Признаки растяжения цепи грм на ниссан примера
Инструменты:
- Осцилограф
Примечания:
Очень часто много возникает разговоров и вопросов по поводу растяжения цепи на Nissan P12. Как поменять цепь, более подробно здесь. Есть несколько алгоритмов для распознания «уставшей» цепи.
1. Вариант №1 — использование осциллографа.
Примечания:
После этого принять решение о замене цепи по силам далеко не каждому владельцу. У многих вызывает недоумение, почему цепь растянулась так рано, ведь пробег совсем не критичен. Дело в том, что убедить человека в том, что пробеги на приборах в 90% не соответствуют реалиям и были скручены при очередной продаже (а возможно и не раз) — не всегда удаётся. Обычно это наступает после пробега в 170-200 тысяч.
Конечно, ведь это совсем не то, что поменять ремень ГРМ — это совсем другого уровня процедура, которая требует и других вложений, других умений, и других временных затрат. Поэтому каждый хочет отодвинуть процедуру замены как можно дальше от реальной потребности в этом (которая уже наступила). Начинается езда по сервисам и попытки потушить ошибки, найти «кулибина», который прибором сможет исправить ситуацию (хотя всем ясно, что это невозможно). Сколько советов было в сети по поводу замены датчиков и их разворотов, поворотов, что бы обмануть блок управления и потушить лампу чек контроля двигателя. Как пример — поворот датчика распредвала.
Если при диагностике есть реальные подозрения на растяжку цепи, то цепь необходимо менять стандартно, и только на новую, оригинальную, а не на ту, которая дешевле и есть в наличии (вам не понравятся «пластилиновые» цепи, которые заявят о себе через пару десятков тысяч км. пробега, а то и раньше).
2. Вариант № 2 — снятие передней крышки двигателя.
Примечания:
Осмотр штока натяжителя цепи. Если он выдвинулся близко к максимальному положению — цепь однозначно растянута и требует замены. Первый способ удобен тем, что ничего не нужно разбирать и вскрывать. Второй способ проще для рядового водителя, так как не требует наличия прибора и знаний в этой области. При растяжке цепи натяжитель выходит почти полностью. Разница составляет 10-15 мм. по сравнению с новой цепью.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:
При возникновении ошибок по датчикам коленвала и распредвала — уделите внимание вначале состоянию цепи, руководствуясь, либо натяжителем, либо осциллографом. А только после этого принимайте решения о замене датчиков.
Сделав анализ по сайту, можно уверенно сказать, что машин выпуска 2001-2004 года — большинство — это именно и есть та самая группа автомобилей, которая уже требует непосредственного внимания к цепи и её компонентам. Либо автомобили, реальный пробег которых, уже приблизился к отметке в 200 тыс км .
Замена цепи не приговор и менять автомобиль или мотор по этой причине как минимум не оправданно. Это нормальный рабочий процесс обслуживания. Если вы не хотите с этим связываться — не пишите вопросов о запуске, тяге, шуме и тд — так как вам известна причина, но вы её игнорируете.
P12 2.0л:
1. 13028-6N200 Цепь грм
2. 13070-6N20A Натяжитель цепи ГРМ
3. 13091-6N200 Планка направляющая цепи грм, левая
4. 13085-6N200 Планка успокоителя цепи ГРМ, правая
P12 1.6л:
1. 13028-4M51 Цепь привода распредвала
2.13070-AU000 Натяжитель цепи грм
3. 13091-7J600 Планка успокоителя цепи ГРМ, левая
4. 13085-7J600 Планка успокоителя цепи ГРМ, правая
P12 1.8л:
1. 13028-4M51A Цепь привода распредвала
2. 13070-AU000 Натяжитель цепи грм
3. 13091-7J600 Планка успокоителя цепи ГРМ, левая
4. 13085-7J600 Планка успокоителя цепи ГРМ, правая
В статье не хватает:
- Фото инструмента
Источник: https://www.drive.net/l/5776844/
Источник
- -=Стерх=-
- 29.07.2010, 10:59
- Просмотров: 8429
Машин Т30, 2005гв, АКП, 2"5л, пробег 131тык.
