Как измерить растяжение цепи штангенциркулем

Чтобы велосипед можно было эксплуатировать продолжительное время, обязательно нужно следить за состоянием износа тех или иных деталей. Одной из важных составляющих конструкции является велосипедная цепь, которая выдерживает колоссальные нагрузки и имеет ограниченный период использования. Он зависит, как правило, от количества пробега велобайка. Но средний километраж из пробегов по ровному шоссе и по горному бездорожью или грязи, определить затруднительно. Как тогда понять когда пришло время менять цепь? Существует несколько точных способов как определить износ цепи велосипеда.

Причины растяжения велоцепи

В среднем цепочная конструкция велосипеда рассчитана на 1500 – 3000 км. Полный износ состоит в том, что она вытягивается. Если для сравнения взять два изделия, новое и старое, и растянуть их по длине на ровной поверхности, то будет очевидно, что старая цепь длиннее новой.

При использовании байка не часто, когда пробег за сезон не превышает нескольких сотен километров по парку или даче, вопросом о замене деталей можно не задаваться в течение 10 лет. А любителям постоянных велогонок, путешествий по бездорожью, горным дорогам, нужно знать к чему может привести чрезмерный износ механизма велосипеда:

• Вытягивание самой цепи, ее разболтанность, происходит из-за стачивания осей звеньев;
• Расстояние от звена до звена увеличивается;
• Возникает несоответствие между звеновой длины и расстояниями между зубцами звездочки;
• Износ механизма цепи велобайка начинает быстро портить и разрушать всю кассету и саму систему, что совершенно недопустимо.

Если не следить за процессом изнашивания велоцепи, то можно получить много проблем. В том числе и полный разрыв цепочного механизма, который полностью разрушит работоспособность трансмиссии. И это может случиться в самом неподходящем месте – в походе или на велогонке за городом. А если самому не получится заменить и настроить новую трансмиссию велосипеда, то придется искать мастера и дополнительно тратиться на оплату его услуг.

Инструмент для проверки растяжения цепи

Для проверки состояния годности велосипедной цепи можно использовать несколько популярных способов, применяя несложные инструменты, небольших размеров:

• специальный калибр, позволяющий определять % пригодности привода велосипеда, он представляет несложную, плоскую конструкцию с измерительными калибрами: 0; 0,5; 0,75 и 1%;
• штангенциркуль, принято считать более точным измерителем, он не дает искажений в данных;
• обычная длинная линейка;
• визуальный, самый простой способ определения износа, без использования инструментов.

Как измерить степень растяжения

Проверить степень растяжения звеньев может любой человек, это совершенно несложно.

О каждом способе по порядку:

• Специнструмент имеет два калибра, которые измеряют в % растяжение велоцепи на расстоянии 5 звеньев. Один калибр с учетом удлинения от 0,5 – 0,75 % и выше, и если он не входит между роликов механизма, то все в порядке, возможно дальнейшее использование. Когда калибр проходит между роликами, применяют калибр второй 1%. Если он не проходит промеж звеньев, тогда, цепь уже получила большой износ, но использование еще возможно, с обязательным контролем на 1% калибре. Если измерительный инструмент начинает проходить глубже между роликами, необходимо заменять цепочный механизм велосипеда, так как он начинает «съедать» саму кассету. Если же калибр 1% полностью и легко вошел между звеньями цепи (полный износ) – цепь вместе с кассетой скорее всего, подлежит замене. Решение о замене кассеты принимается после внимательного осмотра каждой её звезды;
• Измерение штангенциркулем проводится путем установления размера 119 мм. Наконечники для измерения вставляются между роликами, затем расширяются до упора. По полученным результатам и определяется степень растяжения цепи велосипеда. Новая и пригодная к дальнейшей эксплуатации будет иметь показатели от 119,7 до 120,6. Необходимость в смене велосипедной цепи наступает при данных от 120,6 до 120,9. Размеры больше 120,9 говорят о том, что это полный износ и велосипеду необходимо срочно менять не только цепочку, но и кассету;
• При измерении линейкой, цепочную конструкцию укладывают на ровной поверхности (натягивая), затем участок в 24 звена, что равно 1 футу (по мировому стандарту) или 304,8 мм, обследуют на размер удлинения. Для этого линейкой определяют длину отрезка в 24 звена (от центра одной оси до центра другой). При размере в 304,8 – 306,4 мм допускаемое вытягивание между осями 0,52% (от полного размера) или 1,6-1,8%. Если же длина 396,4 – 397,9 мм, то допускается 0,52% или 1,02% от всей длины 2 мм. Удлиняясь от 0,52% до 1% цепочный элемент велосипеда подлежит замене;
• При самом простом и визуальном способе, провести проверку можно прямо на велосипеде, захватив отрезок звеньев в 20-25 сантиметров руками и попробовав его изогнуть. Если сделать это удается, значит элемент имеет сильный износ, его необходимо заменить.

