3zz fe растяжение цепи

16.10.2015, 13:06

Санкт-Петербург

Уважаемые королловоды кто сталкивался с такой проблемой . двигатель работает как дизель (3zz-fe )

16.10.2015, 13:37

Николаев

Как это — как дизель? Если стук, то какой и откуда, если неровно работает — тоже как?

16.10.2015, 14:11

Уфа

Если пробег большой,скорее цепь вытянулась и перескочила на зуб.

-1

16.10.2015, 14:38

Ивантеевка

Либо помирает клапан или муфта VVT-i

16.10.2015, 16:26

Омск

Если до этого что-то делали с двигателем ,например меняли цепь, или просто разбирали узел с распредвалами, то возможно там неверно выставлена муфта VVTi. У меня стук появился после замены цепи.

-1

16.10.2015, 23:21

Шахты

На сколько мне известно, во впускном коллекторе отрывается какая-то пластина и начинает тарахтеть, создавая эффект дизеления. Устраняется это вкручиванием саморезов в определенные места коллектора. По этому вопросу даже видео на Youtube есть.

19.10.2015, 19:16

Омск

У меня такая же проблема, двигатель работает как дизель, на форуме никто ничего умного не сказал, спрашивал месяца 4 назад. Грохот раздается с головки со стороны выпускного коллектора и со стороны муфты vvt. Думал что эта цепь, поменял её и все что с ней связано, ну грохот стал лишь немного тише. Старая цепь растянулась немного и все что связано с ней выработалась процентов на 40, гидронатяжитель вылез процентов на 40, муфту тоже менял. Кидали умные советы типа неправильно установил муфту, подключил диагностику, муфта управляется вручную, значит установлено правильно, работает. Прослушал впускной коллектор, в нем тишина. Остаётся предположение что разбило распредвалы, давления масла в головке упало и гидронатяжителю не хватает давления вот цепь и гремит а вместе с ней и распредвалы. Поэтому и грохот из разных мест. Давление масла при температуре 90 градусов 1.1, мерил в датчик лампы масла.

19.10.2015, 19:20

Омск

В итоге на холодную слышен стук и грохот, а как прогреется около 2000 оборотов начинает греметь цепь особенно когда отпускаешь газ и обороты падают.

19.10.2015, 19:29

Омск

Так езжу уже более 40 тысяч, двигатель 4zz, всё никак не могу собраться всё разобрать и промерить шейки распредвалов, но всё некогда. Зали присадку Супротек.

23.10.2015, 08:44

Екатеринбург

а вы в курсе что в двиг 3zz до 2004гв надо лить 4 л масла и ставить новый щуп? может поэтому не хватает давления на гидронатяжитель?

27.10.2015, 07:50

Санкт-Петербург

Я тоже менял цепь, коллектор . Ни каких изменений работает как дизелек, стук с лева в районе муфты.так проехал уже 70 т.к. если у кого удалось исправить эту проблему ПИШИТЕ.

11.12.2015, 15:13

Оренбург

У меня тоже, есть этот звук.Есть предположение, что палец в поршне стучит.Скоро буду капиталить двигатель, тогда точно определюсь в чем проблема.

Вопрос решен. Тема была закрыта автором

Источник

Вопросы, рассмотренные в материале:

Что нужно знать о замене натяжителя цепи в «Тойоте»
Как производят замену натяжителя цепи в «Тойоте»
Как понять, что требуется замена не натяжителя цепи в «Тойоте», а самой цепи
Как производится замена натяжителя и цепи в «Тойоте-Королле»
Замена натяжителя цепи в «Тойоте» глазами и руками автолюбителей

Замена натяжителя цепи в «Тойоте» на первый взгляд не самая сложная процедура, с которой может справиться даже начинающий автолюбитель. Однако мнимая простота может обернуться более серьезным ремонтом двигателя, если что-то пойдет не так.

Для замены натяжителя цепи в «Тойоте», как и самой цепи, лучше обращаться в авторизованный сервисный центр. Если же вы хотите знать, как выполняется подобный ремонт, чтобы проконтролировать мастера или расширить собственный кругозор, прочтите наш материал.

