Показатель растяжение ткани больше или меньше
Как определить растяжимость трикотажа
Эластичные ткани. Как определить коэффициент растяжимости трикотажа?
Как редуцировать мерки при построении выкройки?
При шитье спортивной одежды такой как купальники, лосины, белье и т.д. используются эластичные материалы. Изделия из эластичного трикотажа комфортно облегают фигуру, благодаря своей способности растягиваться.
Но такая способность ткани требует при построении выкроек учитывать коэффициент растяжимости ткани или по другому использовать редуцированные мерки (уменьшенные мерки).
Определяем коэффициент растяжимости трикотажа
Берем образец ткани из которой будем шить изделие. По поперечной нити (вдоль нити утка) ставим две отметки на расстоянии 10 см. Метки можно поставить мелом, а можно заколоть две булавки. Ткань рекомендуется согнуть в два слоя по нити утка.
Растянуть ткань и измерить расстояние между метками. Растягивать ткань необходимо так, чтобы рисунок и структура ткани не искажались. Постарайтесь смоделировать растяжение ткани готового одетого изделия.
Рассчитываем коэффициент растяжимости по формуле:
Кр = Длина до растяжения / Длина после растяжения
Кр (образец1) = 10 / 12,5 = 0,80
Кр (образец2) = 10 / 12,0 = 0,83
Нужно ли определять коэффициент растяжимости по долевой?
Если ткань значительно тянется в направлении долевой нити, тогда необходимо определить растяжимость ткани по долевой и использовать этот коэффициент для редуцирования мерок длины.
Какие мерки нужно редуцировать и почему
Обычно в методиках построения выкроек трикотажных изделий указывается, что мерки должны быть редуцированы.
Также нужно понимать что для расчетов и построения выкроек из эластичных материалов могут использоваться как нормальные мерки так и редуцированные. Это нужно для обеспечения плотного облегания ткани где нужно, а также одновременно в нужных местах изделия ткань будет находится в нерастянутом состоянии.
Что бы было понятнее рассмотрим на примере трусов: в области талии ткань в поперечном направлении в растянутом состоянии , а в области паха ткань не растягивается.
Все мерки можно распределить на две группы:
- Мерки ширины (мерки обхватов):
обхват груди, обхват талии, обхват бедер, ширина спины, ширина груди, обхват колена, обхват икры и т.д. - Мерки длины:
длина рукава, длина спины до талии, длина талии спереди, высота проймы сзади и т.д.
Как Вы уже догадались к меркам обхватов (ширины) применяем коэффициент растяжения ткани по нити утка (по поперечной), а для мерок длины применяем коэффициент растяжения ткани по долевой нити.
Но помним, что редуцировать мерки длины нужно только для высокоэластичных тканей.
Следует также учитывать, что некоторые ткани уменьшаются в длине при растяжении в поперечном направлении.
Редуцирование мерок
Чтобы получить редуцированные мерки нам нужно значение наших мерок умножить на коэффициент растяжимости.
Об (редуцированная) = Об * Коэффициент растяжимости
Об (редуцированная) = 90см * 0,8 = 72см
Мы научились определять коэффициент растяжимости эластичных тканей и редуцировать мерки для расчета и построения выкроек из трикотажа. Теперь смело можно приступать к крою трикотажных изделий.
FAQ
Как учитывать, что некоторые ткани уменьшаются в длине при растяжении в поперечном направлении. То есть, сколько надо добавить по длине?
Каких либо методик по данному вопросу я не встречал. Но можно взять образец, измерить его (по высоте) без растяжения, растянуть (поперек) и снова измерить (по высоте). По тем же формулам считаем коэффициент.
Источник
Цитата сообщения оксано
Красивое женское белье в России отличается не такой и долгой историей. Совсем недавно, в советское время, женщины носили длинные панталоны на пуговках, а нарядное белье из шелка (в основном, затяжные пояса и грации) шилось только на заказ в специальных ателье. Постепенно на смену панталонам пришли трусы на резинке, а затем и почти современные варианты трикотажных трусов — сначала простые и объемно-большие, а по мере увеличения импорта — все более миниатюрные, украшенные кружевом, разных цветов и фасонов.