Что замедлит износ велоцепи

Возможно ли отсрочить износ звеньев и что для этого нужно делать? Основные разрушающие факторы, влияющие на порчу это:

• перекос цепи в трансмиссии, из-за переключений скоростей;
• неблагоприятная окружающая среда – грязь и пыль, гравий, вода и инородные предметы, способствующие ускорению износа.

В первом варианте косвенно поможет переход на трансмиссию по принципу 1х10, 1х11, 1х12. То есть, спереди одна звезда. Это снизит перекос цепи.

Во втором варианте – борьбе с погодными условиями, будет сложнее. Но если важно, чтобы велосипед был в идеальном состоянии, нужно проводить регулярную очистку трансмиссии и систематически смазывать трансмиссию. Для эффективного обслуживания цепи велосипеда желательно приобрести специальный замок, который поможет быстро снимать и устанавливать обратно на велобайк конструкцию.

Очищение цепи поэтапно:

1. Ее помещают в емкость с бензином или растворителем и закрывают. Можно оставить на некоторое время постоять, или сразу же интенсивно потрясти, для быстрого очищения;
2. После чего дают полностью просохнуть или промывают в воде;
3. Очищенную цепочку устанавливают на велосипед и наносят смазку, предохраняющую от износа. При этом поэтапно прокручивают педали, чтобы смазались все звенья. Лишнюю смазку снимают салфетками, чтобы она не привлекала грязь и пыль на себя.

Ресурс велоцепи можно использовать значительно дольше, применяя специальную стратегию ее замены – круговую замену или как ещё её называют – систему трех. Так как сама трансмиссия изнашивается на много медленнее чем цепочка, то покупают сразу три велоцепи, которые меняют через определенные сроки, зависящие от пробега (800-1000 км) велосипеда по кругу друг за другом. Их используют, таким образом, пока механизмы не получит полный износ.

Можно выбирать более простой вариант – замена цепочки через каждые 1000 -1500 км. на новую. Самые ленивые могут выбрать третий вариант – эксплуатация механизма велосипеда, пока он не будет убит полностью и его не придется выкинуть вместе с трансмиссией, а затем купить новую систему.

Итоги

Таким образом, для наилучшего сохранения звезд, кассеты, всей системы трансмиссии велосипеда, необходимо регулярно проводить профилактику износа цепи, ее очистку и смазку, а также и технический осмотр ее состояния. Если во время измерения износа, он превышает допустимые показатели, нужно незамедлительно применять необходимые меры по замене изношенного механизма велобайка на новый.

Нашел оригинал статьи, умные люди сохраняли страницы

Тот, кто катает много и кто знает о таком явлении как износ компонентов, бывает что и задается вопросом: а насколько часто нужно менять цепь? Задавшись целью это выяснить, новичок лезет на форумы с этим вопросом и… еле-еле уносит оттуда ноги! Советчиков море, и кто во что горазд рекомендовать «правильные» интервалы замены цепи, кассеты, системы, рамы, амортизатора и даже катафот на переднем колесе. Хотя их никто об этом не спрашивал.</a>

Особо умные (в хорошем смысле слова) байкеры дают ссылку на растиражированный с www.bike-repair.ru  материал, в котором умудренные летами байкеры со стажем говорят, что длина двенадцати полных звеньев цепи в нулевом состоянии должна составлять 304,8 мм, а рекомендуемое значение износа цепи, при котором ее нужно менять, составляет столько и столько… (ниже процитирую). Одно но: для точности измерения цепь неплохо бы снять с велика, вымыть и высушить, а еще измерять ее строго по центрам пинов, да еще неплохо бы немного нагрузить цепочку, чтобы заведомо исключить влияние зазоров.

Между тем, в буржуйских инет-лабазах давно уже продаются такие девайсы марок Park Tool, Rolhoff и менее знатных. Работают они по простейшему принципу ПР-НЕ. Кто не изучал метрологию, поясню.