При разгоне стал появлятся "цыкающий" звук,как будто цепь дребезжит. На холостых всё нормально.
Т.к. это первая машина с цепным приводом,то чё-то сыкотно.Может пора менять,хотя по регламенту ещё 30тык можно ездить.
И ещё этот звук похож на потрескивание при остывании после того как двигатель заглушишь.
Обсуждение закрыто модератором
NIDO 30.07.2010, 10:17
#
я поменял цепь на 90 тр симптомы — плохая динамика, повышенный расход бензина…
глубокая диагностика специальными приборами (2 тр) говорит на 100% что с ней
из-за растянутой цепи вылезала ошибка — ошибка фаз газораспределения
т.е. загорался чек-энжин
после снятия цепи новая была на 1,5 звена короче))
Fregl 29.07.2010, 15:47
#
Re: Какие симптомы грядущей замены цепи? была аналогичная проблема, при разгоне неприянтый звонкий треск. Это был защитный кожух глушителя. Там металл очень тонкий, в местах крепления прорвался и провис, стал задевать сам глушитель. Подложил шайбы побольше и затянул.
-=Стерх=- 29.07.2010, 16:02
#
Гляну на даче.
beard 29.07.2010, 11:47
#
Кста если звук появляется на пару секунд и пропадает то это норма.
Delek 29.07.2010, 11:51
#
при заведении авты.
beard 29.07.2010, 13:59
#
Что при заведении авты? Звук? да, но еще при открыти дросселя под нагрузкой.
Delek 29.07.2010, 16:31
#
если гидронатяжители живые, то не должно.
beard 29.07.2010, 16:36
#
Это уже вопрос второй 🙂
Darksome 29.07.2010, 11:21
#
это не цепь, это детонация
Delek 29.07.2010, 11:13
#
по описанию это не цепь. копай в другом направлении.
после остановки двигателя трещит глушитель. цепь в этот момент полностью в кинетической энергии.
-=Стерх=- 29.07.2010, 11:16
#
Треск после глушения идёт со стороны двигателя.
Shipman 29.07.2010, 11:22
#
это глушитель остывает-забей
-=Стерх=- 29.07.2010, 11:25
#
Т.е. я разгоняюсь,под действием воздушного потока система выпуска охлаждается и появляется этот звук???
Shipman 29.07.2010, 11:28
#
нет фича ниссана,когда выключил мотор после поездки,выхлопная остывает и пощелкивает-потрескивает.
Считать ошибки с мотора. скорее всего есть ошибка датчика детонации-"стучат пальцы" в простонародьи.Это щелчки при разгоне тапок в пол.
Djonik© 29.07.2010, 12:28
#
Это не фича Ниссана, а фича россЕйского бензина я про пощелкивание глушителя, а вернее катализатора… чем больше щелкает, тем хуже луц…
Shipman 29.07.2010, 12:58
#
а если дизельный щёлкает?:)
Djonik© 30.07.2010, 13:39
#
У меня на луце челкает, а на газе нет…. 🙂
Shipman 30.07.2010, 15:44
#
газ полнее сгорает,выхлопная меньше греется как вари
-=Стерх=- 29.07.2010, 11:31
#
Понял.Спасибо!
Delek 29.07.2010, 11:26
#
не путай) у тебя разные звуки, хоть и похожие)
Delek 29.07.2010, 11:17
#
цепь на заглушенном двигателе не движется, а значит шуметь не может.
Quazimodo 29.07.2010, 11:13
#
Симптом один — хреново заводится. Если заводится с полоборота — забей
Delek 29.07.2010, 11:16
#
растянутая цепь на заведение не влияет. у меня перед заменой цепи — звон был постоянно, убито было всё. и цепь и звездочки и успокоитель насквозь протерт и гидронатяжитель не натягивал! а заводилась всегда с полоборота.
