Как проверить цепь ваз на растяжение
Добро пожаловать!
Цепь ГРМ – благодаря ней двигатель работает, со временем данная цепь расслабляется (Вытягивается) и начинает стучать, стук очень неприятный да и цепь из-за этого изнашивается быстрее и самое главное если цепь будет слишком сильно ослаблена то возможен её перескок на один зубец, а то и на два и на три и т.д., а это уже смешение фаз газораспределения, в связи с чем автомобиль через некоторое время будет ехать вообще непонятно, то есть у него обороты будут очень сильно плавать, ещё глохнуть он может часто или вообще будет не заводиться.
Примечание!
Для того чтобы проверить натяжение цепи нужно будет снимать крышку у головки, если вы никогда этого ещё не делали то не пугайтесь ничего сложного в этом нет, она всего лишь на 8-ми гайках крепиться поэтому чтобы их отвернуть, вам нужно будет запастись: Воротком с накидной головкой, а так же новая прокладка понадобиться на крышку головы (Она копейки в автомагазинах стоит, а новую брать нужно обязательно) и обычной плоской отвёрткой запаситесь которой натяжение вы будете проверять!
Краткое содержание:
- Проверка натяжения цепи ГРМ
- Дополнительный видео-ролик
Где находиться цепь ГРМ?
Она располагается под всевозможными крышками, а именно её верхняя часть находиться под крышкой головки блока, нижняя под крышкой распределительного вала ну а в середине до неё никак уже не добраться только если снять с автомобиля, но нижняя, а так же средняя часть вам не нужно вам нужно добраться только лишь до верхней, поэтому для наглядности на фото ниже крышка уже снята и цепь указана стрелкой.
Когда нужно проверять натяжение цепи ГРМ?
Сразу вам скажем, если вы хотите подтянуть цепь то это делается при помощи натяжителя цепи (О том как натянуть цепь, читайте в статье: «Регулировка цепи на автомобиле») и снимать для этого крышку чтобы проверить натяжение вовсе не нужно (Но в принципе можно снять, если вы хотите со 100% точность натянули цепь правильно), натяжение проверяется только когда вы производите какие либо работы к примеру цепь на новую поменяли и проверяете нормально ли она натянута или же нет, а просто так разбирать двигатель у автомобиля чтобы подёргать за цепь и проверить её натяжение не нужно, кроме того если цепь ослабнет то она вам сама даст об этом знать, во-первых шум работы у двигателя повыситься (Попробуйте на отрегулированной цепи завести автомобиль и дать ему поработать на холостых оборотах и на не отрегулированной цепи туже самую операцию проделайте, звук работы двигателя в этих ситуация будет кардинально отличаться).
Примечание!
Кстати если цепь сильно ослабла, но вы не знаете как понять это, то просто откройте капот и прислушайтесь если будут стуки посторонние в том месте где она находиться, но при нажатии на газ (Немного совсем за тросик газа потяните или помощника попросите чтобы на газ немного нажал) стук этот пропадает, то есть вероятность того что именно цепь издаёт этот стук и при помощи натяжителя её подтяните!
Как проверить натяжение цепи на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
1) В начале операции вам понадобиться ту самую крышку снять, о том как она снимается читайте в статье: «Установка фаз газораспределения по меткам», в данной статье всё подробно объяснено и разжёвано, а изучать вам её нужно начиная с пункта 1 и заканчивая 10, в этих пунктах снятие крышки то и объяснено.
2) Теперь когда крышка убрана и вам уже она не мешает, переходите к проверки натяжения цепи, данную проверку как отвёрткой так и рукой можно выполнить, но лучше отвёрткой, для этого установите её двумя разными способами как на двух фотографиях ниже показано, и в этих положения проверяйте натяжение цепи на фото ниже куда нужно перемещать отвёртку подробно показано но мы эти фотографии всё равно немного разберём, на первом фото показано как нужно вставить отвёртку и использовав её как рычаг понажимать на цепь (Прогибаться она не должна, если прямо чуть-чуть прогибается то отрегулируйте цепь при помощи натяжителя), затем переходите к другой стороне цепи (см. фото 2) и так же установите отвёртку и ей в том месте понажимайте на цепь (Так же пальцем можете цепь попробовать по продавливать), прогибаться цепь так же недолжна и струной как бы должна быть натянута, так и определяется натяжение цепи на классических автомобилях.
Примечание!
На цепь нужно давить со средней силой, со всей силы не в коем случае давить не надо, хоть она и металлическая но это не исключает её деформации!