Что нужно знать о замене натяжителя цепи в «Тойоте»

Машины марки «Тойота», укомплектованные мотором 1ZZ, предпочитают другим маркам многие автомобилисты по всему миру. Объясняется это тем, что такой двигатель оснащен цепью ГРМ (газораспределительного механизма), а не ремнем. Именно поэтому автомобиль считается более надежным.

Стоит отметить, что замена натяжителя цепи «Тойоты-Короллы» производится гораздо реже, если сравнивать с точно таким же мотором с ремнем ГРМ. Кроме того, автомобиль с мощностью 140 л. с. потребляет меньше горючего по сравнению с машинами, на которых установлены моторы 7А, 4S с ремнем газораспределительного механизма. И еще одно преимущество двигателя с маленьким рабочим объемом всего 1,8 л заключается в том, что он более мощный, чем моторы с ременным приводом.

ГРМ необходим для работы не только мотора, но и других систем автомобиля. Этот механизм подает горючее в цилиндры, а затем отводит продукты сгорания.

В движение ГРМ приводит цепь либо ремень, который соединяют 2 шестерни. Цепной либо ременной привод играет роль передаточного механизма во время работы мотора. Если газораспределительный механизм выйдет из строя, ДВС также не сможет функционировать.

Многие автомобилисты интересуются тем, когда следует производить замену натяжителя цепи в «Тойоте». Если во время езды под капотом появляются посторонние звуки, то замены не избежать. Причем сделать это нужно заранее, как только возникли первые признаки неисправности. Не стоит тянуть с заменой и ждать, пока цепь порвется.

Как производят замену натяжителя цепи в «Тойоте»

Когда есть масляные протечки, а цепь начинает звенеть, значит, замена натяжителя в «Тойоте» обязательна.

Какие инструменты и расходники потребуются для замены:

натяжитель № 13540-0D010 для «Тойоты»;
RTV герметик на основе силикона;
ключи либо головки с трещоткой и удлинителем на 10 и 22.

Порядок замены натяжителя цепи в «Тойоте» следующий: втягиваем шток на новой детали. Он должен быть зафиксирован в сжатом положении, чтобы сделать это, используйте крючок. На двигателе «Тойоты» 1ZZ-FE объемом 1,8 л механизм находится со стороны пассажира в задней части блока цилиндров.

При откручивании второго болта крепления необходимо быть аккуратным — натяжитель в «Тойоте» подпружинен и может выскочить. Используйте плоскую отвертку, чтобы легко поддеть механизм, так он легче снимется.

На уплотнительное резиновое кольцо в «Тойоте» следует нанести масло либо герметик на основе силикона. Важно, чтобы смазывающий состав не попал непосредственно на сам натяжитель. Герметик наносим в небольшом количестве. В противном случае состав выдавит, когда вы начнете затягивать болты.

Во время замены натяжителя цепи в «Тойоте» обратите внимание, чтобы он был установлен правильно. Как это сделать? Крючок должен располагаться вверху, затем следует затянуть болты крепления с нужным усилием, приблизительно 20 Нм.

Далее берем ключ либо головку на 22, прокручиваем шкив генератора. Так вы сможете провернуть мотор против часовой стрелки. Это необходимо, чтобы освободить фиксирующий крючок и вывести шток в рабочее состояние. Если вы все сделаете правильно, то услышите щелчок.

Как понять, что требуется замена не натяжителя цепи в «Тойоте», а самой цепи

Если двигатель «Тойоты» укомплектован цепью ГРМ, значит, она передает вращательное усилие от коленчатого вала на распредвал, расположенный в головке блока цилиндров (моторы верхнеклапанного типа).

Все цепи в «Тойоте» подразделяются на два вида: зубчатые и роликовые, причем последние практически не применяются. На большинстве машин с газораспределительным механизмом устанавливают зубчатые системы, если используется цепной привод.

