Как измерить растяжение цепи

Чтобы поставить точку в вопросе «Часто ли нужно обслуживать велосипед«, решил написать отдельно про то, как узнать, когда нужно менять цепь из-за износа.

Износ цепи — это её удлинение вследствие растачивания пинами (осями) своих посадочных мест. На каждом звене по доле миллиметра, и в результате цепь уже не может нормально лечь на звезды кассеты.

После этого происходит подтачивание профиля звезды под новый посадочный размер звена. Цепь продолжает растягиваться, всё сильнее стачивая металл звезды и в конце концов, начинает «прыгать», срываться на соседние звезды или даже прокручиваться.

Такая участь настигает в первую очередь самые популярные звезды в кассете — средние передачи. Если взамен растянувшейся цепи поставить новую, то она уже не сможет нормально работать, так как посадочные места расточены.

Когда нужно менять цепь на велосипеде

В среднем, ресурс обычной цепи Sram или Shimano — 1000-1500 км до того, как растяжение станет таким, что дальнейшее использование начнет вредить кассете. Звезды системы гораздо лучше переносят воздействие растянувшихся цепей. Впрочем, километраж не может точно показать степень износа, так как условия эксплуатации у всех разные.

Чтобы измерить износ цепи, проще всего будет купить специальный калибр, хотя говорят, что точность измерения под вопросом. Более точно узнать износ можно при помощи штангенциркуля. Установите 119 мм на приборе, и вставьте губки для измерения внутреннего размера между звеньями. После этого растяните до упора штангель и посмотрите, что получилось.

Если расстояние от 119,7 до 120,6 мм, то всё в порядке, можно спокойно катать. Значение от 120,6 до 120,9 мм говорит о том, что процесс пошел, цепь начала подъедать звезды кассеты, и её нужно менять. Если же расстояние больше 120,9, то цепь растянулась больше критического уровня и теперь её уже менять придется вместе с кассетой.

Стратегия замены цепей

Некоторые велосипедисты используют стратегию «круговой замены» цепей. Каждую неделю калибром или штангенциркулем проверяется износ, и как только он начинает быть ощутимым, цепь вешается на гвоздь и устанавливается новая.

Обычно таким образом прокручивают три цепи. Затем, снова ставится первая, чуть износившаяся цепь, и катается на ней до появления ощутимого растяжения. Она снова вешается на гвоздь и устанавливается вторая.

После этого цикла снова берется первая цепь, и на ней ездят уже до критического износа, то же самое проделывают с оставшимися двумя. Несложно догадаться, что это все делается с целью получить очень равномерный износ звезд.

В процессе убивается три цепи и всего одна кассета, при этом нет негативных эффектов в виде «прыгающей» трансмиссии. Экономически это самый выгодный вариант, хотя и очень надоедливый.

В начале своего велосипедного пути я менял цепи по кругу, а так как тогда мои пробеги были не в пример выше, чем сейчас, то заниматься этим приходилось чуть ли не каждую неделю.

Более простой вариант «круговой замены» — это выбрасывать цепь, как только она покажет первые признаки растяжения, и ставить новую. В этом случае кассета и звезды системы у вас прослужат очень долго.

Что будет, если не менять цепь

Если цепь растянулась, то это ни в коем случае не означает, что трансмиссия сразу пришла в негодность. Как я сказал выше — при сильном износе возможны неприятности, но если у вас пробег в основном асфальтовый, без ломовых нагрузок, то можно вполне продолжать ездить.

Цепь будет продолжать растягиваться, убивая кассету (и заодно, звезды системы). Например, я смог вытянуть на одном комплекте трансмиссии более 10 тысяч километров на туристическом гибриде.

Впрочем, доводить до такого состояния трансмиссию никому не советую, потому что цепь может порваться в любой неподходящий момент, да и вообще, её работу в конце можно было описать, как очень нестабильную ????

Как уменьшить износ цепи

Цепи растягиваются, как я уже сказал, из-за расточки пинами своих посадочных мест. Смазывать нужно подходящими велосипедными смазками, которые не так сильно цепляют грязь. Грязь и песок — это как раз тот абразив, который может убить вашу новенькую цепь за 500 км езды по лесу.

