Притолока для ворот с пружинами растяжения
Главная
Статьи
- Ворота с торсионными пружинами или растяжения. Что лучше?
Привет, друзья! В этой статье мы дадим ответ — какие пружины лучше — торсионные или растяжения, а в конце статьи вас ждет видео с ответом на этот вопрос от немецкого специалиста Херман (Hormann).
Давайте разберемся, для чего вообще нужна система балансировки ворот. Полотно секционных ворот в среднем весит 80-100 кг, на больших промышленных воротах их вес может достигать 300 кг и даже больше. Тяжеловато, не правда ли? И тут на помощь приходит механизм балансировки. Они бывают двух видов, старые добрые торсионные пружины, и их младшие братья пружины растяжения. Рассмотрим их поподробнее.
Конструкция
Пружины растяжения – как явствует из их названия, работают на растяжение. Работают парой, располагаются всегда справа и слева проема, вертикально, реже горизонтально. При движении полотна ворот вниз пружины растягиваются (накапливают энергию), при движении полотна вверх, сжимаются (отдают энергию). Пружин всегда две, точнее их четыре, но об этом дальше). Работают они независимо друг от друга, приводимые в движение каждая своим тросиком.
Пружины растяжения в сборе.
Она же, на своем рабочем месте.
Торсионные пружины – работают на скручивание, располагаются на валу, который вращается приводным тросом, под действием веса полотна ворот. Накапливает энергию, когда оно опускается вниз (спасибо силе притяжения и старику Ньютону), одновременно не давая упасть полотну, и отдает эту энергию, когда полотно нужно поднять вверх. Вал с торсионами располагается всегда горизонтально, над проемом ворот, или в глубине помещения, в случае низкого монтажа.
Торсионная пружина и выглядит солидно.
Пример ворот с торсионными пружинами.
Вес и размеры ворот.
Пружины растяжения могут поднимать гораздо меньший вес, по сравнению с торсионами. Например, производитель секционных ворот Алютех, устанавливает их на ворота до 7,9 м2, и только на бытовые серии. Размеры ворот доступные для заказа с ними приведены на рисунке ниже.
Торсионные пружины не только внушительно выглядят, но и способны работать с любым весом ворот. Дело в том, что они подбираются индивидуально, исходя из размеров ворот, веса полотна, интенсивности использования. В случае очень тяжелых ворот, применяется двухвальная система балансировки. Для передачи крутящего момента между валами применяется цепь с натяжителем.
Схема двухвальная система балансировки промышленных ворот.
Ресурс.
Несмотря на более внушительный вид, ресурс работы заявляемый заводом Алютех, у торсионных пружин такой же как и у растяжения – 25 000 циклов подъема-опускания ворот. По нашему опыту, ворота установленные пять –семь лет назад, работают также успешно, как и с торсионами. Правда, справедливо это только, если они грамотно установлены, и используются в спокойном, «бытовом» режиме, 4-6 подъемов-опусканий в день.
Аргументом в пользу торсионных пружин будет тот факт что, на промышленные ворота устанавливают только их. «Промки» и пружины растяжения вещи не совместимые. Это косвенно говорит о меньшем ресурсе последних.
Так же опционально можно увеличить ресурс торсионных пружин до 35, 50, 75 и 100 тыс. циклов, но только для промышленных ворот.
Сложность настройки.
Торсионные сложнее установить, они требуют предварительного натяжения на определенное число оборотов. Они более требовательны к проему, например, если стена на которую устанавливаются ворота имеет значительную кривизну, установить вал (а он состоит из двух частей) соосно будет сложно. Если же этого не сделать, в дальнейшем могут слетать троса с барабанов. Но правильно настроенные, они работают плавно, тихо и долго.
Пружины растяжения в плане требования к проему, выгодно отличаются. Собирать их просто, к кривизне проема они менее чувствительны, но работают шумно. Впрочем, это гараж, а не консерватория.
Обслуживание.
И торсионные и растяжения требуют периодического контроля, главным образом за состоянием тросиков, так как обрыв оных чреват заклиниванием или даже падением полотна (если «повезет» и оборвутся оба троса). В процессе эксплуатации пружины устают и перестают поднимать полотно. В этом случае торсионные можно будет подтянуть, и они прослужат еще. С пружинами растяжения так не получится, их придется заменить на новые.