-=Стерх=- 29.07.2010, 11:17
#
Где делал и сколько вышло по $?
Delek 29.07.2010, 11:19
#
делал давно. у шустова. с предновогодней скидкой всё всё обошлось в 16 тыщ. ща товарищ приценивался к замене — ему насчитали около 30 тыщ.
NIDO 30.07.2010, 10:19
#
30 это с запчастями
-=Стерх=- 29.07.2010, 11:21
#
жесть какая….
beard 29.07.2010, 11:45
#
Узел долговечный. Служить долго должет Поэтому ценник нормальный.
Delek 29.07.2010, 11:50
#
отец ремень меняет каждые 60 тыщ км. цена вопроса 3500 рублей. Цепь может пройти 510 тыщ км??? (если 3,5 тыщ руб на 60 тыщ км. а на замену цепи 30 тыщ руб, то за эти деньги можно 8,5 раз поменять ремень, а значит можно проехать 510 тыщ км) так что имхо цепь это дорогое удовольствие. ремень в разы дешевле при чуть меньшей надежности.
beard 29.07.2010, 14:01
#
А я не говорил что это дешевое удовольствие. 500 не 500 а 250 точно должна пройти.
Delek 30.07.2010, 17:29
#
Re: А я не говорил что это дешевое удовольствие. https://wwwboards.auto.ru/nissan/793373.html
beard 31.07.2010, 20:20
#
Ну брак никто не отменял.
Quazimodo 29.07.2010, 12:07
#
200 тыщ цепь ходит без проблем, если масло вовремя менять и качественное лить
Delek 29.07.2010, 12:53
#
т.е. к этому моменту мой отец поменяет ремень уже 3 раза и понесет расходы в размере 10500 рублей. ага?)
beard 29.07.2010, 14:02
#
Тут есть еще вариант дефекта ремня и попадалава на ремонт двс. 🙂
-=Стерх=- 29.07.2010, 11:14
#
Три тьфу! С этим проблем нет.
beard 29.07.2010, 11:06
#
А где это в регламенте написано что надо менять цеп? Если появился звук от цепи, то не факт что это цепь. В идеале нужно вскрыть и посмотреть состояние грм, в каком положении натяжитель и успокоители. Скорее всего цепь менять не надо, а надо заменить успокоители.
Что за звон вы услышали, расскажите подробнее.
-=Стерх=- 29.07.2010, 11:13
#
Поподробнее… На холостых и когда на месте подгазовываешь-тишина,ничего не бренчит. При торможении-тишина. И только при разгоне появляется "цыкающий-потрескивающий" металлический звук. Похожий звук наблюдаю когда глушу машину и металл остывая потрескивает.
Delek 29.07.2010, 11:18
#
проверь датчик детонации. и вообще это больше похоже на неправильный УОЗ. ну или пальцы стучат.
Shipman 29.07.2010, 11:23
#
ошибка 34
Delek 29.07.2010, 11:26
#
именно!
-=Стерх=- 29.07.2010, 11:22
#
Понял.К сервисменам дорОга….
Delek 29.07.2010, 11:27
#
от качества бензина звук меняется?
-=Стерх=- 29.07.2010, 11:36
#
Хм…Кстати возможно.Вчера в области заправился Сегодня реально начал звук напрягать.
Delek 29.07.2010, 11:38
#
залей нормальный луц, послушай авту. возможно просто в баке ща ослиная моча…
-=Стерх=- 29.07.2010, 11:44
#
Спс! Для начала так и сделаю!
Источник
Смещение фаз газораспределения на QR20DE из за растянутой цепи.
Решил внести небольшой вклад в ремонтную зону нашего форума.
Материала накопилось за несколько лет достаточно много. Вот начну постепенно выкладывать. И начну с злободневной темы.
Итак автомобиль NISSAN X_TRAIL и двигатель QR20DE. Данный двигатель знаком многим и болячки его всем известны. Вот пришел черед и мне с ними познакомится.