Иногда задают вопрос — можно ли смазывать цепь WD40, ответ — категорически нет. WD40 — не смазка, а наоборот, средство для удаления остатков смазки, поэтому сразу после испарения летучих элементов, ваша цепь станет полностью сухая.

Если вы катаете там, где много глины, песка, грязи — следите за тем, в каком состоянии цепь. Если она нацепляла много грязи — снимите её и бросьте в бутылку с любым растворителем. За ночь отмокнет и станет как новенькая.

Самый простой способ

Многие умудренные жизнью велосипедисты, в том числе и один мой очень практичный знакомый, советуют навсегда расстаться с изделиями Sram и Shimano, по крайней мере в области цепей. 9-ти скоростная цепь Campagnolo Record, служит по 5-7 тысяч километров до появления первых серьезных признаков растяжения.

Они используют такую стратегию — покупают Campagnolo Record (она не такая уж и дешевая), к ней ставят самую простенькую шимановскую или срамовскую кассету и катают на этом комплекте тысяч десять, без малейших проблем. Потом покупают новую Кампу и кассету, и по новой.

Лично я еще не пробовал этих чудесных камповских цепей, но основания сомневаться в чужом опыте вроде бы нет. Так что советовал бы прислушаться всем, кому нужна ресурсная трансмиссия без всяких «круговых замен».

Я собираюсь поставить себе на складник такой комплектик, когда износится стоковая цепь и кассета. Надеюсь, этой заметкой я закрыл все вопросы, связанные с обслуживанием трансмиссии, контроля износа и замены цепей.

Расскажите, какой стратегии вы придерживаетесь в данном вопросе, какие у вас пробеги между сменой трансмисии и слышали ли вы что-то о камповских цепях?

Друзья, давайте не будем теряться на просторах интернетов! Я предлагаю вам получать на емейл извещения о публикации моих новых статей, таким образом вы всегда будете знать, что я написал что-то новое. Пройдите по ссылке, пожалуйста.

Читать также:

Велосипедная цепь. Ресурс и обслуживание
Как снять цепь с велосипеда
Что делать, если новый велосипед скрипит

Чтобы не потерять этот сайт из виду: пройдите по ссылке — вы получите извещение о выходе новой статьи на емейл. Никакого спама, отписаться можно в пару кликов.

Сказать спасибо за статью можно репостом в Фейсбуке или Вконтакте:

Загрузка…

Источник

Как определить износ цепи велосипеда и что потом с этим делать?

Из всех расходников на велосипеде самым не очевидным является цепь. Износ тормозных колодок, покрышек или грипс вполне заметен визуально, а вот понять, когда наступил подходящий момент для замены цепи, может далеко не каждый.

Износ цепи становится заметным только тогда, когда он приводит к износу звезд, из-за которого начинают проскакивать передачи и дальнейшая езда на велосипеде становится невозможной. Восстановление велосипеда в таком плачевном состоянии влетит в копеечку, ведь менять придется не только цепь, но и кассету, передние звезды и ролики заднего переключателя. Итоговая сумма ремонта, конечно, не будет сопоставима со стоимостью нового велосипеда, тем не менее всех этих трат можно избежать, если вовремя менять цепь и кассету.

Сколько километров может прослужить велосипедная цепь?

В зависимости от качества, стиля и мест катания велосипедная цепь может прожить от 100 до 5000 км. Считается, что на горном велосипеде цепь живет в среднем 1000-1200 км, при достижении указанного пробега ее следует заменить на новую. Если Вы не ездите по грунту и в дождь предпочитаете сидеть дома, то ресурс цепи может увеличиться до 2000-2500 км.

Лично у меня (на моем гибридном велосипеде bergamon helix 2.4) цепь в среднем живет 1500 — 2000 км.

Не забывайте, что цепь может прослужить намного дольше если ее вовремя чистить и правильно смазывать.

Способы для измерение износа цепи:

1. Специальный калибр

Для точного определения уровня износа цепи существуют специальные калибры, которые показывают удлинение в процентах: 0, 0.5, 0.75 или 1.

специальные калибры для износа цепи

Пользоваться калибром проще всего, достаточно вставить его в цепь и посмотреть проваливается ли калибр в цепь или нет.

