При растяжке цепи натяжитель выходит почти полностью. Разница составляет 10-15 мм. по сравнению с новой цепью.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:
При возникновении ошибок по датчикам коленвала и распредвала — уделите внимание вначале состоянию цепи, руководствуясь, либо натяжителем, либо осциллографом. А только после этого принимайте решения о замене датчиков.
Сделав анализ по сайту, можно уверенно сказать, что машин выпуска 2001-2004 года — большинство — это именно и есть та самая группа автомобилей, которая уже требует непосредственного внимания к цепи и её компонентам. Либо автомобили, реальный пробег которых, уже приблизился к отметке в 200 тыс км .
Замена цепи не приговор и менять автомобиль или мотор по этой причине как минимум не оправданно. Это нормальный рабочий процесс обслуживания. Если вы не хотите с этим связываться — не пишите вопросов о запуске, тяге, шуме и тд — так как вам известна причина, но вы её игнорируете.
P12 2.0л:
1. 13028-6N200 Цепь грм
2. 13070-6N20A Натяжитель цепи ГРМ
3. 13091-6N200 Планка направляющая цепи грм, левая
4. 13085-6N200 Планка успокоителя цепи ГРМ, правая
P12 1.6л:
1. 13028-4M51 Цепь привода распредвала
2.13070-AU000 Натяжитель цепи грм
3. 13091-7J600 Планка успокоителя цепи ГРМ, левая
4. 13085-7J600 Планка успокоителя цепи ГРМ, правая
P12 1.8л:
1. 13028-4M51A Цепь привода распредвала
2. 13070-AU000 Натяжитель цепи грм
3. 13091-7J600 Планка успокоителя цепи ГРМ, левая
4. 13085-7J600 Планка успокоителя цепи ГРМ, правая
В статье не хватает:
- Фото инструмента
Источник: https://www.drive.net/l/5776844/
Источник
И так немного о замене цепи ГРМ на данном автомобиле. У меня признаки на замену цепи появились примерно на пробеге около 220000 тыс. км. Изначально были ошибки 0330, 0340 датчики положения каленвала и распредвала. Затем следую диагностики выяснилось что осцилограмма на осцилографе показала спещения фаз с датчика коленвала и распредвала — это означало что цепь уже растянута.
Вот и пришла идея заменить данный комплект цепи весь на оригинальный, заранее заказанный на EXIST.BY.
Вид спереди. Клапанная крышка, сверху расположены 4 катушки зажигания. Под крышкой та знаменитая пластинчатая цепь.
1) И так для замены требуется в первую очередь отсоединить кабели питания катушек зажигания. Откручиваем катушки, вынимаем их, и подписываем их с точностью 1234. Отсоединяем воздушные патрубки от клапанной крышки, и откручиваем клапанную крышку в определенной последовательности согласно сервисного мануала. Перед этим заранее было известно, что правая падушка двигателя будет мешать, поэтому поддонкрачивая машину из ямы на продольную лыжу сняли подушку двигателя.
2) Сливаем масло с двигателя, откручиваем масленный фильтр.
3) Сливаем охлаждающую жидкость с двигателя, сняв хомут с нижнего патрубка радиатора. Далее выкручиваем пробку с блока двигателя и сливаем остальную жидкость.
Вы видите как сильно выдвинут гидронатяжитель цепи ГРМ — это означатет, что цепь растянута. Две звездочки распредвала, на них от цепи незначительные прорези от цепи. Гидронатяжитель упирается в планку натяжную. А с правого боку Вы видите успокоитель цепи.
Вид сверху. Видно как цепь уходит вниз в паддон на звездочку коленвала.
Далее необходимо снять поддон. Немного хлопотно, но можно. Перед откручиванием болтов, продумали, то что выхлапная труба будет мешать, поэтому откручивая три гайки сняли выхлопную трубу. Затем принялись за снятием поддона.
4) Далее снимаем все приводные ремни на кондиционер, ГУР, и генератор. (Но перед снятием ремней необходимо расслабить болты шкифа помпы). Снимаем шкиф с коленвала, зафиксировав деревянный брусок снизу между коленвалом и боком картера, и головкой и большим удлинителем откручиваем гайку коленвала.
5) Далее откручиваем фкиф помпы. Затем откручиваем саму помпу. И снимаем ее вместе с прокладкой метализированной.
6) Далее самое марудное снять масленный насос. Это и есть вся правая крышка двигателя.
И так у нас открывается вид ко всей цепи ГРМ.
Видно звездочку коленвала.
7) Далее выставляем по меткам старую цепь прокручивая двигатель по часовой стрелки, чтобы совпали звездочки, и первый цилиндр в верхнюю мертвую точку.
8) Далее отсалось снять цепь. Зафиксировав разводным ключом распредвалы по одному выкручиваем болты крепления звездочек распредвала.
Смотрим фото:
Снятые болты крепления звездочек.
9) Далее все снимаем последовательно: Верхняя планка успокоитель, гидронатяжитель, планка успокоителя (2-ва болта), натяжная планка одевается на шпильку. Затем цепь снимаем и снимаем нижнюю звездочку коленвала подцепив ее тонкой отверткой.
Видим как вытянута цепь относительно новой.
10) Далее все в обратной последовательности собираем. Перед этим не забываем от старого герметика чистим боковую часть двигателя. И получается вот что:
Собран весь комплект.
ПРОШУ ВНИМАНИЯ СМОТРИТЕ НА СКОЛЬКО ВЫДВИНУТ НАТЯЖИТЕЛЬ НА ФОТО:
Как выдвинут натяжитель на новом комплекте цепи!
Метки все совпадают видим их на фото!
Метка на звездочке коленвала.
Расположение планки натяжителя и планки успокоителя. На фото видно уплотнительные кольца на подачу масло из поддона через насос в двигатель, меняем их обязательно на новые.
11) И так далее все подготоавливаем к установке боковой крышки двигателя.
Обезжириваем. Намазываем высокотемпературным герметиком (использовал Elring). Согласно сервисного мануала зажимаем ДИНАМОМЕТРИЧИСКИМ ключом каждый болтик.
И в итоге видив вот это:
После сборки
12) Далее крепим боковую маленкую крышку на герметик.
13) Стаим помпу на новую прокладку, зажимаем все с определенным усилием.
14) И все остальное в той же последовательности. Только незабудьте про шкиф коленвала. Вставляем брусок между коленвалом и зажимаем болт с усилием по сервисной книжке.
15) Далее вешаем шкиф на помпу. Зажать болты с усилием можно будет после установки приводнвх ремней.
16) Ставим подушку двигателя на свое место. Убираем снизу домкрат из под лыжи.
17) Ставим новую прокладку клапанной крышки.
18) Ставим поддон на место, вышлапную трубу.
19) В общем все мелочи доводим до конца, не забываем про динамометрический ключ.
Все делаем и зажимаем согласно сервисного мануала.
В итоге после всего наслаждаемся работойдвигателя и динамикой в движении авто.
Кому нужна подсказка пишите…
Комплект цепи ГРМ.
Источник