Итак симптомы:
1. Вялый разгон. Но в свою очередь надо отметить, то что после 1500 об/мин машина просыпается. А после 3000 об/мин идет на редкость очень бодро.
2. При резком старте и сбросе газа происходит некоторое бубнение в выпускном коллекторе. Звук неприятный, не добрый какой то.
3. Заводится, после длительной стоянке (например сутки) очень долго. Стартер его крутит весело, а впечатление как будто бензина нет. Позывов даже не издает. А потом, вдруг, без предупреждения, вероломно, в пол секунды заводится.
Надо так же отметить, что при этом холостые обороты стоят ровно. Ошибок нет. Педальным методом обучается.
Чистка ДЗ и форсунок, в том числе повторное ни к ему не привела. Замена ДЗ и ДМРВ на заведомо исправные так же ни к чему не привело.
С одной стороны вялость разгона позволяет сохранить такие элементы как сцепление, раздатка, привода и остальные части трансмиссии и к тому же не дает возможность буксануть на льду. Однако имея двухлитровый мотор, а ездить так как будто под капотом мотор от старенького жигуленка и всякий раз думать: «а заведется или нет», тоже как то не очень.
Вот дошло дело и до цепи. Проверку осуществлял двухканальным цифровым осциллографом. На рисунке 1 показана правильная синхронизация импульсов датчика коленвала с датчиком распредвала. То есть при таком соотношении импульсов цепь не растянута.
Первая же поверка показала, то что цепь, к моему большому сожалению растянута (Рисунок 2 и 3). Вероятно еще не на столько что бы выкидывать ошибку или получить не стабильные холостые, но достаточно для того, что бы внести неприятные коррективы в работу мотора.
Немного подумав и посмотрев на часы, решил не тратить время даром и провел небольшой эксперимент. Понадобилось поднять клапанную и снять лобовую крышки. Перед моим взором открылось вполне приличные потроха мотора (рисунок 4 и5).
Посмотрев на метки и убедившись что каленвал, и распредвалы стоят как и положено, как написано в литературе обратил свой взор на натяжитель. Выход штока около 17 мм. Однозначно цепь растянута. Замена цепи геморное дело. Нужно время, деньги и большое желание. Что остается, так это все ставить на место и идти домой. Но нет, не все так просто. Пытливость мысли не дает покоя.
Перебрасываю оба распредвала на один зуб вперед. Страшно, а что делать. Надо же проверить что получится. Просто если вернуть все обратно, то результат очевиден. Болячки остались, а что бы заменить цепь надо еще духом собраться. Итак перекинул. Закрыл мотор, накачал давление в системе смазки и завел. Осциллограммы можно посмотреть на рисунке 6 и 7.
Теперь, как мы видим, сигнал от датчика распредвала не запаздывает на 2,5 ms, а наоборот на туже величину опережает сигнал от колен вала.
В результате данного эксперимента динамика автомобиля улучшилась. Прием с места стал более резвый. Однако работа на высоких оборотах оставляет желать лучшего, мотор задыхается после 3500 об/мин. Что еще стало отличаться от предыдущей работы двигателя. А именно: Более жесткий звук мотора, на высоких оборотах глушитель порыкивает как на спортивном авто, при сбросе газа (без нагрузки) прослушивается звук догорающего топлива в выпускной системе. Немного поразмыслив отсоединил клапан управляющий муфтой распредвала, дабы избежать докручивания впускного распредвала и без того опережающего коленвал. Получился обычный мотор, с жестко привязанными между собой звездочками распредвалов и коленвала. В результате на высоких оборотах динамики заметно по прибавилось. Пока поезжу и понаблюдаю за мотором.
Пока все вроде бы как и устраивает, но боюсь за клапана. Существует вероятность того, что могут прогореть. Что скажите?
Можно конечно вернуть выпускной распредвал на законное место, оставив впускной на зуб повернутым, но что то силы меня оставили. Данный эксперимент отложу на потом.