Безопасность.
Какие опасности подстерегают пользователя автоматических ворот? Первое, это обрыв пружины, при котором произойдет падение полотна ворот. При весе 100 кг, это не очень приятно. На этот случай и у растяжения и у торсионов есть ответ. Выше в тексте мы упомянули что пружин не две, а четыре. Так и есть, каждая пружина растяжения имеет внутри внешней, еще одну, внутреннюю. Если оборвется одна, то подстрахует другая. Этот механизм называется «пружина в пружине».
У торсионных защиту от обрыва выполняет храповая муфта. В случае обрыва стопор входит в зацепление с муфтой и блокирует вал, фиксируя, тем самым ворота.
Храповая муфта.
Она же, на воротах.
А что, если оборвется трос? При обрыве одного троса полотно перекашивает, и они повисают в проеме. Если же ворота с потолочным приводом, то полотно повисает на его цепи или ремне. Существует ли специальная защита от обрыва троса? Да, но только у торсионов, и только на промышленных изделиях. У пружин растяжения никаких устройств на этот случай не предусмотрено. Защита от обрыва троса представляет собой подпружиненный стальной нож, который при ослаблении троса врезается в направляющую, тем самым останавливая падение полотна. Еще раз отметим, что устанавливается он только на «промках».
Защита от обрыва троса, чем-то напоминает мышеловку.
Вид сверху. Справа виден нож для фиксации полотна.
Требования к проему.
У механизма растяжения есть одно большое преимущество перед торсионными механизмами. Им нужно совсем немного места над проемом для установки. Без привода необходимо всего 100мм, с приводом 125мм.
Схема ворот с пружинами растяжения. Hмин = 100 или 125 мм.
Торсионным механизмам требуется уже 210 мм над проемом, а если это промышленные ворота, то целых 410мм, при стандартном монтаже.
Ворота с торсионами, стандартный монтаж. Hмин=210мм (для бытовых ворот).
Если места над проемом мало, а торсионные механизмы до зарезу нужно поставить, применяют низкий монтаж, когда вал с пружинами располагается сзади, в глубине гаража. В этом случае притолока (расстояние от верха проема, до потолка. -прим. ред.) должна быть те же 100 и 125 мм, для ручного и автоматического подъема, соответственно. Но за данный тип монтажа придется раскошелиться (+5% к стоимости изделия).
Ворота с торсионами, низкий монтаж. Hмин=100мм и 125мм (для бытовых ворот).
Цена.
И вот мы подошли к главному. Собственно, причиной по которой, конструкторы внедрили пружины растяжения, явилось удешевление конструкции ворот. Эта конструкция менее металлоемкая, по сравнению с торсионами, проще в производстве, легче устанавливается. Применение ее позволяет предложить ворота по более конкурентным ценам. Например, ворота Алютех, бытовой серии Trend, размером 2500х2250мм, с торсионными пружинами стоят 34700 руб., а такие же, но с механизмами растяжения, на 1700 руб., дешевле. При этом, ресурс, заявляемый заводом-изготовителем, и гарантия одинаковые. Как говорится, выбор за Вами! Специалисты ВОРОТА-ГРУПП.РФ помогут вам подобрать ворота и систему балансировки исходя из ваших индивидуальных требований. Звоните, мы рады помочь вам!
Ответ официального представителя компании Херман (Hormann)
Во время посещения завода Hormann в Германии, мы решили задать этот вопрос — что лучше, пружины растяжения или торсионы, официальному представителю Херман, и вот что он ответил:
Понравилась статья? Оцените!
Поделиться с друзьями
Вконтакте
Одноклассники
Какой тип ворот вас интересует
Возврат к списку
Источник
Правило 1. Все решает притолока.
Какая у вас притолока? Так начинается общение с человеком, решившим заказать секционные ворота. Дело в том, что для размещения конструкции ворот требуется место справа, слева, и больше всего, над проемом. И да, это место над проемом ворот и есть притолока.
Та самая пресловутая притолока.
