Признаки растяжения цепи грм мерседес

И так начитавшись множество страшных историй про обрывы цепи и сжирание дорогостоющих звёзд газораспределения я начал задумываться о том предстоит ли мне это скоро или нет… Да ещё и как назло зарокотало что то утром на холодный двигатель. Думал всё время пришло, да и пробег уже 120 000 км, как бы пора уже.

Все снятые патрубки и шланги не имеют ни каких жидкостей внутри.
Не буду нагружать вас названиями всех приборов, постараюсь объяснить всё как можно проще.

Начинаем с того, что снимаем переднюю крышку, патрубок воздухозаборника, и ещё один патрубок:

Ну как снимать крышку я думаю все догадаются, патрубок воздухозаборника крепится на зажимах покраям, которые легко открываются отвёрткой и заклёпкой посередине:

Затем снимаем второй патрубок. Он крепится хомутами с болтами по краям и с защёлкой посередине:

Затем снимаем хрень отмеченную на фотке ниже:

Она крепится зажимным хомутом слева, хомутом с болтом справа и двумя болтами прикручивается к блоку:

Кстате если в этой хрени есть масло — это серьёзный повод чтобы проверить компрессор!

В итоге мы получили доступ к коленвалу, все метки на нём вполне читаемы:

Я снимал ремень, и очень об этом пожалел, натянуть его потом в одиночку очень сложно, а крутится коленвал одинакого легко, что с ним, что без него.

Далее снимаем верхнюю крышку, и видим перед собой это:

Вытаскиваем трубки, указанные стрелками, затем отсоединяем разъём 1 и демонтируем цылиндрический прибор прикреплённый к крышки ГБЦ. Затем отсоединяем все разъёмы выходящие из 2:

Не забываем открутить массу под левым магнитом газораспределения, это круглая хрень впереди слева:

Слева сбоку есть датчик, который лучше выкрутить, а не отсоединить. Ещё одна проблема может возникнуть с экранирванным проводом идущим на генератор, можете не боятся и резать его если не смогли отсоединить клемму генератора (я не смог) Главное не забыть его потом соединить.

После этого откручиваем катушки зажигания:

Вынимаем катушки и откручиваем крышку ГБЦ, она держится на 12-ти болтах:

После того как я открыл крышку, был в восторге, так как ожидал увидеть убитые звёзды и растянутую цепь, а увидел вот что:

Цепь натянута идеально и звёзды в полном порядке… облегчение. Теперь проверяем растянута ли она…

Берём головку на 27 и тянем за коленвал по часовой стрелке:

Выставляем «от» на коленвaле напротив носа торчащего из блока так,

что бы риски на коленвалах совпали с треугольниками на ГБЦ:

Мои совпали, Алилуя это не цепь, и по всему видно что добросовестные бюргеры поменяли её вовремя ещё до меня.

Собирается всё в обратном порядке, не забываем хорошо протереть прокладку крышки ГБЦ. Ещё во избежании ошибок я бы порекомендовал отсоединить аккумулятор, не бойтесь ничего не будет, главное если отсоединяете аккум, следите что бы колёса стояли прямо! В остальном никаких ошибок из за снятия аккумулятора не выскакивает.

Что же тогда стрекатало утром? Позвонил знакомому автослесарю узнал, что гидрокомпенсаторы могут быть причиной стука… вот бл… они же ещё глубже, но это не так страшно как цепь, поэтому пока буду ездить так…

Если кто то решится проверять состояние цепи и звёздочек, желаю вам что бы они были в идеальном состоянии!

Благодарю за внимание.

Всем доброго времени суток! Как вы уже догадались, сегодня я расскажу о том, когда менять цепь ГРМ, что это вообще такое и какие существуют признаки износа или неисправностей этого узла.

Наверняка вам известно о таком устройстве как ГРМ, то есть газораспределительный механизм. На примере Рено Логан уже как-то шла речь о замене ремня ГРМ. Но помимо ременного механизма, здесь также могут использоваться цепные виды привода.

В рамках сегодняшнего материала мы поговорим с вами о том, что такое приводная цепь, как определить износ этого узла и в каких ситуациях требуется замена. Знание теории имеет огромное значение в вопросах самостоятельной диагностики и обслуживания. Никто не заставляет вас своими руками менять цепь, поскольку всегда можно обратиться к специалистам.

Немного теории

Цепные приводы осуществляют передачу вращательного усилия со стороны коленвала на распредвал, который располагается в ГБЦ двигателей верхнеклапанного типа.

Цепи делятся на 2 категории. Они могут быть зубчатыми и роликовыми. Роликовые механизмы, в отличие от зубчатых, не получили столь широкого распространения. Потому именно зубчатые системы чаще всего встречаются на автомобилях с ГРМ, в составе которых находится именно цепной привод. Зубчатые узлы отличаются высокой плавностью хода, они достаточно надежные, издают незначительный уровень шума в процессе работы ДВС. По своим характеристикам использование зубчатых цепей во многом приближает их к ременным приводам. О том, какой из них лучше, можно спорить бесконечно. Но на этом зацикливаться сегодня не будем.

Цепь натягивается за счет работы гидронатяжителей, в качестве рабочей жидкости для которых используется моторное масло. Лубрикант подается через систему смазки мотора.

В зависимости от числа распредвалов, то есть распределительных валов, отличается и количество натяжителей. На автомобилях встречается от 1 до 3 единиц.