Бикини. Сексуальная революция XX века.
С тех пор времена сильно изменились. Однако, несмотря на сегодняшнее широкое представление белья в магазинах, женщины часто не могут купить подходящий вариант. То цвет не такой, то отделка не нравится, то покрой неудобен.
Кому-то нравятся слипы с низкой талией, кому-то стринги с высокой, кто-то любит кружевные шортики, а кто-то напротив предпочитает удобную модель из приятного к телу хлопка. Вы уже догадались, что любой вариант можно сшить самой? Тем более, что сейчас в магазинах представлено много разнообразного трикотажа, кружев и отделочных резинок!
Между тем, сначала нужно построить выкройку-основу. По этой основе можно в дальнейшем моделировать любые фасоны современных трусиков. С представленной ниже методикой меня познакомила Людмила Львовна Удальцова, очень позитивный человек и замечательный преподаватель. Должна признаться, что именно общение с ней во многом вдохновило меня на создание этого материала.
Людмила Удальцова, преподаватель: «Трусы шьются очень быстро, а после некоторой практики их, вообще, можно ставить на поток. Вы можете сшить себе трусики к любому событию, к любому настроению! За один день 5-10 симпатичных вариантов вполне реальны. А уж о том, чтобы сшить с утра перед завтраком новые трусики — и говорить не приходиться!»
Для построений нам потребуется 4 мерки и один коэффициент, о котором ниже. Для примера в скобках указаны мерки 48-го размера.
Фото. Снятие мерок для построения выкройки трусов — Ст (1), Сб (2), Вб (3), Дс (4).
Мерки.
Обхват талии, запись в половинном значении — Ст (38 см);
Обхват бедер, запись в половинном значении — Сб (53 см);
Высота линии бедер — Вб (20 см);
Длина «седла» (сумма переднего и заднего срезов) — Дс (78 см).
Перед снятием всех мерок завязать на талии резинку. Мерки Ст, Сб и Вб широко известны, а вот последняя мерка №4 требует пояснений. Для снятия мерки «длины седла» (Дс) сантиметровую ленту приложить к пересечению позвоночника и резинки на талии (т.е. к середине талии спинки), провести ленту по середине ягодиц, опустить между ног, поднять сантиметр спереди и снять мерку у середины талии переда (на уровне завязанной резинки).
Коэффициент растяжимости.
Если вы хотите сшить удобные трикотажные трусики, то без коэффициента растяжимости ткани (kр) — никуда! Как его определить? Нам потребуется линейка, пара булавок, калькулятор и отрез трикотажа, из которого вы планируете кроить.
Фото. На трикотаже в наиболее растяжимом направлении (обычно, в поперечном) отметить участок длиной 10см между булавками.
Фото. Трикотаж перегнуть параллельно размеченной линии (=сложить в два слоя) и растянуть отмеченный участок пальцами вдоль линейки, удерживая первую точку на одном месте. Замерить, насколько растягивается трикотаж. В данном примере вместо исходных 10см при растяжении получилось 12,2см. Коэффициент растяжимости равен 0,82 или 22%.
На трикотаже отметить между булавками расстояние в 10 см (см. фото слева). Вдоль линейки растянуть трикотаж пальцами и замерить насколько он тянется. Допустим, вместо 10 см у вас получилось 11,5 см. Обратите внимание, тянуть трикотаж нужно аккуратно, без чрезмерного усилия. Мягко, плавно, насколько он сам тянется без потери рисунка и структуры. Чем сильнее вы его натяните, тем больше трусы потом будут врезаться в тело. Поэтому, тянем аккуратно и в меру. Большинство трикотажей (10-сантиметровый участок) растягивается в диапазоне 10,8-12,5 см.