Если калибр не помещается со стороны от 0,5 до 0, 75 — то это означает новую цепь.
Если же калибр проваливается в цепь со стороны от 0,5 до 0,75 — это показывает, что цепь пора менять.
Если калибр будет проваливаться в цепь со стороны от 0,75 до 1 — то скорее всего вместе с цепью придется заменить и кассету. Если же калибр будет еще и свободно болтаться, тогда точно придется помимо кассеты, цепи заменить и передние звезды, что конечно влетит в копеечку.

Также бывают более точные калибры, например на фото выше — синий калибр от Park Tool он показывает конкретную цифру растяжения цепи, что конечно более удобно, но я считаю не нужно обычному любителю велосипеда.

А если калибра нет, то можно воспользоваться штангенциркулем или даже обычной рулеткой.

Если калибра нет, то можно воспользоваться штангенциркулем или даже обычной рулеткой. 3 способа измерения длины цепи

2. Штангенциркуль

Устанавливаем на штангенциркуле 119 мм, просовываем его в цепь внутренними губками и раздвигаем их до упора. Смотрим результат:

Если от 119,7 до 120,6 мм — нормальный износ, замена цепи не требуется.
Если от 120,6 до 120,9 мм — требуется замена цепи, возможен период приработки новой цепи к старой кассете и взаимно.
Если более 120,9 мм — надо менять и цепь, и кассету.

3. Рулеткой или линейкой

Длина одного звена цепи равна 0,5 дюйма, но измерять только по одному звену очень неудобно, обычно измеряют длину 24-х звеньев (304,8 мм). Для измерения снимаем цепь с велосипеда и кладем на ровную поверхность, замеряем 24 звена:

Если ровно 304,8 — новая цепь.
Если от 304,8 до 306,4 мм — цепь в норме.
Если от 306,4 до 307,9 мм — цепь изношена. Если ее заменить сейчас, то поначалу возможны небольшие проблемы из-за несоответствия шага новой цепи и старых звездочек. Через некоторое время цепь и звездочки должны приработаться друг к другу.
Если 307,9 мм или больше — цепь сильно изношена, кассета и система, скорее всего, тоже. Если заменить только цепь, то процесс приработки может затянуться. Лучше поменять кассету и систему вместе с цепью.

По мне — это самый неудобный способ. Я бы рекомендовал купить калибр, благо стоит он просто копейки и без лишних проблем следить за состоянием своей трансмиссии.

Способы замены велоцепи

Существует, как минимум два подхода к процессу замены цепи.

Одни велосипедисты придерживаются правила замены цепи при достижении ею износа в 0.75%, а другие меняют цепи «по кругу».

Круговая замена цепей потребует от Вас больше времени и внимательности, а так же будут необходимы некоторые первоначальные вложения. Суть этого метода состоит в том, что вместе с новыми цепью и кассетой (с новым велосипедом) покупаются еще 2 новые цепи (всего получается 3 цепи) и далее они меняются по кругу каждые 400-500 километров. Таким образом, пробег каждой из трех цепей может дойти до 1600-1800 км и далее снова покупаются новые цепи и кассета. Плюс этого метода в том, что не нужно ждать пока новая цепь притрется, в любой момент времени все работает идеально. Меняя цепь вовремя Вы увеличиваете ресурс трансмиссии и экономите деньги.

По материалам: Горные вершины, Велотавр

(Visited 15 489 times, 3 visits today)