Дополнительный видео-ролик:
Более подробно об том какая натяжка должна быть у цепи, смотрите в ролике ниже, там показывается установка цепи на снятом с автомобиля моторе и в самом конце объясняется и так же показывается какая должна быть регулировка.
Источник
Хотя цепь газораспределительного механизма ВАЗ 2106 имеет большой ресурс, со временем она изнашивается. При значительном износе ее нужно срочно менять. Процедура замены трудоемкая, но, если знать устройство узла и следовать пошаговой инструкции, ее можно выполнить собственноручно в домашних условиях.
Для чего нужна цепь ГРМ и ее характеристики
Старые модели ВАЗ 2106 оснащались механическим плунжером
натяжного устройства, в котором шток выдвигает пружина. В новых модификациях
устанавливаются плунжера гидравлического типа, они работают за счет давления
масла. Цепь должна быть всегда натянута для корректной работы двигателя.
Натяжка осуществляется с помощью полукруглого башмака,
который подпирает элемент слева. К цепи также примыкает пластина успокоителя.
От соскакивания цепи с нижней звездочки в случае значительной растяжки
уберегает металлический ограничитель, находящийся на блоке цилиндров. Когда
вращаются элементы привода, на цепь с разных сторон давит башмак и успокоитель.
Цепной привод ГРМ в силовом агрегате ВАЗ 2106 выполняет
следующие функции:
- передает вращательный момент от коленвала к
распредвалу, который регулирует положение впускных и выпускных клапанов ГБЦ; - вращает вал трамблера;
- шестерня в середине обеспечивает работу
масляного насоса.
Количество звеньев зависит от типа установленного двигателя.
На шестые модели устанавливались силовые агрегаты объемом 1,3, 1,4 и 1,6. Длина
хода поршня для моторов 1-го вида равна 66 мм, для двух других – 80 мм. В
зависимости от объема силового агрегата берется цепь определенного размера:
- 1,3 л – 114 звеньев;
- 1,5 и 1,6 – 116 звеньев.
При покупке цепи легко проверить количество звеньев, не занимаясь их пересчетом. Расправить изделие в длину так, чтобы половинки плотно прилегали друг к другу. Если концы легли одинаково, то количество звеньев 116, у короткой цепи крайнее звено будет повернуто под некоторым углом.
Определяем необходимость замены цепи
Эксплуатационный срок цепи ГРМ достаточно большой и
составляет около 100 тысяч километров пробега. С течением времени при
эксплуатации машины цепь постепенно растягивается. При этом металлические
звенья не деформируются, стираются их шарниры, появляется люфт, образуются
зазоры. Для небольшого участка эта выработка незаметна, но, если взять в целом
по цепному приводу, длина детали значительно увеличится.
Степень изношенности цепного привода определяется по таким
симптомам:
- Из-под крышки клапанов слышны посторонние звуки.
Если цепь слишком растянута, раздается громкое бряцанье. - Демонтировав клапанную крышку, проверяется
совпадение выступа на шкиве коленчатого вала с меткой на шестерне распредвала.
Если есть смещение хотя бы на 1 см, это
говорит о растяжении цепи.
- Выполнив натяжение цепи, запускают двигатель и по
новой выставляют метки. При существенном удлинении, эти действия не приведут к
нужному результату, плунжерное устройство не может убрать слабину. - Сняв крышку клапанов, проверяют, в каком
техсостоянии находится успокоитель. Бывают случаи, когда слишком растянутая
цепь обрывает накладку или срывает весь элемент полностью. Если оборван успокоитель,
происходит трение цепи о корпус ГБЦ, в нем образуется канавка.
Цепь, которая растянулась на более чем 10 мм, может
перескакивать через несколько звеньев по шестерням. Перепрыгивание через одну
секцию чревато нарушением фазы газораспределения. В этом случае двигатель
вибрирует при любом режиме работы, часто глохнет, значительно падает его
мощность. Признаки проявляются в виде выстрелов в выхлопную трубу или
карбюратор. Не помогает убрать вибрацию регулировка зажигания и подачи топлива.
При перескакивании на 2-4 зуба мотор глохнет и больше не
запускается. Самая неприятная ситуация, когда поршни встречаются с клапанами
из-за нарушения фаз газораспределения. Это грозит капитальным ремонтом
двигателя.
Подготовка к замене: материалы, инструменты и разборка
При долгой эксплуатации силового агрегата изнашивается не только цепной привод, но и некоторые, связанные с ним элементы:
- изнашиваются зубья шестеренок;
- приходят в негодность накладки натяжителя и
успокоителя.