Зубчатые узлы обеспечивают плавность хода, обладают повышенной надежностью, практически не шумят во время работы. В эксплуатации зубчатые системы похожи на ременные приводы. Нельзя точно ответить на вопрос, что лучше. Если начать рассуждать на эту тему, получится полноценная статья.

Гидронатяжители, рабочим телом которых является моторное масло, натягивают цепь в «Тойоте». Масло поступает через систему смазки двигателя. От количества распределительных валов зависит количество натяжителей. Их может быть один, два либо три.

Цепная система газораспределительного механизма включает в себя непосредственно цепь, натяжитель, а также систему смазки. С течением времени из-за износа деталей механизм начинает работать хуже: требуется замена натяжителя либо самой цепи в «Тойоте».

Как понять, что ГРМ пришел в негодность? Для этого послушайте, как работает мотор. Услышали металлические звуки, а на повышенных оборотах треск, значит, система газораспределительного механизма вышла из строя.

Резко нажмите на педаль акселератора, вы сразу поймете, что цепь неисправна. В этом случае зажигание не будет работать нормально, и при повышении оборотов можно увидеть, как из выхлопной трубы выходят отработанные газы черного цвета. Это говорит о том, что топливная смесь переобогащена.

Чтобы выявить износ цепного привода, нужно осмотреть мотор. Снимаем клапанную крышку, даже новичок справится с этим, главное взять подходящий ключ. После того как 10 болтов будут откручены, снимаем крышку. Теперь вы легко доберетесь до цепи. Проведите ее визуальный осмотр. Если она находится в рабочем состоянии, то не будет провисать в верхней части.

Также следует осмотреть натяжитель в «Тойоте». Он должен находиться в таком положении, чтобы цепь была натянута хорошо. Заметили, что она провисает? Значит, требуется ее замена. Многие автомобилисты, у которых нет возможности заменить цепь, поступают следующим образом. Они устанавливают болты на натяжитель либо вообще монтируют второй натяжитель. Эта манипуляция считается крайней мерой, и выполнять ее можно лишь в экстренных случаях. Ведь эффект будет временный, и ремонтировать механизм потом будет труднее.

То, сколько цепь прослужит, зависит от материала, из которого она сделана. Он должен быть высококачественный. Также следует обратить внимание на степень эффективности проводимой термообработки материала.

Звездочки ГРМ тоже должны подходить под вышеуказанные требования, ведь они участвуют в работе механизма. Нельзя допускать, чтобы смазочная система была неисправна, так как она влияет на функционирование узла. В двигатель следует заливать только качественную смазку, вовремя менять ее.

Если цепной привод сделан из прочного материала и при прохождении ТО выставляется нужное натяжение, при этом замена масла выполняется регулярно, механизм исправно прослужит столько же, сколько и двигатель.

И напротив, растянутая цепь быстро выйдет из строя. Чтобы ее замена не потребовалась, следует покупать высококачественную деталь, правильно выставлять натяжение, использовать подходящую смазку.

Как производится замена натяжителя и цепи в «Тойоте-Королле»

Для замены натяжителя цепи в «Тойота-Королле» потребуются следующие расходные материалы:

цепь газораспределительного механизма;
натяжитель;
башмак;
приводной ремень.

Если вы не уверены в своих силах, не стоит выполнять замену своими руками. На первый взгляд работа кажется легкой. Однако, если вы допустите ошибку, исправить положение будет непросто: мотор выйдет из строя. Будьте готовы к тому, что на замену натяжителя в «Тойоте» вы потратите много времени и сил. В ходе работы следует быть предельно внимательным.