Источник

Казалось бы, всё просто – измерил штангелем расстояние между роликами 10-ти полузвеньев, сравнил полученное значение с известными цифрами – всё понятно. Однако дотошные пользователи давно заметили, что замер удлинения цепи различными способами дают разные результаты:
1. https://askentire.net/q/%D0%9D%D0%B5…-2-24519651365
2. https://www.velonews.com/2015/12/bik…urement_390085
3. https://norcoroman-zip.livejournal.com/610.html — даже в комментариях к первоисточнику не могут прийти к общему мнению
Начнём с самого начала, т.е. с вопроса– что же мы меряем с помощью штангенциркуля и на какие показатели ориентироваться?
Обратимся к несомненному авторитету Шелдону Брауну. Как изнашивается цепь и когда её менять, он пишет здесь:
https://www.sheldonbrown.com/chain-wear.html
Вкратце: для контроля износа цепи он предлагает мерить МЕЖПИНОВОЕ РАССТОЯНИЕ на каком то участке цепи и при достижении некоего порогового значения – менять цепь, пока она не начала менять профиль зубьев звезд. Например, для 10-ти звеньев он рекомендует такие цифры:
1. 254мм. – новая цепь.
2. немного превышает 255мм. – цепь необходимо заменить, звёзды в норме.
3. если значение близко к 257мм. – цепь и звёзды изношены.
Что бы можно было применить этот метод к любому числу звеньев, переводим мм. в %:
1. 0…0.4% — норма.
2. Немного превышает 0.4% (для простоты за граничное значение берётся 0.5%) – менять цепь.
3. Близко к 1.2% (за границу берётся 1%) – менять цепь и звёзды.
Как замерить эти проценты штангелем? Тот же первоисточник (ссылка №3) предполагает, что показания штангеля будут равны межпиновому расстоянию данного участка цепи, минус диаметр ролика, что как бы логично. Общеизвестная картинка и цифры по этой ссылке :
1.jpg
1. 119.7 – новая цепь.
2. 120.6 (соотв. 0.75%).
3. 120.9 (соотв. 1%)
Проверим подсчёт автора: 12.7*10 – 7.75 = 119.25 (диаметр ролика взят по ГОСТу) – мягко сказать, далеко не 119.7.
Реальный замер новой цепи шимано штангелем показал 119.8мм. –его, видимо, автор и взял за основу. А цифры, соответствующие износу на 0.75 и 1%, получил пересчётом.
Теперь сравним показания штангеля и линейки на побегавшей цепи. Для начала замерил линейкой расстояние между центрами пинов на 105 полузвеньев , получил 1342мм., считаю:
(1342*100) : (12.7*105) = 100.5% — цепь изношена на 0.5%.
Теперь замеряю эту же цепь штангелем: 120.9мм. — износ на 1%, если верить общепринятым цифрам.
2.jpg4.jpg
Так в чём же причина таких расхождений? Шутка ли, ведь ориентируясь на показания штангеля, цепь уйдёт в помойку , отработав только половину ресурса. Ш.Браун ничего не говорит об использовании штангенциркуля, рекомендуя использовать линейки или калибры, делая при этом замечание:
Есть также специальные инструменты, предназначенные для измерения износа цепи; они немного удобнее, хотя и ни в коем случае не нужны, и большинство-за исключением Shimano TL-CN40 и TL-CN41-неточны, потому что они позволяют роликовой игре смешивать измерение износа контактов.
Он же даёт ссылку на ресурс https://pardo.net/bike/pic/index.html, где в статье https://pardo.net/bike/pic/fail-004/0…l#park-rohloff, прямо говорится о причине этой ошибки, а именно — о зазоре между роликом цепи и втулкой, на которой он вращается.
Т.е., штангель показал бы правильно, если бы ролики сидели на втулках без зазоров или, при наличии зазора, были сдвинуты в одну сторону. Тогда расстояние между геом. центрами крайних роликов равнялось бы расстоянию между центрами соотв. пинов и при расчёте, действительно, было бы достаточно вычесть только диаметр ролика. Но, т.к. есть зазор и штангель (калибр) при замере сдвигает ролики в разные стороны, то появляется ошибка (Е):
5.jpg
М — межпиновое расстояние (измеряемое).
Е — смещение центра ролика относительно центра пина.
L – показания штангеля.
Получается, что бы узнать показания штангеля, надо из межпинового расстояния вычесть диаметр ролика и добавить Е (зазор под роликом). Проверим эту теорию на НОВОЙ ЦЕПИ. Разбираю звено (цепь шимано), замеряю размеры ролика и выштамповки на щёчках, которые в этой цепи выполняют роль втулки (размеры для новой цепи – в числителе, знаменатель – цепь с износом 0.5%):
6.jpg
Внутренний диаметр ролика – 5.4мм., диаметр выштамповки– 4.9мм.. Зазор по диаметру между ними – 0.5мм.. Посчитаем, что должен показать штангель на новой цепи, учитывая этот зазор:
12.7*10 – 7.65 + 0.5 = 119.8 – то же самое штангель показывает при реальном замере, значит, действительно необходимо учитывать зазор.