Процесс разборки несложный, но очень трудоемкий: приходится
откручивать большое количество гаек и болтов, демонтировать несколько узлов и
деталей. Поэтому целесообразно менять все изношенные элементы, в том числе
шестеренки. Специалисты рекомендуют менять комплект ГРМ на «шестерку» и
несколько дополнительных элементов, набор состоит из следующих деталей:
- цепи ГРМ подходящего размера;
- башмака натяжителя;
- трех шестеренок;
- успокоителя;
- переднего сальника и шпонки шкива коленвала.
Понадобится высокотемпературный герметик. Шпонка шкива часто теряется при ремонте, а без нее сборка невозможна. Поэтому имеет смысл купить запасную, стоимость ее небольшая.
Из инструментов нужно подготовить:
- набор ключей;
- накидную головку на «38» для откручивания крепления
храповика и универсальный фиксатор для шкивов;
- комплект накидных головок;
- отвертки;
- пассатижи;
- сухие тряпки.
Удобнее работы проводить на подъемном приспособлении, но
можно обойтись без него, сняв капот у машины или лежа на земле.
На подготовительном этапе обеспечиваем доступ к приводу ГРМ
и передней стенке блока цилиндров. Для этого ждем, когда остынет двигатель,
устанавливаем авто на ручной тормоз, выполняем следующие действия:
- Спускаемся под машину и снимаем защиту картера.
- Откручиваем нижнее крепление генератора.
- В моторном отсеке демонтируем корпус воздушного
фильтра, прикрученного на карбюраторе.
- Отсоединяем тягу педали газа и трос привода
подсоса, трубки, закрывающие крепления крышки клапанов.
- Откручиваем болты и снимаем клапанную крышку.
- Отсоединяем от вентилятора охлаждения штекер с
проводами и, выкрутив крепления, демонтируем устройство.
- Чтобы ослабить натяжение ремня, отворачиваем
гайку на крепежном кронштейне и монтировкой пододвигаем агрегат к блоку
цилиндров.
- Теперь можно снять ремень.
- Очищаем узлы от загрязнений и масляных пятен,
чтобы после демонтажа крышки ГРМ в поддон картера не попали инородные тела.
Демонтаж и установка нового цепного привода
При замене цепного привода ГРМ нужно строго придерживаться
пошаговой инструкции:
- Спустившись под машину, откручиваем ключом на
«36» гайку на храповике, при этом люым подходящим инструментом фиксируем шкив.
- Поддевая шкив отверткой с плоским лезвием
демонтируем его.
- Открутив 6 болтов и 3 гайки, снимаем переднюю
крышку узла.
- Отгибаем края стопорных шайб и откручиваем болты
крепления шестеренок.
- Совмещаем выступ на распредвале с меткой на
верхней звездочке.
- Далее снимаем плунжерное устройство и
успокоитель цепи, открутив крепежные болты. - Когда проверены метки и ослабла цепь,
выкручиваем полностью болты и демонтируем звездочки.
- Опускаем цепь вниз, вывинчиваем ограничитель,
демонтируем цепь и малую шестеренку вместе со шпонкой.
- Затем откручиваем башмак натяжного устройства.
Монтаж цепи и запасных деталей выполняем по следующему
алгоритму:
- Очищаем ветошью все рабочие поверхности,
прикрываем картер тряпкой. - Устанавливаем новые шестерни на привод.
Смазываем новую цепь и опускаем ее в свободное пространство головки
цилиндров. - Подвешиваем цепь на какой-нибудь инструмент,
чтобы она не упала.
- Проверяем совпадение меток на коленвале и
корпусе блока цилиндров, насаживаем малую шестеренку и надеваем на нее цепь.
- Устанавливаем новые детали натяжного устройства.
- Подтягиваем болты звездочек и надеваем на них
цепь. - Устанавливаем плунжер и регулируем натяжение
цепного привода. Еще раз проверяем метки. - Дальнейшая сборка выполняется в обратной
разборке порядке.
Чем больше опыта, тем быстрее проходит процедура. У квалифицированного специалиста процедура замены на «шестерке» займет не более трех часов, у малоопытного автолюбителя, конечно, больше. Поэтому для ремонта нужно выделить день, чтобы все выполнить, не спеша и качественно. Обязательно нужно перед запуском двигателя проверить метки.
Как заменить цепной привод ГРМ на ВАЗе.