Для замены натяжителя в «Тойоте» цепь придется снять. Действовать нужно следующим образом:

Снимаем защитную крышку мотора, а также катушку зажигания свечей.
Демонтируем клапанную крышку. Под ней находится многоразовая прокладка, ее нужно оставить и по завершении работ установить обратно.
Машина должна быть зафиксирована, для этого используем домкрат либо подъемник. Демонтируем переднее правое колесо, а также защиту (подкрыльник), она находится в колесной арке.
Теперь у вас открыт доступ к шкиву на коленвале. Поддомкрачиваем мотор, убираем опору, чтобы дотянуться до цепи.
После того как натяжка будет ослаблена, снимаем цепь.
Для снятия цепи выдвигаем нижнюю звездочку, она легко двигается по коленвалу на расстояние 1–1,2 см. Затем снимаем цепь.
Стопорим шкив коленвала, для этого заклиниваем маховик. Когда болт на шкиве будет откручен, снимаем его со шпонки.
Демонтируем генератор, насос гидроусилителя руля. Затем откручиваем боковую крышку.
После того как охлаждающая жидкость будет слита, снимаем натяжитель и башмак.
Используя сжатый воздух, убираем загрязнения и монтируем новый натяжитель и цепь в «Тойоте».

Как установить натяжитель в «Тойоте»:

Выставляем метки на шкивах распредвалов, а также на коленвале. Это необходимо сделать, чтобы мотор работал исправно.
Начинаем устанавливать цепь, сначала сверху, затем снизу.
Выставляем нужное натяжение. Вводим натяжитель при помощи крючка, устанавливаем его, затягиваем крепежные болты. Затем можно убрать крючок. Если все сделать правильно, шток встанет в нужное положение, и натяжение цепи будет нормальным.
Затем устанавливаем боковую крышку, закручиваем ее.
Выполняем сборку в обратной последовательности.

Ресурс цепи газораспределительного механизма «Тойоты» достаточно большой. Однако следует регулярно проверять ее исправность. Если эта деталь износится, ГРМ не сможет функционировать нормально, а башмак двигателя выйдет из строя, точно так же, как и успокоитель. Чтобы не тратить крупную сумму на восстановление механизма, необходимо периодически выполнять проверку натяжения. Конечно, цепь обрывается нечасто, однако исключить такую поломку со 100%-ной вероятностью нельзя.

Замена натяжителя цепи в «Тойоте» глазами и руками автолюбителей

Замена натяжителя – не панацея
«Задался вопросом, как должна вести себя цепь после замены натяжителя? На днях на своей «Тойоте» сделал замену, появились посторонние звуки при нажатии на педаль акселератора. Затем шум исчез, но я вот думаю, все ли в порядке? Друг говорит, что будут проблемы с ГРМ. Ведь если цепь вытянута, новенький натяжитель быстро выйдет из строя».
Менять натяжитель самому – страшно
«Взял сегодня натяжитель для «Тойоты». Но сам выполнять замену боюсь. Начитался отзывов автовладельцев, которые меняют самостоятельно. Нередко после такого вмешательства проблем появляется еще больше. Изучил инструкцию, как делать замену, там все показано, как нужно и как не нужно менять, но я разницы не увидел».
Страшного ничего нет
Сделать замену натяжителя в «Тойоте» своими руками просто, даже новичок справится. Лично я поставил натяжитель на крючке, нанес герметик на прокладку. Установил деталь, затянул болты, взял головку на 19 и трещотку. Затем прокрутил коленчатый вал в противоположную вращению сторону. Услышал щелчок — это натяжитель выпрыгнул. Затем прокрутил еще раз, но уже по ходу вращения. Все прекрасно слышно и понятно».
Заменил, но ничего не понятно
«Столкнулся с такой проблемой при замене натяжителя в «Тойоте»: прокручиваю коленвал по часовой стрелке, но не знаю, сколько оборотов нужно сделать. У меня за 1 оборот два раза щелкнуло, когда завел мотор, было еще 2-3 щелчка. То есть, когда коленчатый вал вращается по часовой стрелке, во время пуска мотора он натягивает цепь?
Когда в другой раз заводил машину, ничего не щелкало. Прокрутил коленчатый вал — ничего. Никаких шумов нет, вроде, все в порядке».

Источник

СНИМИТЕ НИЖНЮЮ КРЫШКУ ДВИГАТЕЛЯ, ЛЕВАЯ СТОРОНА.