Какая она должна быть, зависит от следующих параметров
У вас проем до 8м2
Для небольших бытовых гаражных ворот площадью до 8м2 устанавливаются пружины растяжения. Высота притолоки должна быть не меньше 100мм (для ручного подъема) и 125мм для ворот с приводом. Это в теории. А на практике, что бы не вылавливать миллиметры, делайте 150мм.
Пример ворот с пружинами растяжения. Видно как мало места ворота занимают над проемом.
У вас проем больше 8м2
Для ворот больше 8м2 (устанавливаются торсионные пружины) нужна притолока 210мм, но лучше сделать 250мм. Не забываем, что стены могут быть кривыми.
Пример ворот с торсионными пружинами. Места над проемом требуется значительно больше.
Вы хотите встроить калитку
Для всех ворот с калиткой, независимо от размера, нужна притолока не меньше 210мм, (стандартный монтаж).
Ворота с калиткой всегда идут с торсионными пружинами.
Что делать, если у вас высокая (больше метра) притолока?
Если у вас притолока 500мм и больше, вам сказочно повезло, и вам доступен так называемый высокий монтаж, когда ворота сначала поднимаются максимально к потолку, а уже затем уезжают параллельно потолку. См. рисунок, так понятнее.
Высокий монтаж. Заводской чертеж.
- Преимущество: ворота не висят над головой, не нужны длинные подвесы.
Недостатки: высокий подъем доступен не во всех сериях, и за него нужно доплачивать 8% от стоимости ворот.
Что делать, если у вас низкая (меньше 210мм) притолока?
А если у вас притолока меньше 210мм, а нужны ворота больше 8м2, или нужна калитка? Вам поможет низкий монтаж!
Это когда вал с пружинами располагается сзади, в глубине гаража (см. рисунок). В этом случае минимальный размер притолоки будет 100-130мм, в зависимости от типа управления.
- Недостаток: доплата 5%.
Низкий монтаж. Заводской чертеж.
Правило 2. Какие у вас заплечики?
Заплечики это боковые расстояния от края проема до стены. Для бытовых ворот, в большинстве случаев нужно минимум 120мм, лучше оставить 150мм, или больше. Иначе будет тяжело подлезть ключом, для того чтобы закрутить крепеж угловых стоек.
Правило 3. Какая у вас глубина гаража?
Глубина вхождения ворот в помещение. Очень коварная величина. Не всегда на нее обращают внимание, но если ее недостаточно, ворота просто упрутся в заднюю стену гаража. Поэтому всегда меряем глубину гаража. Она должна быть не меньше:
высоты проема + 400мм (для ворот до 8м2)
высоты проема + 450мм (для ворот больше 8м2)
высоты проема + 550мм (если у вас низкий монтаж)
высоты проема — (высота притолоки + 265мм) + 850 (если у вас высокий монтаж)*
*Если непонятно, позвоните нам, мы поможем!
И не забываем про электропривод! Ему тоже нужно место. В зависимости от модели, и высоты проема величина W будет от 3290 до 4400мм. (см. таблицу). Или звоните нам, мы подскажем!
величина W — глубина захождения конструкции ворот в глубь гаража.
Глубина вхождения привода вглубь гаража зависит от марки и производителя электропривода.
Правило 4. Проем должен быть ровный!
Проем должен быть в одной плоскости, без наплывов и впадин. Лучше всего его перед установкой ворот оштукатурить по маякам.
Такой проем лучше оштукатурить перед установкой ворот.
Здесь заказчик предусмотрительно оштукатурил плоскость проема.
Места выступающие за плоскость проема указаны стрелками. Необходимо срезать цоколь до вертикальной черты.
Правило 5. Должно быть куда крепиться.
Если это бетон, полнотелый кирпич, или даже пеноблок проблем нет. Хуже когда щелевой кирпич. Вариантов два — либо варить обрамление из уголка и крепить в него, либо штукатурить и крепить в растворный шов. Первый вариант надежнее, но дороже, второй дешевле, но как повезет. Если в процессе монтажа выясниться, что крепеж не держит, можно применить химические анкера.
Проем укрепленный уголком.
Крепление в пустотелый кирпич. Стрелками показаны места установки химических анкеров.
Правило 6. Если проема нет совсем.
Такое тоже бывает, и довольно часто. В этом случае варится П-образная рамка из профтрубы 100х50 или 100х100. Естественно выдерживаются все необходимые притолока, заплечики и пр.