Источник
На классических автомобилях семейства ВАЗ устанавливался цепной привод ГРМ. Поскольку это один из важных элементов механизма газораспределения, периодически нужно следить за его состоянием и натяжением. При выходе из строя деталей, отвечающих за работоспособность цепи, нужно безотлагательно произвести ремонтные работы, чтобы избежать серьёзных последствий и дорогостоящего ремонта.
Цепной привод ГРМ ВАЗ 2107 — описание
Цепная передача механизма ГРМ ВАЗ 2107 имеет большой ресурс, но когда-то приходит черёд и её замены. Необходимость в этом возникает в результате растяжения звеньев, когда натяжитель цепи уже не справляется с возлагаемыми на него функциями. Кроме этого, детали, отвечающие за нормальную работу привода ГРМ, со временем также подвергаются износу.
Основными элементами привода ГРМ ВАЗ 2107 являются цепь, успокоитель, башмак, натяжитель и звёздочки
Успокоитель
В цепном приводе механизма газораспределения ВАЗ 2107 для гашения рывков и колебаний цепи применяется успокоитель. Без этой детали, при увеличении амплитуды колебаний, цепь может слететь с шестерён либо вовсе оборваться. Обрыв цепной передачи наиболее вероятен при максимальных оборотах коленчатого вала, что происходит мгновенно. В момент обрыва выходят из строя впускные и выпускные клапаны. После таких повреждений двигателю в лучшем случае потребуется капитальный ремонт.
Успокоитель цепи предназначен для гашения колебаний цепного привода во время работы двигателя
По своей конструкции успокоитель представляет собой пластину, которая выполнена из высокоуглеродистой стали с двумя отверстиями для крепления. Ещё одним элементом, одновременно отвечающим за успокоение и натяжение цепи, является башмак. Его трущаяся поверхность выполнена из полимерного материала высокой прочности.
Башмак натяжителя обеспечивает натяжения цепи, исключая её провисание
Натяжитель
Исходя из названия, можно понять, что устройство предназначено для исключения провисания цепи ГРМ во время работы двигателя. Существует несколько разновидностей таких механизмов:
- автоматические;
- механические;
- гидравлические.
Автоматические натяжители появились не так давно, но уже успели показать свои положительные и отрицательные стороны. Основным преимуществом изделия является то, что нет необходимости в периодической регулировке натяжки цепи, поскольку механизм удерживает её постоянно в натянутом состоянии. Из недостатков автонатяжителя выделяют быстрый выход из строя, высокую стоимость, плохое натяжение, о чём свидетельствуют отзывы некоторых автовладельцев.
Гидравлические натяжители работают в результате воздействия масла под давлением, которое подводится от системы смазки двигателя. Такое конструктивное исполнение не требует вмешательства со стороны водителя по части регулировки цепной передачи, но механизм иногда может подклинивать, что сводит на нет все его преимущества.
Наиболее распространённым натяжителем является механический. Однако он имеет существенный недостаток: изделие засоряется мелкими частичками, в результате чего плунжер заклинивает и механизм неспособен выполнять свои функции во время регулировки натяжения.
Натяжитель обеспечивает натяжение цепи и позволяет выполнять регулировку, когда это необходимо
Цепь
Цепь ГРМ в двигателе ВАЗ 2107 предназначена для соединения коленчатого и распределительного валов: на них стоят шестерни, на которые надевается цепь. После запуска силового агрегата, посредством цепной передачи обеспечивается синхронное вращение указанных валов. При нарушении синхронности по каким-либо причинам, происходит сбой в работе механизма ГРМ, в результате чего стабильная работа двигателя нарушается. В такой ситуации наблюдаются провалы мощности, ухудшение динамики, увеличение расхода топлива.
Цепь ГРМ в двигателе ВАЗ 2107 предназначена для соединения коленчатого и распределительного валов
По мере эксплуатации автомобиля цепь растягивается, поскольку на неё возлагаются высокие нагрузки. Это говорит о необходимости периодической регулировки. В противном случае провисание приведёт к перескакиванию звеньев на шестернях, в результате чего нарушится работа силового агрегата. Чтобы этого не происходило, заводом рекомендуется проводить регулировку натяжения цепи каждые 10 тыс. км. пробега.
Даже если нет характерных звуков (шелеста), свидетельствующих о растяжении цепи, натяжку желательно проверить, тем более что процедура проста и не отнимет много времени.
Признаки и причины неисправности цепного привода
Цепная передача ГРМ, в отличие от ременной, расположена внутри мотора и, чтобы оценить в каком состоянии находятся элементы, потребуется частичная разборка силового агрегата. Существуют определённые признаки, которые свидетельствуют о том, что с цепным приводом не всё в порядке и требуется его натяжка либо замена.