Калибр ПР-НЕ имеет две стороны — проходная (ПР) и не проходная (НЕ). Когда измеряют какой-нибудь размер, сначала используют проходную сторону калибра. Она должна проходить (в общем случае совмещаться с измеряемой деталью без явного сопротивления, то есть с гарантированным зазором). Потом калибр переворачивают не проходной стороной и проводят попытку еще раз. На этот раз калибр ни в коем случае не должен нормально совмещаться с измеряемой деталью, то есть должен быть нагяг.

Аналогичным образом работает цепной двусторонний калибр. С той лишь разницей, что на два калибровочных размера у него три диапазона измерений. Принято, что износ цепи, соответствующий ее максимально допустимому для эксплуатации состоянию, составляет 1%. Измерение ведется на довольно любопытном количестве звеньев. Это не 12 полных, и даже не половинка от данного количества. Калибр меряет цепь на расстоянии 5 полных звеньев минус диаметр ролика цепи. Сколько это точно — можете подсчитать, гладя на смостряченную мною картинку. Это 119,7 мм. Это для абсолютно работоспособной новой цепи без износа. Назовем эту длину L0.

В данном случае цепь имеет износ более 0,75% и ее уже лучше заменить.Далее следует цифра 0,75%. Увеличим на эту величину наши 119,7 и получим 120,6 мм (L0,75). Это и есть первый ПР-НЕ-шаблон, по которому меряют износ цепи. Если калибр стороной 0,75 не вставляется между указанными на картинки роликами цепи, значит цепь вполне себе живая и ее можно смело использовать в дальнейшем.

Другая сторона калибра называется 1,0 и имеет длину… правильно, 120,9 мм (119,7х1,01). Это второй ПР-НЕ-шаблон. Если сторона 0,75 вошла в цепь, а сторона 1,0 все же не влезает в отведенное для нее пространство (то есть износ цепи составляет от 0,75% до 1% на длине L), то стоит призадуматься о смене цепи, иначе она настолько износит кассету, что вскоре придется менять то и другое. Если замените цепь, то кассета потребует приработки. Пусть величина 120,9 мм будет называться L1.0

Ну а если обе стороны калибра пролезают в цепь на нашей длине L — значит абзац и цепи, и, скорее всего, кассете. После замены цепи приработка кассеты будет осуществляться очень, очень, долго… терпеть постоянные «прокруты», связанные с прыжками цепи на кассете, вы настолько долго не сможете. А если сможете, то вам остался последний шаг к просветлению на пути к состоянию нирваны

Вот и вся премудрость. Всего одна железка за 15 баксов — и никаких проблем из измерением длины цепи. Но мы — русский народ, и кормить буржуев не будем! Поэтому обойдемся без калибра. Зная указанные выше циферки, можно для определения износа методом буржуйского калибра обойтись одним лишь штангенциркулем с губками для измерения внутренних размеров. Этот инструмент просто обязан быть дома у любой добропорядочной домохозяйки.

Штангенциркуль менее удобен чем калибр, но в умелых руках тоже сгодится.Итак, устанавливаем на инструменте 119 мм, просовываем его в цепь внутренними губками и развигаем их до упора. Смотрим результат.

От 119,7 до 120,6 мм — нормальный износ, замена цепи не требуется.
От 120,6 до 120,9 мм — требуется замена цепи, возможен период приработки цепи к кассете и взаимно.
Более 120,9 мм — надо менять и цепь, и кассету.

Справедливости ради нужно привезти и размеры по методике измерения 12 полных звеньев. Считается, что измерения нужно вести по центрам осей пинов цепи, что не очень легко. Однако ничто не мешает выбрать точкой измерения боковую поверхность пина или даже звена — сильно от этого точность не пострадает.

304,8 мм — новая цепь.
304,8-306,4 мм — цепь в норме.
306,4-307,9 мм — цепь изношена, и в дальнейшем потребуется приработка цепи к кассете.
307,9 мм или больше — цепь изношена очень сильно, кассета и звезды системы — наверняка тоже. Рекомендуется минимум замена цепи и кассеты. Обычно износ звезд системы неравномерен — наиболее подвержена иму вторая (средняя) звезда, меньше — третья. Поэтому можно обойтись заменой только их. А вообще, для определения износа звезд существует отдельная методика, но это — тема не менее отдельной беседы, но когда она состоится — не знаю. О том же, каков механизм собственно износа цепи — постараюсь рассказать в ближайшее время.