СНИМИТЕ НИЖНЮЮ КРЫШКУ ДВИГАТЕЛЯ, ПРАВАЯ СТОРОНА.

СЛЕЙТЕ ОХЛАЖДАЮЩУЮ ЖИДКОСТЬ (Смотрите страницу 16–20).

СНИМИТЕ ПЕРЕДНЕЕ ПРАВОЕ КОЛЕСО.

СНИМИТЕ КРЫШКУ ГОЛОВОК ЦИЛИНДРОВ № 2.

(а)

Удалите две гайки, два зажима и снимите крышку головок цилиндров.

СНИМИТЕ КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ ВЕНТИЛЯТОРА И ГЕНЕРАТОРА.

(а)

Медленно поверните натяжное устройство ребристого клинового ремня по часовой стрелке и ослабьте его. Затем снимите ремень вентилятора и генератора, постепенно вставьте обратно натяжное устройство ребристого клинового ремня, после чего закрепите его.

СНИМИТЕ БЛОК ХОЛОСТОГО ШКИВА РЕБРИСТОГО КЛИНОВОГО РЕМНЯ № 1.

(а)

Удалите гайку, болт, трубку и снимите холостой шкив.

СНИМИТЕ БЛОК ГЕНЕРАТОРА (Смотрите страницу 19–20).

СНИМИТЕ ИЗОЛЯТОР ПОДВЕСКИ ДВИГАТЕЛЯ ПОПЕРЕЧНО РАСПОЛОЖЕННОГО ДВИГАТЕЛЯ.

(а)

Поместите деревянный брусок между домкратом и двигателем, установите домкрат, после чего удалите четыре болта, две гайки и снимите изолятор подвески двигателя, правая сторона.

10.

СНИМИТЕ БЛОК КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ.

(а)

Отсоедините четыре соединителя.

(б)

Удалите четыре болта и снимите четыре катушки зажигания.

11.

ОТСОЕДИНИТЕ ЭЛЕКТРОПРОВОД ДВИГАТЕЛЯ..

(а)

Отсоедините соединители.

(б)

Удалите три зажима с трех скоб зажимов.

(в)

Удалите болт и гайку, закрепляющие электропровод двигателя.

12.

ОТСОЕДИНИТЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ШЛАНГ.

(а)

Отсоедините вентиляционный шланг от крышки головок цилиндров.

13.

ОТСОЕДИНИТЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ШЛАНГ № 2.

(а)

Отсоедините вентиляционный шланг от крышки головок цилиндров.

14.

СНИМИТЕ БЛОК КРЫШКИ ГОЛОВОК ЦИЛИНДРОВ.

(а)

Удалите девять болтов, две уплотняющих шайбы, две гайки, три скобы зажимов и снимите блок крышки головок цилиндров.

15.

УСТАНОВИТЕ ЦИЛИНДР № 1 НА TDC/СЖАТИЕ.

(а)

Поверните шкив коленчатого вала и совместите его паз с меткой зубца «0» на крышке приводной цепи.

(б)

Проверьте, что точечные метки зубчатого колеса коленчатого вала и зубчатого колеса VVT располагаются на прямой линии на поверхности крышки приводной цепи, как это показано на рисунке.

СОВЕТ:

Если это не так, то поверните коленчатый вал на один оборот (360°) и выровняйте метки описанным выше способом.:
16.

СНИМИТЕ ШКИВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА.

(а)

Используя SST, удалите болт шкива.

SST 09960–10010 (09962–01000, 09963–01000):

(б)

Снимите шкив коленчатого вала с коленчатого вала.

17.

СНИМИТЕ БЛОК НАТЯЖНОГО УСТРОЙСТВА РЕБРИСТОГО КЛИНОВОГО РЕМНЯ.

(а)

Удалите болт, гайку и снимите натяжное устройство ребристого клинового ремня.

СОВЕТ:

Чтобы удалить болт, поднимайте и опускайте домкрат.:
18.

СНИМИТЕ БЛОК ВОДЯНОГО НАСОСА.