Гремит цепь
Неполадки с цепью могут проявляться следующим образом:
- гремит на холодную;
- стучит на горячую;
- присутствует посторонний шум при нагрузке;
- постоянный металлический звук.
При появлении посторонних шумов рекомендуется в ближайшее время посетить СТО либо самостоятельно разобраться с проблемами в приводе ГРМ и оценить состояние всех элементов, отвечающих за его работу (натяжитель, башмак, успокоитель, цепь, шестерни). Если продолжать ездить на автомобиле с гремящей цепью, повышается износ деталей.
Из-за повреждения или поломки элементов привода ГРМ, цепь может греметь
Основными причинами, которые приводят к выходу из строя комплектующих частей ГРМ, являются:
- несвоевременная замена масла в двигателе либо использование не той марки, которая рекомендуется заводом-изготовителем;
- применение запчастей низкого качества (неоригинальных);
- малый уровень масла в двигателе или слабое давление;
- несвоевременное техническое обслуживание;
- неправильная эксплуатация;
- некачественный ремонт.
Одной из вероятных причин того, что цепь начинает греметь, является её растяжение и неисправность натяжителя. В результате этого цепной привод не удаётся натянуть должным образом, в моторе появляется равномерный шум, схожий с работой дизельного двигателя. В большинстве случаев звук прослушивается при работе на холостых оборотах на непрогретом моторе.
Видео: почему гремит цепь на «классике»
Перескочила цепь
При слабом натяжении цепь вытягивается довольно быстро и может перескочить на зубьях шестерён. Такое возможно в результате поломки башмака, натяжителя или успокоителя. Если цепь перескочила, то происходит сильное смещение зажигания. В этом случае необходимо провести дефектовку деталей привода механизма газораспределения.
Ремонт цепного привода ГРМ ВАЗ 2107
При возникновении неполадок цепного механизма, с ремонтом затягивать не стоит. В противном случае возможны последствия, которые приведут к дорогостоящему ремонту. Рассмотрим пошаговую процедуру ремонта составных элементов привода ГРМ на «семёрке».
Замена успокоителя
Для того чтобы заменить успокоитель цепного привода потребуется подготовить следующий перечень инструментов:
- набор ключей и торцовых головок;
- отвёртка;
- длинный пинцет, магнитная телескопическая рукоятка или крючок из жёсткой проволоки;
- прокладка крышки головки двигателя;
- герметик автомобильный;
- новый успокоитель цепи ВАЗ 2107.
Процедура по замене успокоителя цепи сводится к следующим пошаговым действиям:
- Снимаем воздушный фильтр, для чего откручиваем 3 гайки крепления крышки корпуса и 4 гайки крепления к карбюратору.
Чтобы обеспечить доступ к клапанной крышке необходимо снять воздушный фильтр вместе с корпусом
- Головкой или трубчатым ключом на 13 отворачиваем крепёж крышки клапанов и снимаем её.
- Ключом на 13 ослабляем гайку натяжителя цепи.
Колпачковая гайка крепления натяжителя цепи откручивается накидным ключом на 13
- При помощи длинной плоской отвёртки отводим в сторону башмак натяжителя.
Отвёртка, используемая для отжатия башмака натяжителя цепи, должна быть тонкой и длинной
- Удерживая башмак в отведённом состоянии, зажимаем колпачковую гайку.
- Из кусочка проволоки делаем крючок и зацепляем успокоитель через проушину.
Крючок для извлечения успокоителя изготавливается из прочной стальной проволоки
- Откручиваем болты крепления успокоителя и извлекаем их, удерживая крючком сам успокоитель.
При откручивании крепёжных болтов успокоитель необходимо удерживать стальным крючком
- Проворачиваем ключом распредвал на 1/3 оборота по часовой стрелке.
- Когда цепь будет ослаблена, извлекаем успокоитель.
Извлечь успокоитель цепи можно только после поворота вала ГРМ
- Вместо повреждённой детали устанавливаем новую в обратном порядке.
Видео: как заменить успокоитель на «семёрке»
Замена натяжителя
Для замены натяжителя цепного привода потребуется минимум времени и инструментов. Работа сводится к нескольким шагам:
- Отворачиваем 2 гайки крепления натяжителя к силовому агрегату ключом на 13.
Для демонтажа натяжителя цепи необходимо отркутить 2 гайки на 13
- Демонтируем механизм с мотора вместе с уплотнителем.