Источник

Отредактировано: 04.09.2017

Прежде всего, давайте разберемся, что такое износ цепи и какие есть критерии износа велоцепи.

Износ цепи — это её удлинение вследствие растачивания пинами (осями) своих посадочных мест. На каждом звене буквально доли миллиметра. Но в результате уже вся цепь не может нормально лечь на звезды кассеты. Почитать об устройстве велоцепи можно в статье «Велосипедная цепь».

После этого происходит подтачивание профиля звезды под новый посадочный размер звена. Цепь продолжает растягиваться, всё сильнее стачивая металл звезды и, в конце концов, начинает «прыгать», срываться на соседние звезды или даже прокручиваться.

Критерии износа велосипедной цепи.

Считается, что если удлинение лежит в пределах 0-0,52% от полной длины цепи, то все в порядке и можно кататься.

Если в пределах 0,52-1,0%, то цепь уже нужно менять однозначно, но и, скорее всего, износились самые используемые Вами звезды.

Если менять цепь при удлинении 1,0-1,04% и не менять задних звезд, то новая цепь еще может не проскакивать на них. Это нужно смотреть при езде.

Если менять удлиненную более чем на 1,04% цепь и не поменять задние звезды, то новая обязательно будет проскакивать на старых изношенных звездах.

Стачиваются в первую очередь самые популярные звезды в кассете — средние передачи. Если взамен растянувшейся цепи поставить новую, то она уже не сможет нормально работать, так как посадочные места расточены.

В нашем детстве велоцепи практически не изнашивались и выкидывались вместе с велосипедом. Почему?

Во-первых, самое главное, практически все детские, юношеские, и многие взрослые городские велосипеды были односкоростными, поэтому цепи не подвергались боковым изгибам и не терлись о звезды. Т.е. износа как такового не было.

Во-вторых, на материалах, из которого их изготавливали, никто не экономил. Это была хорошая высокоуглеродистая сталь, значительно уменьшающая износ трущихся деталей, и толщина боковых пластин у звеньев была чуть больше, чем сейчас.

После зимы цепь протирали, смазывали жидкой смазкой и вперед, кататься. Если въехал куда-то в грязь, то отмывали весь велосипед обычной водой, заодно смывая всю грязь и песок с цепи, а после этого опять смазывали (статья о том как правильно мыть и смазывать велоцепь).

Обычно еще в начале сезона или по необходимости подтягивали натяг цепи, регулируя его положением заднего колеса. Ничего сложного не было.

В принципе, практически все то же самое, можно делать и сейчас с цепями односкоростных велосипедов. Правда, производители все же немного экономят на материалах при изготовлении дешевых моделей. В этой связи хочется отметить c хорошей стороны украинского производителя цепей для односкоростных велосипедов «Тяжмаш» и латвийского «Ditton». Их продукция отличаются отличным качеством и вполне приемлимой ценой.

С цепями для моделей велосипедов с переключениями передач все сложнее.

Они должны быть более гибкими, чтобы позволять переключать скорости.

Как заставить цепь гнуться вбок?

В односкоростных велосипедных цепях соединение соседних звеньев состояло из штифта, соединяющего соседние звенья (пин), цилиндрического стакана, скрепляющего пластины внутреннего звена, сквозь который проходил штифт, и ролика, находящегося поверх стакана. Такая цепь практически не изгибалась в поперечном направлении.

У многоскоростных цепей стакана нет. Его роль выполняют загнутые внутрь вокруг отверстий края внутренних щечек, между которыми существует зазор, позволяющий каждому звену чуть-чуть изгибаться вбок относительно другого звена. Края имеют несколько скругленную поверхность, что позволяет цепи лучше изгибаться в поперечном направлении. Все это способствует лучшему переключению передач и работе с перекосом. Кроме того, масло может легче проникать внутрь для смазки штифта.

Цепь постоянно трется о звездочки, и поэтому изнашиваются они одновременно. Правда, цепь изнашивается значительно быстрее. В среднем в 2-3 раза быстрее звезд на кассете (на заднем колесе) и в 4-6 раз быстрее передних звезд. Это при своевременной замены цепи.