Однако, я понимаю, что все это временная мера. Сразу скажу, что ни кому не советую поступать так же. Считаю, что это не правильно, нельзя вторгаться в порядок работы предусмотренный заводом изготовителем.Теперь, необходимо собраться духом, найти время и деньги и заменить растянутую цепь.
P.S. Если кто помнит, то продавались когда то разрезные шестерни распредвалов на «классику» и «самару». Так вот, установка данных шестерен позволяла выставить метки четко как положено, как предусмотрено заводом изготовителем не привязываясь к шагу цепи или ремня. Но, как показывает практика совмещение меток не очень то и нужна была, а вот передвинув распред на 1-2 градус вперед по ходу движения заметно прибавляла в машине в динамике.
Источник
Всем доброго времени суток! Как вы уже догадались, сегодня я расскажу о том, когда менять цепь ГРМ, что это вообще такое и какие существуют признаки износа или неисправностей этого узла.
Наверняка вам известно о таком устройстве как ГРМ, то есть газораспределительный механизм. На примере Рено Логан уже как-то шла речь о замене ремня ГРМ. Но помимо ременного механизма, здесь также могут использоваться цепные виды привода.
В рамках сегодняшнего материала мы поговорим с вами о том, что такое приводная цепь, как определить износ этого узла и в каких ситуациях требуется замена. Знание теории имеет огромное значение в вопросах самостоятельной диагностики и обслуживания. Никто не заставляет вас своими руками менять цепь, поскольку всегда можно обратиться к специалистам.
Немного теории
Цепные приводы осуществляют передачу вращательного усилия со стороны коленвала на распредвал, который располагается в ГБЦ двигателей верхнеклапанного типа.
Цепи делятся на 2 категории. Они могут быть зубчатыми и роликовыми. Роликовые механизмы, в отличие от зубчатых, не получили столь широкого распространения. Потому именно зубчатые системы чаще всего встречаются на автомобилях с ГРМ, в составе которых находится именно цепной привод. Зубчатые узлы отличаются высокой плавностью хода, они достаточно надежные, издают незначительный уровень шума в процессе работы ДВС. По своим характеристикам использование зубчатых цепей во многом приближает их к ременным приводам. О том, какой из них лучше, можно спорить бесконечно. Но на этом зацикливаться сегодня не будем.
Цепь натягивается за счет работы гидронатяжителей, в качестве рабочей жидкости для которых используется моторное масло. Лубрикант подается через систему смазки мотора.
В зависимости от числа распредвалов, то есть распределительных валов, отличается и количество натяжителей. На автомобилях встречается от 1 до 3 единиц.
Продолжительность службы цепи напрямую зависит от того, из чего выполнен элемент, насколько он качественный и какая степень эффективности проводимой термообработки. Аналогичные требования предъявляют к звездочкам газораспределительного механизма, поскольку они постоянно функционируют вместе с цепью. Не стоит забывать о влиянии на состояние узла работоспособности смазочной системы двигателя, качества самого масла и своевременная замена жидкости. На практике, когда деталь выполнена из высококачественных материалов, а в рамках обслуживания выполнялось правильное натяжение, плюс вовремя вводилась смазка, то замена цепи может потребоваться тогда же, когда и замена самого мотора.
То есть вы понимаете, что растянутая цепь не может долго и эффективно функционировать. Желая продлить срок службы этому узлу, изначально берите качественную цепь, правильно настраивайте ее натяжение и обильно смазывайте привод с помощью высококачественного масла.
Зачем требуется замена
Вполне закономерный вопрос, который задают многие. Ведь если цепь такая надежная и долговечная, а при условии правильной эксплуатации работает так же долго, как и двигатель, почему так часто интересуются заменой цепи.
Смотрите также:
Работа ГРМ напрямую зависит от состояния, степени износа и качества цепи. При работе мотора механизм также активно работает, причем под большими нагрузками. А в таком режиме ни один элемент вечно служить не сможет. Начинается процесс постепенного износа. Если на цепи сломается хотя бы один зубец, будет происходить проскальзывание. Даже оно одно может повлечь за собой череду неисправностей и полный выход из строя узла. Как показывает практика, при обрывах цепи появляются проблемы с клапанами двигателя, которые подлежат в итоге замене. Если это дизельный мотор, тогда есть риск поломки распредвала. В этой ситуации нужно менять не только цепь, но также распределительный вал, клапана и прокладку головки блока.