Расчет коэффициента kр, 1-й способ.
Делим исходный участок (10см) на получившийся (11,5см). Пример: 10/11,5= 0,87. Чтобы получить редуцированный (уменьшенный) обхват бедер, умножаем мерку на коэффициент. Пример: Сб*kр= 53*0,87= 46см. Разница между снятой меркой и редуцированной составляет: 53-46= 7см на полуобхвате.
Расчет коэффициента kр, 2-й способ.
Делим разницу между измерениями трикотажа (11,5-10см) на исходный участок (10см) и умножаем результат на 100%. Пример: (11,5-10)/10*100%= 0,15*100%= 15%. Значит, растяжимость данного трикотажа составляет 15%. Чтобы получить редуцированную мерку, нужно разделить мерку на 115% и умножить результат на 100%. Пример: Сб/115%*100%= 46 см.
Основа трусов Midi-Slip.
Основа, которую мы будем строить, соответствует такому понятию как «миди-слип» (midi-slip), а по-русски просто трусы-плавки. По данной выкройке получаются очень удобные, в меру открытые трусы. Готовую основу можно использовать и для моделирования фасонов «для него», и для пошива удобных трусиков «для себя».
Рис. 1. Базовая модель трусов-плавок
Построения.
Построение базовой сетки.
Рис. 2. Провести горизонтальную линию талии и отметить на ней ширину сетки — мерку Сб (53 см, по примеру). Точки ТТ1=Сб.
От точки Т отложить вертикально вниз длину задней половинки трусов ТН= Дс/2+2см= 78/2+2= 41см. Линия ТН — это середина задней детали.
От точки Т1 отложить вертикально вниз длину передней половинки трусов Т1Н1= Дс/2-2см= 78/2-2= 37см. Таким образом длина передней половинки трусов на 4см меньше, чем задней. Линия Т1Н1 — это середина передней детали.
Рис. 3. От точки Т отложить вниз высоту бедер Вб (20см) и провести горизонталь ББ1. ТБ=Т1Б1=Вб.
Расстояние ББ1 распределить на ширину передней и задней деталей точкой Б2. ББ2= ББ1 (Сб)/2+2см= 28,5 см. Б1Б2= ББ1/2-2см= 24,5 см. Разделить полуобхват бедер на переднюю и заднюю ширину деталей можно и иначе. Например, пополам ББ2= ББ1= ББ1/2= Сб/2. Вариант деления влияет на положение бокового шва в модели — точно по боку или чуть ближе к переду. Считается, что если шов немного смещен вперед, то мы визуально выглядим стройнее. Поэтому в данном построении я предлагаю смещение бокового шва на 2 см вперед.
От точки Б2 провести перпендикуляр вверх — Б2Т2.
От точек Н и Н1 отложить по горизонтали внутрь чертежа по 3,5-4 см. НН2=4см, Н1Н3=4см. Этим построением задается ширина ластовицы — «перекладинки» между ног. В основе это достаточно широкая часть — 8 см в развороте. При моделировках можно оформить ее в соответствии со своим вкусом, анатомическим строением и глубиной эпиляции. Между тем, в «приличных» трусиках эта величина должна быть не менее 2-2,5 см.
рис. 2
рис. 3
Оформление основы трусов-плавок.
Рис. 4. Строим вспомогательные линии бока. От точки Т2 влево и вправо по горизонтали отложить по 1/2 суммы вытачек по талии — получим точки Т3 и Т4. Сумма вытачек по талии определяется разницей между полуобхватом бедер и полуобхватом талии. Т4Т2= Т3Т2= 1/2*(Сб-Ст)= 1/2*(53-38)= 7,5см.
По линии бедер уменьшаем ширину чертежа в соответствии с растяжимостью трикотажа. От точки Б2 отложить по горизонтали влево и вправо по половине разницы между меркой Сб и ее редуцированным вариантом — получим точки Б3 и Б4. В нашем примере, напомню, эта разница составила 7см. Б4Б2= Б3Б2= 1/2*(Сб-Сб*kр)= 1/2*(53-53*0,87)= 3,5см.