Если же цепь долго не менять, то она очень быстро «съест» звезды кассеты, особенно те, на которых чаще всего ездите. Со временем начнут страдать и передние звезды. Так что если не хотите менять все трансмиссию нужно вовремя менять цепь – это значительно экономичнее.

Нельзя сказать, что износ цепи очень сильно зависит от пробега. Тут важнее, где и как Вы ездили. Если это спокойная езда по городу, без рывков и сильных «ударных» нагрузок, то она протянет значительно дольше. А вот если гонять по грязи, лесу, песку, то может не выдержать и 500-800 км. Самое страшное для цепи — налипшие грязь и песок. Они работают как абразив, стачивая зубья передач и звенья цепи.

Как измерить износ цепи.

В первом приближении, оценить износ можно визуально.

Первый способ. Зафиксируйте отрезок цепи длинной 15-20 сантиметров двумя руками и попробуйте его изогнуть поперек, как показано на рисунке.

Если Вы видите, что цепь очень сильно изгибается — скорее всего она изношена и нужно заняться заменой. Насколько сильно изношена лучше уточнить с помощью калибра, работа с которым описана ниже.

Второй вариант. Наденьте цепь на ведущую звезду и оттяните с одной стороны рукой, как показано на рисунке. Если «дельта» превышает 3-4 мм – цепь так же может быть изношена.

Есть более простой и точный вариант – использование специальных инструментов: калибра или штангенциркуля

Измерение износа велоцепи с помощью калибра (шаблона)

Калибры или шаблоны для измерения износа цепи бывают различных форм и производителей. Они измеряют удлинение цепи в процентах от общей длины. Изготовляются или методом точной штамповкой или лазерной резкой. Некоторые образцы приведены на рисунке ниже.

Используя шаблон можно цепь не снимать с велосипеда.

Метод измерения прост и интуитивно понятен. Если сторона шаблона с цифрами 75 или 0.75, что соответствует износу в 0,75%, не вставляется в звенья цепи – у Вас все нормально и можно на ней кататься.

Если сторона шаблона «0.75» вставляется в звенья цепи, а сторона «1.0» нет, значит уже пора её менять, пока звездочки не истерлись.

Если вставляется сторона шаблона 1.0, то цепь нужно выкидывать и внимательно посмотрите на звездочки, скорее всего их то же нужно менять, так как если поставить на старые звезды новую цепь, то она будет проскакивать.

Измерение износа велосипедной цепи с помощью штангенциркуля

Если калибра нет или покупать его слишком дорого можно воспользоваться линейкой или, что значительно точнее, штангенциркулем. Тем более что в нашей высокообразованной стране практически любой мужчина обращается с ним на «ты».

Берем штангенциркуль, выставляем на нём 119 мм, и вставляем верхние упоры (для измерения внутреннего диаметра) в цепь. Следите, чтобы губки штангенциркуля легли ровно на ролики, а не попали в зазор между роликом и внутренней пластиной. Разводим их, натягивая штангенциркулем цепь, и смотрим на цифру:

от 119,7 до 120,6 мм — нормальный износ, замена цепи не требуется;
от 120,6 до 120,9 мм — требуется замена цепи, возможен период приработки цепи к кассете;
более 120,9 мм — надо менять и цепь, и кассету.

Некоторые предлагают измерять 304.8 мм, но, по-моему, это не настолько удобно как 119 мм.

Как замерить износ мы рассмотрели, а в следующей статье рассмотрим вопрос: Как уменьшить износ велосипедной цепи?

Видео как правильно измерить износ велосипедной цепи

Что еще можно почитать о велосипедных цепях:

Велосипедная цепь. Устройство, маркировка, ширина и правила подбора велоцепи
Как правильно мыть и смазывать велосипедную цепь
Как уменьшить износ велосипедной цепи
Как правильно определить длину и натяг велосипедной цепи
Как снять цепь с велосипеда. Выжимка цепи — что это такое и как ей пользоваться.
Как защитить брюки, юбки, пальто и плащи от попадания в цепь велосипеда
Как поставить слетевшую цепь на велосипеде
Защита велосипедной цепи и звезд. Рокринг.

Источник