После отворачивания крепежа вынимаем натяжитель из головки вместе с прокладкой
- Установку производим в обратной последовательности.
Перед монтажом натяжителя необходимо отвернуть гайку и нажать на шток, после чего затянуть гайку.
Замена башмака
Ремонтные работы по замене башмака начинаются с подготовки инструмента:
- отвёртки;
- гаечные ключи;
- монтажная лопатка;
- ключ для гайки крепления шкива коленвала или обычный на 36.
Последовательность действий по замене детали такова:
- Демонтируем защиту картера силового агрегата.
- Ослабив крепление генератора, снимаем с него и со шкива коленвала ремень.
Для снятия ремня генератора потребуется отпустить верхнее крепление
- Демонтируем кожух совместно с электровентилятором охлаждения.
Чтобы подобраться к передней крышке двигателя, необходимо демонтировать вентилятор
- Откручиваем ключом на 36 гайку крепления шкива коленчатого вала и стягиваем сам шкив.
Специальным или разводным ключом отворачиваем гайку крепления шкива коленвала
- Откручиваем болтовые крепления передней части картера (под цифрой 1 — ослабляем, под цифрой 2 — отворачиваем).
Отворачиваем крепление поддона картера в передней части двигателя
- Ослабляем и выкручиваем все болты крепления передней крышки мотора.
Для демонтажа передней крышки отворачиваем крепёжные элементы
- Снимаем крышку, поддев её отвёрткой.
Поддевая крышку отвёрткой, аккуратно снимаем её вместе с прокладкой
- Откручиваем крепление «2» башмака «1» и снимаем деталь.
Откручиваем крепление и снимаем башмак натяжителя
- Сборку производим в обратном порядке.
Видео: как заменить натяжитель цепи на «Жигулях»
Замена цепи
К замене цепи прибегают в следующих случаях:
- при её растяжении, т. е. когда натяжитель не справляется с натяжением;
- после пробега 80–100 тыс. км.
Из инструментов нужно подготовить:
- молоток;
- отвёртки;
- гаечные ключи;
- монтажную лопатку;
- кусок проволоки;
- ключ для проворачивания коленчатого вала.
Процедуру по замене цепной передачи проводим в следующем порядке:
- Демонтируем крышку клапанов с двигателя.
Для демонтажа крышки клапанов нужно ключом на 10 гайки отвернуть гайки крепления
- Проворачиваем коленвал ключом до тех пор, пока метка на шестерне распредвала не станет напротив метки на корпусе подшипников. При этом метка на коленвале также должна совпасть с меткой на передней крышке двигателя.
- Отгибаем шайбу, фиксирующую болт крепления шестерни распредвала.
Отгибаем шайбу, фиксирующую болт крепления шестерни распредвала
- Включаем четвёртую передачу и ставим машину на ручной тормоз.
- Ослабляем крепёж шестерни распредвала.
- Демонтируем успокоитель цепи.
Для снятия успокоителя цепи откручиваем сответствующий крпёж
- Отворачиваем крепление передней крышки двигателя и снимаем башмак.
- Отгибаем стопорную шайбу, расположенную под болтом крепления шестерни вспомогательных агрегатов.
Отгибаем стопорную шайбу, расположенную под болтом крепления шестерни вспомогательных агрегатов
- Отворачиваем сам болт рожковым ключом на 17 и снимаем шестерню.
Отворачиваем сам болт рожковым ключом на 17 и снимаем шестерню
- Откручиваем ограничительный палец.
Откручиваем ограничительный палец
- Отворачиваем болт крепления шестерни распредвала.
Отворачиваем болт крепления шестерни распредвала
- Приподнимаем цепь и снимаем шестерню.
Для снятие шестерни необходимо приподнять цепь
- Опускаем цепь вниз и снимаем её со всех шестерён.
- Проверяем совпадение метки на шестерне коленвала с меткой на блоке двигателя.
Проверяем совпадение метки на шестерне коленвала с меткой на блоке двигателя
Если метки не совпадают, необходимо провернуть коленвал до их совмещения.
После проделанных шагов можно приступать к установке новой цепи:
- Сначала надеваем деталь на звёздочку коленвала.
Сперва надеваем цепь на шестерню коленвала
- Затем надеваем цепь на шестерню вспомогательных устройств.
Надеваем цепь на шестерню вспомогательных устройств
- Устанавливаем шестерню вспомогательных агрегатов на место, наживляя крепёжный болт.