Точки Т4-Б4 и Т3-Б3 соединить прямыми линиями (= вспомогательные линии бока).
Рис. 5. На полученных линиях Т4Б4 и Т3Б3 определить ширину бока и спуск линии талии. Точки Н4 и Н5 находятся на высоте 1/3*Вб от линии бедер (в данном примере, ок. 7см). Точки В2 и В3 — на 6см ниже линии талии. Получившаяся ширина бока задней половинки — В2Н4, ширина бока передней половинки — В3Н5.
Определить спуск линии талии на серединах передней и задней половинок. ТВ=8см, Т1В1=8см.
Точки Н2-Н4 и Н3-Н5 соединить прямыми (= вспомогательные линии для оформления вырезов для ног).
рис. 4
рис. 5
Оформление основы трусов-плавок.
Рис. 4. Строим вспомогательные линии бока. От точки Т2 влево и вправо по горизонтали отложить по 1/2 суммы вытачек по талии — получим точки Т3 и Т4. Сумма вытачек по талии определяется разницей между полуобхватом бедер и полуобхватом талии. Т4Т2= Т3Т2= 1/2*(Сб-Ст)= 1/2*(53-38)= 7,5см.
По линии бедер уменьшаем ширину чертежа в соответствии с растяжимостью трикотажа. От точки Б2 отложить по горизонтали влево и вправо по половине разницы между меркой Сб и ее редуцированным вариантом — получим точки Б3 и Б4. В нашем примере, напомню, эта разница составила 7см. Б4Б2= Б3Б2= 1/2*(Сб-Сб*kр)= 1/2*(53-53*0,87)= 3,5см.
Точки Т4-Б4 и Т3-Б3 соединить прямыми линиями (= вспомогательные линии бока).
Рис. 5. На полученных линиях Т4Б4 и Т3Б3 определить ширину бока и спуск линии талии. Точки Н4 и Н5 находятся на высоте 1/3*Вб от линии бедер (в данном примере, ок. 7см). Точки В2 и В3 — на 6см ниже линии талии. Получившаяся ширина бока задней половинки — В2Н4, ширина бока передней половинки — В3Н5.
Определить спуск линии талии на серединах передней и задней половинок. ТВ=8см, Т1В1=8см.
Точки Н2-Н4 и Н3-Н5 соединить прямыми (= вспомогательные линии для оформления вырезов для ног).
рис. 6
Рис. 6 Оформить линию талии. Точки В-В2 и В1-В3 соединить плавными лекальными линиями. Чтобы после раскроя и при стачивании, линия талии имела плавную кривую, следите за тем, чтобы рисуемая линия талии подходила в точках В, В2, В3 и В1 под прямым углом к линиям бока и линиям середин.
Оформить вырез для ног спереди. На передней половинке вспомогательную линию Н3Н5 разделить пополам, из точки деления построить перпендикуляр внутрь детали длиной 5-6см. Через полученную точку провести плавную лекальную линию.
Оформить вырез для ног на задней половинке. Вспомогательную линию Н2Н4 разделить на 4 части. В верхней и нижней точках деления восстановить перпендикуляры внутрь детали длиной 0,75 и 0,5см соответственно. Провести через полученные точки плавную кривую.
рис. 7
Рис. 7. На женских трусах принято делать двойную ластовицу. Для ее построения соединить детали передней и задней половинок по шву ластовицы — линии НН2 и Н1Н3.
От шва ластовицы по линии середины задней детали подняться на 4 см, по линии выреза для ног — на 3 см. Провести плавную кривую.
От шва ластовицы по линии середины переда опуститься на 8 см, провести горизонталь.
Деталь, ограниченную полученными точками, переснять на кальку как отдельную деталь — ластовицу.
Условимся называть черную линию НН2 — швом ластовицы, а красные линии на передней и задней деталях — линиями ластовицы.