Если несвоевременно поменять цепь, последствия могут оказаться крайне серьезными, а на их устранение придется потратить внушительную сумму денег.
В связи с этим рекомендуется своевременно проводить диагностику. Заметив признаки износа, цепь обязательно меняют. Кстати, если покупаете подержанную машину, обязательно изучайте состояние цепного привода. Элемент не самый дешевый, а потому затраты на приведение авто в порядок существенно увеличатся.
Как определяется износ
Теперь поговорим непосредственно о том, как понять или как узнать, что узел в лице цепи ГРМ износился, и его требуется заменить. Диагностика и понимание признаков износа убережет вас от дорогостоящего ремонта.
Подобные проблемы могут случиться на любой машине, будь то:
- Фольксваген Поло Седан 1.6;
- Киа Спортейдж;
- Фольксваген Тигуан;
- Киа Рио;
- Шкода Йети 1.2;
- Хендай Солярис;
- Хендай Элантра;
- Киа Спектра;
- Фольксваген Джетта и пр.
Но если заглянуть в регламент техобслуживания и эксплуатации некоторых автомобилей, вы, к своему удивлению, обнаружите, что на многих машинах завод вообще не предусматривает замену цепи в течение всего эксплуатационного периода.
То есть замена не проводится через определенный интервал. Но такое возможно лишь при идеальных условиях эксплуатации, достичь которые практически нереально.
Бывалые автомобилисты советуют менять цепь примерно через каждые 100 тысяч километров. Это нормальный ресурс для качественной детали.
Но правильнее всего отталкиваться от характерных признаков, указывающих на износ. А именно:
- При пуске двигателя или на холостых оборотах мотор работает грубо и появляется прерывистость;
- Со стороны мотора идут странные звуки. Причем отчетливее всего их слышно на холостых при низком давлении масла. Стук характерно металлический;
- В ходе диагностики отмечается сильный выход цепных натяжителей, а также характерные признаки износа зубьев звездочки.
Но это далеко не все, что вам нужно знать.
Полезные сведения о замене и состоянии цепи
Смотрите также:
Простым, но в то же время эффективным способом проверки состояния цепи ГРМ, считается компьютерная диагностика. Но для этого потребуется посетить автосервис, имеющий в своем распоряжении соответствующее оборудование.
Учтите, что двигатель и ГРМ работают под постоянной нагрузкой, при сильных оборотах и вибрации. Это способствует сильному натяжению цепи, что может привести к последующему разрушению узла.
Металлический стук свидетельствует о том, что цепь уже растянулась, либо начались проскоки. Даже один такой признак ярко свидетельствует о том, что узел требуется менять. Также на цепь стоит обратить внимание, если:
- температура двигателя без явных причин растет;
- стучат клапана;
- появляются странные и непонятные металлические звуки;
- из выхлопной трубы валит густой дым;
- ощущается падение мощности;
- машина движется словно рывками;
- растет расход топлива и пр.
На многих современных авто, где используется цепной привод ГРМ, устанавливается специальный индикатор. С его помощью автомобилист может вовремя заменить ошибки, связанные с работой газораспределительного механизма. Если индикатор есть, и он сработал, тогда стоит приступать к замене. В случае растягивания начнутся перескакивания, и это выльется в порчу ГБЦ. В лучшем случае можно обойтись заменой прокладки ГБЦ и сменой погнутых клапанов. В худшем, замене будет подлежать весь блок цилиндров.
Если вам есть, чем дополнить, либо хотите задать вопрос по теме, пишите в комментариях.
У меня на этом все. Всем спасибо за внимание! Подписывайтесь и рассказывайте о нашем сайте своим друзьям!
Источник