На фото подготовка проема П-образной рамкой из профтрубы 100х50х3.
Правило 7. Про подвесы.
Ворота висят под потолком не абы как, а на специальных телескопических подвесах. Они бывают разной длины. По умолчанию в комплекте идут CS1, длиной 300мм. Если у вас притолока (теперь вы знаете что это такое) до 300мм, то все ОК. Если больше, то берем другой размер. Их всего 5, на 500, 800, 1000, и 1500мм. Иногда вешают на монтажный уголок, тоже вариант, но незабываем делать трапецию для жесткости, и не делать их слишком длинными (более 1500мм), конструкция будет неустойчивая.
Подвесы крепятся парами, первая пара вешается на расстоянии 900мм от проема, вторая на расстоянии, равном высоте проема + 250мм.
Пример ворот с телескопическими подвесами.
Заключение.
Ну вот, теперь вы знаете как правильно подготовить проем для установки секционных ворот. Надеемся вам понравилась наша статья. Если у вас есть вопросы, звоните, мы всегда рады помочь с выбором ворот для гаража!
Ниже приведены расценки на ворота Херманн и Алютех, акционных размеров, по самым доступным ценам, и что особенно важно, все размеры в наличии на нашем складе! При выборе ориентируйтесь на размер равный вашему проему, либо следующий по размеру. Доставка по Московской Области в пределах 30 км от МКАД стоит 4000 руб. Стоимость монтажа — 9000 руб.
Ворота Херман по акции, в наличии на складе
Все размеры из таблицы есть в цвете RAL8028 (коричневый), RAL9016 (белый), RAL7016 (антрацит), Золотой Дуб, Темный Дуб и Ночной дуб. Сэндвич-панель М-гофр.Телескопические подвесы длиной 400 мм. Подробнее об Акции Херманн здесь
Цены на секционные ворота Алютех по акции, в наличии на складе.
Все размеры из таблицы есть в цвете RAL8017. Размеры 3000х2250 мм и 3000х2500 мм есть так же в цвете Темный Дуб. Подробне об Акции Алютех здесь
Понравилась статья? Оцените!
Поделиться с друзьями
Вконтакте
Одноклассники
Какой тип ворот вас интересует
Возврат к списку
Источник
Секционно-подъемные ворота ставят в гаражах, хозблоках, других технических помещениях. Они удобны тем, что при открывании просто поднимаются вверх, не требуя свободного пространства перед полотном. Еще один плюс — есть утепленные модели, которые имеют такие же теплоизоляционные характеристики как кирпичная стена в полтора кирпича. И еще важное замечание — установка секционных ворот может производится самостоятельно, своими руками. Желательно — с помощником. «В одни руки» справиться будет тяжелее, но и это возможно. Только учтите: при самостоятельном монтаже потребуется не 4 часа, которые тратят профессиональные монтажники, а значительно больше…но за день справитесь точно.
Замеры и размеры
Секционные ворота называются еще подъемно-секционными. Такое название обусловлено строением и принципом действия. Полотно ворот состоит из отдельных секций, подвижно соединенных между собой. Отсюда в названии слово «секционные». При открывании секции движутся вверх по направляющим, плавно переходя на потолок. В открытом состоянии они удерживаются на потолке. А это — причина, по которой добавляют слово «подъемные» — они поднимаются вверх.
Общее устройство секционных ворот с торсионными пружинами
Секционные ворота состоят из двух частей — полотна и направляющих, по которым полотно движется при открывании/закрывании. Чтобы установка секционных ворот своими руками прошла без проблем, надо тщательно провести замеры проема. В этой части ничего особо сложного нет. Нужна только рулетка, отвес, если есть — лазерный уровень.
С терминологией все понятно, конструкция в общих чертах ясна, теперь более подробно о замерах и подготовке проема, без которых установка секционных ворот обойтись просто не может.