(а)

Удалите шесть болтов, снимите водяной насос и уплотнительное кольцо.

19.

СНИМИТЕ ОПОРУ ПОДВЕСКИ ДВИГАТЕЛЯ ПОПЕРЕЧНО РАСПОЛОЖЕННОГО ДВИГАТЕЛЯ.

(а)

Удалите три болта и снимите опору подвески двигателя поперечно расположенного двигателя.

20.

СНИМИТЕ ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КРИВОШИПА.

(а)

Удалите два болта, закрепляющих датчик положения кривошипа.

21.

СНИМИТЕ БЛОК НАТЯЖНОГО УСТРОЙСТВА ЦЕПИ № 1.

(а)

Удалите две гайки и снимите натяжное устройство цепи

ВНИМАНИЕ:

Не вращайте коленчатый вал без устройства натяжения цепи.
22.

СНИМИТЕ БЛОК КРЫШКИ ЦЕПИ ИЛИ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ ПРИВОДА.

(а)

Удалите одиннадцать болтов и гаек.

(б)

Используя гнездовой гаечный ключ (Е8) удалите резьбовую шпильку.

(в)

Снимите крышку цепи, поддев отверткой участки, находящиеся между головками цилиндров и блоком цилиндров.

ВНИМАНИЕ:

Будьте осторожны, чтобы не повредить контактные поверхности крышки цепи, головок цилиндров и блока цилиндра.
23.

СНИМИТЕ МАСЛЯНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ КРЫШКИ ЗУБЧАТОГО КОЛЕСА.

(а)

Снимите масляный уплотнитель с помощью отвертки.

24.

СНИМИТЕ ДИСК ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА № 1.

(а)

Снимите диск датчика положения коленчатого вала с коленчатого вала.

25.

СНИМИТЕ НАПРАВЛЯЮЩУЮ ПЛАНКУ НАТЯЖНОГО УСТРОЙСТВА ЦЕПИ.

(а)

Удалите болт и снимите направляющую планку натяжного устройства цепи.

26.

СНИМИТЕ БЛОК ЦЕПИ.

(а)

Снимите цепь вместе с зубчатым колесом коленчатого вала, поддевая их отвертками, как показано на рисунке.

ВНИМАНИЕ:

• Положите ветошь, или подобный материал, для того чтобы защитить двигатель.

• В случае необходимости вращения коленчатых валов со снятой с зубчатых колес цепью, поверните коленчатый вал на 1/4 оборота для клапанов, не касаясь при этом поршней.

27.

УСТАНОВИТЕ БЛОК ЦЕПИ.

(а)

Установите цилиндр № 1 на TDC/сжатие.

(1)

Поверните головки коленчатых валов под шестигранный гаечный ключ и совместите точечные метки зубчатых колес коленчатого вала.

(2)

Используя болт шкива, поверните коленчатый вал и расположите установочный ключ в верхнем направлении на коленчатом вале.

(б)

Установите цепь на зубчатое колесо коленчатого вала, совместив звено цепи желтого цвета с меткой зубца на зубчатом колесе коленчатого вала.

СОВЕТ:

На цепи имеются три звена желтого цвета.:

(в)

Закрепите зубчатое колесо, используя SST.

SST 09223–22010:

(г)

Установите цепь на зубчатые колеса коленчатого вала, совмещая звенья цепи желтого цвета с метками зубцов на зубчатых колесах коленчатого вала.

28.

УСТАНОВИТЕ НАПРАВЛЯЮЩУЮ ПЛАНКУ НАТЯЖНОГО УСТРОЙСТВА ЦЕПИ.

(а)

Закрепите направляющую планку натяжного устройства цепи болтом.

Крутящий момент затяжки: 19 Н·м (194 kgf·cm, 14 ft·lbf)
29.

УСТАНОВИТЕ ДИСК ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА № 1.

(а)

Установите диск с направленной вперед меткой «F» (3ZZ-FE) или «B» (4ZZ-FE).

30.