Продолжительность службы цепи напрямую зависит от того, из чего выполнен элемент, насколько он качественный и какая степень эффективности проводимой термообработки. Аналогичные требования предъявляют к звездочкам газораспределительного механизма, поскольку они постоянно функционируют вместе с цепью. Не стоит забывать о влиянии на состояние узла работоспособности смазочной системы двигателя, качества самого масла и своевременная замена жидкости. На практике, когда деталь выполнена из высококачественных материалов, а в рамках обслуживания выполнялось правильное натяжение, плюс вовремя вводилась смазка, то замена цепи может потребоваться тогда же, когда и замена самого мотора.

То есть вы понимаете, что растянутая цепь не может долго и эффективно функционировать. Желая продлить срок службы этому узлу, изначально берите качественную цепь, правильно настраивайте ее натяжение и обильно смазывайте привод с помощью высококачественного масла.

Зачем требуется замена

Вполне закономерный вопрос, который задают многие. Ведь если цепь такая надежная и долговечная, а при условии правильной эксплуатации работает так же долго, как и двигатель, почему так часто интересуются заменой цепи.

Работа ГРМ напрямую зависит от состояния, степени износа и качества цепи. При работе мотора механизм также активно работает, причем под большими нагрузками. А в таком режиме ни один элемент вечно служить не сможет. Начинается процесс постепенного износа. Если на цепи сломается хотя бы один зубец, будет происходить проскальзывание. Даже оно одно может повлечь за собой череду неисправностей и полный выход из строя узла. Как показывает практика, при обрывах цепи появляются проблемы с клапанами двигателя, которые подлежат в итоге замене. Если это дизельный мотор, тогда есть риск поломки распредвала. В этой ситуации нужно менять не только цепь, но также распределительный вал, клапана и прокладку головки блока.

Если несвоевременно поменять цепь, последствия могут оказаться крайне серьезными, а на их устранение придется потратить внушительную сумму денег.

В связи с этим рекомендуется своевременно проводить диагностику. Заметив признаки износа, цепь обязательно меняют. Кстати, если покупаете подержанную машину, обязательно изучайте состояние цепного привода. Элемент не самый дешевый, а потому затраты на приведение авто в порядок существенно увеличатся.

Как определяется износ

Теперь поговорим непосредственно о том, как понять или как узнать, что узел в лице цепи ГРМ износился, и его требуется заменить. Диагностика и понимание признаков износа убережет вас от дорогостоящего ремонта.

Подобные проблемы могут случиться на любой машине, будь то:

• Фольксваген Поло Седан 1.6;
• Киа Спортейдж;
• Фольксваген Тигуан;
• Киа Рио;
• Шкода Йети 1.2;
• Хендай Солярис;
• Хендай Элантра;
• Киа Спектра;
• Фольксваген Джетта и пр.

Но если заглянуть в регламент техобслуживания и эксплуатации некоторых автомобилей, вы, к своему удивлению, обнаружите, что на многих машинах завод вообще не предусматривает замену цепи в течение всего эксплуатационного периода.

То есть замена не проводится через определенный интервал. Но такое возможно лишь при идеальных условиях эксплуатации, достичь которые практически нереально.

Бывалые автомобилисты советуют менять цепь примерно через каждые 100 тысяч километров. Это нормальный ресурс для качественной детали.

Но правильнее всего отталкиваться от характерных признаков, указывающих на износ. А именно:

• При пуске двигателя или на холостых оборотах мотор работает грубо и появляется прерывистость;
• Со стороны мотора идут странные звуки. Причем отчетливее всего их слышно на холостых при низком давлении масла. Стук характерно металлический;
• В ходе диагностики отмечается сильный выход цепных натяжителей, а также характерные признаки износа зубьев звездочки.

Но это далеко не все, что вам нужно знать.

Полезные сведения о замене и состоянии цепи

Простым, но в то же время эффективным способом проверки состояния цепи ГРМ, считается компьютерная диагностика. Но для этого потребуется посетить автосервис, имеющий в своем распоряжении соответствующее оборудование.

Учтите, что двигатель и ГРМ работают под постоянной нагрузкой, при сильных оборотах и вибрации. Это способствует сильному натяжению цепи, что может привести к последующему разрушению узла.

Металлический стук свидетельствует о том, что цепь уже растянулась, либо начались проскоки. Даже один такой признак ярко свидетельствует о том, что узел требуется менять. Также на цепь стоит обратить внимание, если:

• температура двигателя без явных причин растет;
• стучат клапана; 
• появляются странные и непонятные металлические звуки;
• из выхлопной трубы валит густой дым;
• ощущается падение мощности;
• машина движется словно рывками;
• растет расход топлива и пр.

На многих современных авто, где используется цепной привод ГРМ, устанавливается специальный индикатор. С его помощью автомобилист может вовремя заменить ошибки, связанные с работой газораспределительного механизма. Если индикатор есть, и он сработал, тогда стоит приступать к замене. В случае растягивания начнутся перескакивания, и это выльется в порчу ГБЦ. В лучшем случае можно обойтись заменой прокладки ГБЦ и сменой погнутых клапанов. В худшем, замене будет подлежать весь блок цилиндров.

Если вам есть, чем дополнить, либо хотите задать вопрос по теме, пишите в комментариях.

У меня на этом все. Всем спасибо за внимание! Подписывайтесь и рассказывайте о нашем сайте своим друзьям!