Примечание. Строятся трусы, на самом деле, быстро. Быстрее, чем прочитать внимательно эту статью. В тексте я постаралась описать процесс построения достаточно подробно, чтобы даже начинающие могли легко справиться с задачей. В продолжении серии материалов, посвященных бельевой теме, построение будет даваться более компактно.
Прежде чем приступать к моделированию, рекомендую раскроить полученную основу из пробного трикотажа, чтобы проверить посадку и оценить линии основы и степень ее закрытости на своем теле.
Варианты раскроя.
1-й вариант — рис. 8. Ластовица — 2 детали со сгибом, задняя и передняя половинки — по 1 детали со сгибом до линии ластовицы. Передняя и задняя деталь втачиваются между слоями ластовицы.
2-й вариант — рис. 9. Передняя и задняя половинка до шва ластовицы НН2 — Н1Н3 — по 1 детали со сгибом, ластовица — 1 деталь со сгибом. Ластовица накладывается с внутренней стороны трусов, поверх стачанного шва между ног.
3-й вариант — рис. 10. Передняя половинка, цельнокроенная с ластовицей — 1 деталь со сгибом, задняя половинка до линии ластовицы — 1 деталь со сгибом, ластовица — 1 деталь со сгибом. Задняя половинка втачивается между ластовицей и передней половинкой, затем ластовица настрачивается на переднюю половинку с внутренней стороны трусов.
Припуски по всем срезам — 1 см.
рис. 8
рис. 9
рис. 10
Источник:
Источник
Изучение деформации растяжения материала одежды при ее носке, установление направления и величин наибольшего растяжения представляет большой интерес. Результаты этих исследований могут быть использованы при конструировании деталей одежды, разработке технологии ее изготовления, создании объективных методов оценки качества материалов и одежды, а также при проектировании новых материалов для одежды.
Установлено, что в белье из бязи и сатина в направлении нитей основы растяжение ткани больше, чем по утку. Наибольшее удлинение ткани происходит в рукавах в области локтя и не превышает 5%. На спинке мужского пиджака и кителя в области средней и нижней части шва проймы ткань испытывает наибольшие нагрузки, достигающие на отдельных участках 1600 Г на полоску ткани шириной 10 мм.
Распределение и величины деформации растяжения ткани в изделиях гимнастерки зависят от характера движений человека. Наибольшее растяжение ткань испытывает на тех участках одежды, на которых при движениях человека происходит наиболее резкое увеличение размеров его тела. Установлено, что при выполнении наиболее резких движений на спинке и в рукавах указанных изделий, в зонах, прилегающих к среднему и нижнему участкам проймы, ткань испытывает наибольшее растяжение. Причем в диагональных направлениях (под углом 22,5°; 67,5° и особенно 45° к нитям основы) растяжение ткани значительно больше, чем по основе или утку, и составляет в основном 10—15%.
На отдельных участках одежды растяжение достигает 20—22%, что соответствует 35—40% разрывного удлинения. По основе ткань растягивается на 3—5%, а по утку —на 6—9%, причем наибольшее удлинение по утку составляет около 50% от разрывного, а по основе — не более 20% от разрывного. На участках одежды, расположенных на уровне плечевого пояса или на участках линии талии, т. е. выше или ниже линии груди, растяжение ткани значительно меньше, чем в области средней и нижней части проймы.
Рис. 11-29. Схема расположения точек измерения на участках проймы: а — гимнастерки; б — оболочки
Величина и распределение деформации растяжения ткани по участкам одежды зависит также от соответствия размера одежды размерам тела человека, его физического развития. При этом с увеличением размеров тела человека изменяется не только удлинение, но и характер распределения деформации по участкам одежды.
Значительный интерес представляют результаты, полученные при измерении деформации ткани, возникающей на участках гимнастерки и оболочки одновременно в двух взаимно перпендикулярных направлениях. На рис. 11-29 показано расположение участков деталей одежды, на которых измеряли деформацию.