Что и зачем измерять
Чтобы заказать подъемно-секционные ворота, надо измерить следующие расстояния (показаны на рисунке):
- Высота (H) и ширина (B) проема. Тут, вроде, все понятно, измерения простые. Но, для нормальной работы ворот, плоскости проема должны быть параллельны. Боковые стенки должны быть строго вертикальными, пол и перемычка — строго горизонтальными, без отклонений и провисаний. В вертикальности и горизонтальности можно убедиться при помощи уровня, отвеса. Также можно проконтролировать параметры проема, проведя изменения в нескольких точках. Если данные совпадают до миллиметра, все хорошо. Если нет, придется проем готовить — выравнивать и только после этого измерять и заказывать секционные ворота.
Какие параметры нужны и важны
- Высота притолоки (перемычки). Притолока — это расстояние от верха проема до потолочного перекрытия (h). Оптимальная высота притолоки — 400-600 мм. В этом случае можно установить самую дешевую и, одновременно, самую надежную стандартную систему подъема — стандартную.
- Расстояния от края проема до боковых стен (справа (b2) и слева(b1). Называется еще «заплечики». По бокам от проема монтируются направляющие и расстояние от проема до боковых стен влияет на выбор их конструкции и способа установки.
- Глубина вхождения (ГВ или L) внутрь помещения. Этот параметр важен, хотя часто его опускают. Это расчетная величина, которая зависит от высоты проема и типа устанавливаемой системы подъема. Считают ее по следующим правилам: к высоте проема ворот добавляют определенное число:
- площадь ворот до 8 м2, добавляют 400 мм.
- площадь ворот больше 8 м2, — увеличивают на 450 мм.
- низкий подъем (глубина вхождения) — прибавить надо 550 мм;
- высокий подъем — прибавить надо 65 мм и 850 мм.
При стандартном монтаже установка секционных ворот не затрагивает проем
Еще раз обращаем ваше внимание: на последний параметр стоит обратить внимание — глубина помещения, в который устанавливаются секционные ворота, не может быть меньше этой величины.
При установке привода
Если же планируется автоматическое открывание и привод обычный, потребуется место еще и для него (на рисунке ниже оно обозначено буквой W).
Пространство внутри помещения должно быть достаточно для монтажа системы направляющих и привода, если используется автоматизированная модификация
Чтобы вы могла ориентироваться, для установки привода на потолке, минимальная глубина помещения должна быть от 3290 мм до 4400 мм (для разных систем подъема). Для менее глубоких помещения есть другой выход — установка осевого привода. Он дороже, но мощнее и место для установки требует только сбоку от проема.
Про выбор высоты подъема читаем в этой статье.
Это все необходимые замеры. Как видите, все несложно. Но при этом очень важно, чтобы проем ворот был ровным, без значительных отклонений. Также важно состояние пола и потолка (в районе установки ворот). Для потолка важно выровнять ту часть, на которой будут монтироваться потолочные направляющие. Пол должен тоже быть ровным чтобы раму не перекосило. Если есть неровности, придется проем ворот готовить, только потом проводить повторные измерения и заказывать ворота.
Требования к проему и его подготовка
Установка секционных ворот требует предварительной подготовки проема. Проем во-первых, должен иметь достаточную несущую способность, во-вторых, по сторонам и вверху должно быть достаточно места для установки направляющих, и в третьих, он должен быть ровным. Давайте разбираться по порядку.
Чтобы было понятнее, почему установка секционных ворот возможна только на ровные стены
Несущая способность и способы ее корректировки
Если стены, к которым будут крепится секционные ворота, сложены из полнотелого кирпича, бетона, шлакоблока, даже ракушняка, крепление направляющих возможно. Для этих материалов обычно используют анкера или дюбеля. Хуже, если стены сложены из пустотелого щелевого кирпича, пеноблока. В них тяжелую конструкцию без доработки не поставишь. Придется делать усиление проема. Есть два способа:
- Сделать усиление проема из металлических уголков и крепить систему к ним. Все будет держаться, но затраты высоки.
- Оштукатурить стены и попытаться закрепиться в штукатурный шов. Если что-то пойдет не так, можно еще использовать химические анкера. Этот вариант дешевле, но не самый надежный, так что лучше его не использовать.
К усилению несущей способности стены лучше подойти серьезно и сделать-таки каркас из уголков. Да, это недешево, но ворота ставятся не на один день, и не на один год, так что затраты оправданы.