УСТАНОВИТЕ МАСЛЯНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ КРЫШКИ ЗУБЧАТОГО КОЛЕСА.

(а)

Нанесите смазку MP на бровку масляного уплотнителя.

(б)

Используя SST и молоток, вбейте легкими ударами новый масляный уплотнитель, пока его поверхность не будет находиться заподлицо с краем крышки цепи.

SST 09223–22010:

ВНИМАНИЕ:

Не допускайте попадания посторонних предметов на бровку уплотнения.

31.

УСТАНОВИТЕ БЛОК КРЫШКИ ЦЕПИ ИЛИ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ ПРИВОДА.

(а)

Удалите старый уплотняющий материал с контактной поверхности.

(б)

Нанесите уплотнитель в форме небольшого шарика (диаметром 3,5–4,5 мм (0,1379–0,177 дюйма)), как показано на рисунке.

Уплотнитель::
Для водяного насоса: Деталь № 08826–00100, или эквивалентная:
Для других частей: Деталь № 08826–00080, или эквивалентная.:

(в)

Закрепите крышку цепи одиннадцатью болтами и гайкой.

Крутящий момент затяжки:
13 Н·м (133 kgf·cm, 10 ft·lbf) (М6)
19 Н·м (194 kgf·cm, 14 ft·lbf) (М8)

ВНИМАНИЕ:

• Удалите масло с поверхности контакта.

• Устанавливайте масляный поддон в пределах трех минут после нанесения уплотнения.

• Не заливайте моторное масло в течение двух часов после установки.

(г)

Используя гнездовой гаечный ключ (Е8) установите резьбовую шпильку.

32.

УСТАНОВИТЕ БЛОК НАТЯЖНОГО УСТРОЙСТВА ЦЕПИ № 1.

(а)

Проверьте, что уплотнительное кольцо является чистым, и установите крючок, как показано на рисунке.

(б)

Нанесите моторное масло на натяжное устройство цепи и закрепите его двумя гайками.

Крутящий момент затяжки: 9,0 Н·м (92 kgf·cm, 80 in.·lbf)

ВНИМАНИЕ:

При установке натяжного устройства цепи, установите крючок заново, если он высвобождает поршень.
33.

УСТАНОВИТЕ ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КРИВОШИПА.

(а)

Нанесите на уплотнительное кольцо датчика положения кривошипа моторное масло.

(б)

Закрепите датчик положения кривошипа двумя болтами.

Крутящий момент затяжки: 9,0 Н·м (92 kgf·cm, 80 in.·lbf)
34.

УСТАНОВИТЕ ОПОРУ ПОДВЕСКИ ДВИГАТЕЛЯ ПОПЕРЕЧНО РАСПОЛОЖЕННОГО ДВИГАТЕЛЯ.

(а)

Закрепите опору подвески двигателя поперечно расположенного двигателя тремя болтами.

Крутящий момент затяжки: 47 Н·м (479 kgf·cm, 35 ft.·lbf)
35.

УСТАНОВИТЕ БЛОК ВОДЯНОГО НАСОСА.

(а)

Установите новое уплотнительное кольцо на крышку цепи.

(б)

Закрепите водяной насос шестью болтами.

Крутящий момент затяжки:
Болт A: 9,0 Н·м (92 kgf·cm, 80 in.·lbf)
Болт B: 11,0 Н·м (112 kgf·cm, 8 ft·lbf)
36.

УСТАНОВИТЕ БЛОК НАТЯЖНОГО УСТРОЙСТВА РЕБРИСТОГО КЛИНОВОГО РЕМНЯ.

(а)

Закрепите натяжное устройство ребристого клинового ремня гайкой и болтом.

Крутящий момент затяжки:
Гайка: 29 Н·м (296 kgf·cm, 21 ft.·lbf)
Болт: 69 Н·м (704 kgf·cm, 51 ft.·lbf)
37.

УСТАНОВИТЕ ШКИВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА.

(а)

Совместите установочный ключ для шкива с пазом ключа шкива и надвиньте шкив.