Для хлопчатобумажной диагонали, из которой изготовлены гимнастерка и оболочка, коэффициент поперечного сокращения при растяжении стандартных полосок, вырезанных по основе, утку и в диагональных направлениях под углом 22,5; 45 и 67,5° к основе, изменяется от —0,92 до —1,30. Очевидно, что уменьшение абсолютного значения коэффициента поперечного сокращения свидетельствует о том, что ткань на данном участке в направлении, перпендикулярном основному растяжению, испытывает сдерживающее усилие. В случае растяжения ткани одновременно в двух взаимно перпендикулярных направлениях значение коэффициента будет положительным.
На большинстве участков гимнастерки (одежда свободной формы) значение коэффициента поперечного сокращения соответствует значениям, полученным при растяжении стандартных полосок из этой ткани. В оболочке (одежда плотного облегания) на многих участках абсолютное значение коэффициента поперечного сокращения ткани меньше значений, полученных при испытании стандартных полосок, т. е. на этих участках в направлениях, перпендикулярных основному растяжению, ткань испытывает сдерживающее усилие. На отдельных участках оболочки этот коэффициент имеет положительное значение, свидетельствующее о том, что ткань растягивается одновременно в двух взаимно перпендикулярных направлениях.
Кроме того, большое влияние на характер распределения и величины деформации растяжения материала в одежде, очевидно, оказывают конструктивные особенности одежды, расположение швов, вид материала и его свойства, условия окружающей среды и другие факторы. Необходимы дальнейшие систематические исследования и накапливание экспериментальных данных, которые позволят ответить на эти вопросы, выявить характер зависимости деформации материала одежды от влияния различных факторов. Результаты этих исследований будут способствовать созданию удобной и прочной в носке одежды, разработке объективных методов оценки ее качества. Растяжение материала в одежде при ее носке можно определить несколькими методами: непосредственным измерением, методом «нитки» или тензометрированием.
При использовании метода непосредственного измерения величины растяжения материала предварительно на участке одежды в заданном направлении отмечаются две точки. Далее, измеряя расстояние между этими точками до начала движения (человек находится в исходном положении) и в момент выполнения движения (на некоторое время движение должно быть задержано), определяют величину растяжения материала на данном участке. Этим методом возможно измерять растяжение материала только на отдельных открытых участках одежды при однократных движениях. Кроме того, точность результатов измерения невысокая.
По методу «нитки» на участке одежды в выбранном направлении отмечают две точки и между ними прокладывают отрезок хлопчатобумажной нитки в 6 сложений. Один конец нитки закрепляют в первой выбранной точке, а другой ее конец во второй точке протягивают в виде одного стежка через материал и оставляют свободным.
Рис. 11-30. Схема тензометра на иглах.
В исходном положении на нитке при входе ее в материал во второй точке делают отметку. При растяжении материала на данном участке и изменении расстояния между двумя заданными точками происходит перетягивание нитки за счет ее свободного конца. После выполнения одного движения на нитке в той же точке делают вторую отметку. Расстояние между двумя отметками на нитке и характеризует растяжение материала на данном участке в заданном направлении.
С помощью нитки можно измерять растяжение материала на различных участках одежды и при самых различных движениях. Точность измерения значительно выше, чем при непосредственном измерении. Тензометрирование является наиболее совершенным и точным методом измерения деформации растяжения материала в одежде. Тензометрический метод предусматривает использование тензодатчиков в виде скоб 1 (рис. II-30), изготовленных из фосфористой бронзы толщиной 0,1—0,15 мм, с наклеенными на верхнюю полку проволочными датчиками 2 сопротивления. Скоба на материале закрепляется с помощью игл 3. Применение тензодатчиков в виде скоб позволяет измерять деформацию растяжения и сокращения материала 4 на самых различных участках одежды при многократных движениях и с записью этой деформации на пленку осциллографа.
Источник