Способы усиления проема если стены сделаны из щелястого кирпича или пенобетона
Если гараж планируется отапливать, при усилении при помощи уголков, не забудьте под металл положить теплоизоляцию. В данном случае лучше всего подойдет картон из стекловолокна. При малой толщине он имеет хорошо предотвращает утечку тепла.
Если места для монтажа конструкции недостаточно
Бывает и так, что вверху или по бокам не хватает места для установки конструкции. Если слишком мала притолока, есть штатное решение — фальшпанель. Она сделана из того же материала, что и полотно ворот, крепится в проеме к несущей балке. Тем самым уменьшается высота ворот, но появляется возможность установить более удобную в монтаже систему стандартного подъема.
Вот что такое фальшпанель. Она может крепиться по-разному
Бывает и так, что не хватает расстояния не только вверху, но и по бокам. Обычно этой болезнью страдают металлические гаражи.
В металлических гаражах обычно нет ни расстояний сбоку, ни сверху. Надо сварить такой каркас и к нему прикрепить ворота,зазоры заделать и утеплить
Самый удобный метод коррекции размеров проема ворот в том случае — приварить по периметру профилированную трубу требуемого сечения. Сечение выбирается так, чтобы было достаточно места и вверху, и по бокам. Еще вариант — сделать как на фото выше — сделать ворота не на всю ширину гаража.
Выравнивание проема и потолка
Кроме несущей способности и параметрам проема, необходимо проверить, чтобы его поверхность была ровной и гладкой. Также должны быть выровнены стены вокруг проема и две полосы на потолке. К ним будет крепиться система направляющих, все они должны быть ровными, и лежать в одной плоскости.
Требования к проему для установки секционных ворот
Минимальная ширина полосы, на которой не должно быть отклонений — 210 мм. Это при монтаже стандартной комплектации и стандартного подъема. Для других систем требуется чуть больше. Так что можно вывести сразу около 300 мм. Точно не ошибетесь.
Для выравнивания стен из бетона, кирпича, строительных блоков используют штукатурку по маякам. Поверхность проверяют во всех плоскостях. Установка секционных ворот начинается после того, как штукатурный раствор высохнет.
Установка секционных ворот с пружинами растяжения: последовательность действий с пошаговыми фото
Конструкции секционных подъемных ворот разных производителей имеют некоторые отличия, но в общем и целом порядок их сборки и монтажа похож. Может отличаться способ крепления, другие незначительные детали, но принципы очень похожи. Для примера будет описана установка секционных ворот белорусской фирмы Alutex (Алютех).
У разных производителей есть свои тонкости установки, но общие принципы все равно одинаковы
Белорусская фирма Alutex (Алютех) имеет неплохую репутацию. За вполне вменяемые деньги получаем хорошего качества секционные ворота. Все отверстия просверлены, в комплекте есть крепеж нужного размера, в необходимом количестве. При сборке все совпадает, установка секционных ворот этой фирмы обычно проходит без проблем.
Для начала надо все распаковать, разложить, поверить комплектность, прочесть инструкцию по сборке, внимательно рассмотреть конструкцию, сопроводительные рисунки и пояснения. Не пожалейте времени на детальное изучение инструкции. Легче будет в процессе монтажа, меньше потратите нервов.
Собираем и крепим вертикальные направляющие
Начинается установка секционных ворот с монтажа каркаса, по которым движутся секции — направляющих. От того, насколько ровно будут они стоять, зависит легкость и беспроблемность движения секций, плотность их прилегания друг к другу. При установке необходимо постоянно контролировать вертикаль и горизонталь. Можно это делать обычным строительным уровнем, но намного удобнее лазерным. Можно развернуть две плоскости, выставить их на необходимом уровне. Светящиеся яркие полосы будут служить ориентиром. Любое отклонение сразу заметно.
Далее работы такие:
- На высоте 1 м от уровня пола на стене возле проема ставим отметки.
- Собираем раму из несущих, которые крепятся к дверному проему.
- На несущие надевается эластичная уплотнительная лента, которая с некоторым усилием вставляется в паз.
- В месте соединения стоек и горизонтальной перемычки надо вырезать небольшой кусочек уплотнителя. Там, где две резинки перекрывают друг друга. При помощи карандаша обозначают лишний участок, острым ножом вырезают небольшой квадратик.