(б)

Закрепите болт шкива коленчатого вала с помощью SST.

SST 09960–10010 (09962–01000, 09963–01000).:
Крутящий момент затяжки: 138 Н·м (1407 kgf·cm, 102 ft·lbf)

(в)

Поверните коленчатый вал против часовой стрелки и отсоедините штифт поршня от крючка.

(г)

Поверните коленчатый вал по часовой стрелке и проверьте, что направляющая планка прижимается поршнем.

СОВЕТ:

Если поршень не отжимается, то прижмите направляющую планку к натяжному устройству цепи отверткой или пальцем, так чтобы крючок снялся со штифта и поршень отжался.:
38.

УСТАНОВИТЕ БЛОК КРЫШКИ ГОЛОВОК ЦИЛИНДРОВ.

(а)

Удалите старый уплотняющий материал (FIPG).

(б)

Нанесите уплотнитель в двух местах, показанных на рисунке.

Уплотнитель: Деталь № 08826–00080 или эквивалентная.

ВНИМАНИЕ:

• Удалите масло с поверхности контакта.

• Устанавливайте крышку головок цилиндров в пределах трех минут после нанесения уплотнения.

• Не заливайте моторное масло в течение двух часов после установки.

(в)

Закрепите крышку головок цилиндров и три скобы кабеля девятью болтами, двумя уплотняющими шайбами и двумя гайками. Равномерно затяните болты и гайки, за несколько проходов.

Крутящий момент затяжки:
Без шайбы: 11 Н·м (112 kgf·cm, 8 ft·lbf)
С шайбой: 9 Н·м (92 kgf·cm, 80 in.·lbf)

39.

УСТАНОВИТЕ БЛОК КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ.

(а)

Закрепите четыре катушки зажигания четырьмя болтами.

Крутящий момент затяжки: 9,0 Н·м (92 kgf·cm, 80 in.·lbf)
40.

УСТАНОВИТЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДКУ ДВИГАТЕЛЯ.

(а)

Закрепите электропровод двигателя болтом и гайкой.

Крутящий момент затяжки: 9,0 Н·м (92 kgf·cm, 80 in.·lbf)
41.

УСТАНОВИТЕ ИЗОЛЯТОР ПОДВЕСКИ ДВИГАТЕЛЯ ПОПЕРЕЧНО РАСПОЛОЖЕННОГО ДВИГАТЕЛЯ.

(а)

Закрепите изолятор подвески двигателя, расположенный с правой стороны, четырьмя болтами и двумя гайками.

Крутящий момент затяжки: 52 Н·м (530 kgf·cm, 38 ft·lbf)
42.

УСТАНОВИТЕ БЛОК ГЕНЕРАТОРА (Смотрите страницу 19–20).

43.

УСТАНОВИТЕ БЛОК ХОЛОСТОГО ШКИВА РЕБРИСТОГО КЛИНОВОГО РЕМНЯ № 1.

(а)

Установите трубку и холостой шкив с помощью гайки и болта.

Крутящий момент затяжки: 39 Н·м (400 kgf·cm, 29 ft·lbf)
44.

УСТАНОВИТЕ КРЫШКУ ГОЛОВОК ЦИЛИНДРОВ № 2.

(а)

Закрепите крышку головок цилиндров двумя гайками и двумя зажимами.

Крутящий момент затяжки: 7,0 Н·м (71 kgf·cm, 62 in.·lbf)
45.

УСТАНОВИТЕ ПЕРЕДНЕЕ ПРАВОЕ КОЛЕСО.

Крутящий момент затяжки: 103 Н·м (1050 kgf·cm, 76 ft·lbf)
46.

ЗАЛЕЙТЕ ОХЛАЖДАЮЩУЮ ЖИДКОСТЬ (Смотрите страницу 16-20).

47.

ПРОВЕРЬТЕ УТЕЧКУ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ (Смотрите страницу 16-15).

48.

ПРОВЕРЬТЕ УТЕЧКУ МАСЛА ДВИГАТЕЛЯ.

Источник